Terrasse bois, avec ou sans dale béton?

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Terrasse bois, avec ou sans dale béton?

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16/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Bonjour à tous,
Je me permet de créer un nouveau topic afin que l'on puisse m'ader dans me réflexion pour réaliser ma terrasse en bois, au départ j'avais prévu de faire une terrasse en pierre bleue, donc quand j'ai étaler me terre sur mon terrain, j'en ai profité pour creuser ma future terrasse à 20cm sous le diba de la maison puis j'ai mis qq cm de gravier, pensant par la suite couler 15cm de béton puis mettre la pierre bleue.

Maintenant notre option se tourne plus vers une terrasse en bois, voici comment je comptais m'y prendre :
- Mettre des plots PVC, pour se faire mettre du sable stabilisé à raison de 5 ou 10cm (fonction des différentes hauteur de plots disponible)
- Réaliser mon support de terrasse en lambourde de 60x80 selon une pente extérieure de 1cm/m
- Fixer mes lattes de terrasse sur mes lambourdes en laissant 3cm de dilatation entre les murs de maison et les lattes de terrasse.

Plusieurs soucis d'après ce que j'ai pu lire dans un topic précédent :
1° Je n'ai pas prévu de drainage ou de sterfput pour évacuer les eaux de pluies, je pensais que étant donné que c'est de la terre en dessous et que j'ai déjà un drain tout autour de mes fondations, celui-ci reprendrait les eaux, est-ce correct? (le drain se situe donc 80cm plus bas que le niveau du diba)
2° Je ne compte pas mettre de chape béton de 1 pour pouvoir drainer par le drain des fondations au cas où, de 2 car j'ai peur que les 20cm ne soient pas suffisant pour mettre et une chape et de lambourdes, de plus je préférerais tout de même avoir une ventilation sous ma terrasse donc des plots PVC

dernière chose, mes ventilations dans les murs de briques se situent sur le premier tas de brique, donc je ne peut rien mettre devant pour l'évacuation des eaux dans le murs, étant donné que je mets un joints de dilatation de 3cm entre le mur et la terrasse, je peux monter au dessus non?

D'avance merci pour vos remarques et conseils.

Tiger
-
16/05/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Bonsoir,

Soit vous réalisez une assise en stabilisé, puis vous mettez des plots réglables dont la taille mimimum c'est à partir de 3cm, puis vos lambourdes, puis vos lames.

Soit vous travaillez à même le sol en posant d'abord un géotextile pour empêcher le développement des végétaux, vous enfoncez des pieux auquels vous venez fixer une charpente constituée de chevrons chainés entre eux, puis vous fixez dessus les lambourdes puis les lames.

Je vais vous montrer un exemple d'une réalisation sur roofing pour vous donner une

idée de cette charpente.Terrasse bois, avec ou sans dale béton?

17/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Bonjour Denys1653,

tout d'abord merci de m'aider dans ma réflexion.
Ensuite, je comprend bien votre conception deux choses cependant :
- Pourquoi ne peut-on pas fixer les lames directement sur les chevrons? (c'est ce que je pensais faire)
- Puis-je simplement mettre un géotextile sur mes graviers qui eux sont simplement mis directement sur la terre? ou dois-je tout de même faire des blocs de béton aux endroits des plots?

Quid du drainage dans mon cas?

D'avance un grand merci.

Bien à vous.

Tiger
17/05/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Pourquoi ne pas utiliser les chevrons comme support pour le plancher?
C'est vrai que ce serait réalisable à condition de faire le tri afin d'avoir des bois qui ne sont pas cintrés, c'est pas toujours évident d'en avoir.
Le rôle des chevrons réside à servir de structure portante de réhaussement.
Sur la photo par exemple j'ai récupéré 24 cm à l'aide de 7/18 et de plots.

Le rôle des lambourdes réside à servir de support réglable pour le plancher.
"Réglable" j'entends par là qu'on peut aisément mettre des cales en roofing en dessous pour récupérer la planéité. C'est important pour le résultat final.

Maintenant pour vous, quelle sera la mise en oeuvre la plus facile?
Du stabilisé? Sur toute la superficie de la terrasse, c'est une épaisseur, il faut soit le faire soi-même ou bien l'acheter tout fait, avoir des rils, ...
Il ensuite faut acheter des plots qui coûtent cher.

La charpente en chevrons permettrait une mise en oeuvre simplifiée.
Le tout serait de planter un nombre suffisant de pieux afin d'avoir une bonne rigidité. Si le sol est meuble il est même souhaitable de les mettre dans du stabilisé.
Donc creuser les trous, planter et mettre le stabilisé autour.
Pour les pieux il vaut mieux utiliser du bois tropical avec une pointe au bout.

Pour le drainage? L'eau stagne actuellement?
Si c'est négatif elle ne risquera pas de stagner ultérieurement...

Par contre vous ne nous dites pas quelle superficie vous comptez couvrir, postez une photo si possible qu'on puisse affiner la réponse.

Bien à vous.
17/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Merci pour toutes ces précisions,

J'avais vu des plots, il ne me semblait pas que cela soit si chère que cela, je vais regarder.
Car je serais plus a l'aise à l'aide de plots PVC et mettre une couche de stabilisé (c'est facile à mettre en oeuvre? il faut damer?)
Je comprends mieux la raison des lambourdes, je partais du principe que les chevroins étaient droit comme des "I" :p

Pour la terrasse, elle ferait 40m² environs voici un apercu de ce que j'aimerai au final.


J'essaie de voir en fait pour me facilités un peu la tâche car je ne suis que bricoleur occasionnel, mais après avoir carreler toute ma maison et posé tout le parquet, je suppose que je pourrais faire une terrasse :D

Encore merci pour vos conseils avisés.

Donc pour l'instant je partirais sur :
- 1 couche de stablilisé 5cm
- Plot PVC réglable
- Chevrons 60*80, 80 serait la hauteur pour la pose
- lambourdes, épaisseurs?
- lame épaisseur ?

pour une hauteur totale finie de 25cm.

Je ne connais pas trop les dimensions des lambourdes ni des lames, mais en fonction de cela, je prendrais les plots PVC adéquats.

Les plots seraient posés tout les 80cm sous les chevrons et des chevrons tout les 40 ou 45cm.

Cela parrait-il correct?

J'ai choisis de mettre les lames vers la pelousec car dans le sens de la pente.

Sinon, actuellement pas d'eau qui stagne.

Encore merci.
18/05/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Pour connaître la hauteur finie vous devez savoir quelles-sont les différentes sections que vous comptez utiliser.

Les lambourdes sont usinées à partir d'une multitude d'essences de bois en fonction des disponibilités sur le marché, ex: bilinga, bankirai, massaranduba, itoba,... Ce sont des bois qui sont qualibrés en fonction de critères propre au pays d'origine: 65mm x 45mm par exemple mais il existe 70mm x 40mm aussi...

Maintenant pour le parement, là aussi il existe des différentes sections, c'est à vous de choisir en fonction du budget car les prix varies d'une essence à une autre. L'épaisseur des lames peut être 22mm comme elle peut être 25/26mm.
Il est important que la planéité soit parfaite, c'est souvent déterminant pour le système de fixation que vous employez.
Personnellement j'utilise exclusivement des lames rainurées de 22 x 145 et des pattes en inox "invisibles", c'est un système breveté qui a fait ses preuves. Je le conseille toujours en priorité...mais c'est un peu plus cher que la fixation visible par au-dessus avec des vis.
Enfin, je n'oblige personne, chacun est libre...



Donc pour résumer vous comptez +/- 70mm en tout pour la hauteur des lambourdes + les lames de plancher.
Ensuite vous avez les plots avec ces dimensions:

3-5 cm : 1,44 EUR/pièce HTVA
5-9 cm : 1,74 EUR/pièce HTVA
9-13 cm : 1,88 EUR/pièce HTVA
11-15 cm : 1,98 EUR/pièce HTVA
15-19 cm : 2,09 EUR/pièce HTVA

Puis le stabilisé dont vous aurez vous même déterminé la hauteur, 5 ou 7cm par exemple à raison de 150kg de ciment pour 1600kg de sable du rhin granulométrie 0/5.

Je ne saurais être plus clair.

Bien à vous.
18/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Parfais, merci pour toutes ces informations, par contre vous ne parlez plus des chevrons? uniquement des lambourdes, est-ce normal?

Sinon pour le reste, impac un grand merci, c'est un plaisir de se faire aider de la sorte.

Bien à vous.

Tiger
18/05/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Il doit y avoir un malentendu.

Je vous ai proposé 2 options:

Option 1: Vous réalisez sur les 40 m2 un stabilisé sur le gravier, vous venez posez des plots réglables, des 11-15 cm, environ 120 pièces pour cette surface je dirais, puis vous posez les lambourdes sur les plots parallèlement à la façade et vous les fixez aux plots dessus avec une vis, vous réglez la planéité en vissant/devissant les plots et enfin vous venez fixer vos lames sur les lambourdes, lames qui seront perpendiculaires à le façade.
Je précise que vous devez impérativement avoir les lambourdes qui s'adaptent aux plots, elles viennent s'encastrer dedans!

Option 2: Vous plantez des pieux dans le sol auquels vous venez ancrer une charpente en chevrons, ceux-ci vont vous aider à récupérer la hauteur. Vous mettez aussi un géotextile pour éviter le développement des végétaux sous la terrasse. Sur les chevrons vous calez les lambourdes puis vous fixez les lames dessus.

L'exemple sur la photo ne convient pas chez vous, il s'agit d'une dalle de béton armé recouverte de roofing! Pourquoi ai-je mis des plots sous les poutres de 7/18?
Parce que je ne pouvais pas mettre des 8/23, j'aurais été trop haut pour venir sous le seuil des portes coulissantes et aussi parce que sa dalle était complètement de traviolle.

Bien à vous.
19/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
d'accord...

je comprends mieux, en effet il y a eu un malentendu. J'ai fait un petit amalgame, autant pour moi.

Dernière chose, pouvez vous me donner des conseils concernant le géotextile à mettre sur le stablilisé pour eviter les mauvaise herbes? car je suppose qu'il faut quelque chose qui laisse passer l'eau pour eviter justement la stagnation de celle-ci?

Merci.
Bien à vous.

Tiger
20/05/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Vous ai-je dit de mettre un géotextile sur du stabilisé?
Pardon de vous le demander mais comprenez-vous ce que j'écris?

Toutes les réponses sont là, si vous mélangez tout moi je m'en vais...

Bien à vous?
20/05/2010 Vieux  
  36 ans, Hainaut
 
bonjour Denys1653, vraiment nickel tes explications qui s'adaptent également à ma situation.
J'ai une question technique pour toi,
J'ai réaliser une terrasse provisoire, composée d'un mélange sur 15cm de dolomie 0/5 et dolomie 6/18, et une couche de 3cm de finition de dolomie 6/18, le tout tassé à la plaque vibrante.
J'ai donc pour le moment une surface compacte et bien dammée.
J'aimerais dans quelques temps, installer une terasse en bois avec plot régable, lambourde encastrée dedans et lames de terasse perpendiculaire à la maison.

Ma question est la suivante, puis je placer les plots directement sur ma dolomie dammée ? et la hauteur entre la dolomie et le seuil de portes inclus est d'environ de 13cm, est suffisant en hauteur pour placer plots/lambourdes/lames, et arriver pile poile sur la hauteur du seuil et donc ne plus avoir de marche.

Merci d'avance,
20/05/2010 Vieux  
  37 ans, Brabant Wallon
 
Bonjour !

Je m'invite dans cette discussion car suis également en train de faire ma terrasse... pour l'instant je creuse, j'ai +/- 80 m² de superficie à faire.

Je souhaiterais savoir à combien de cm en-dessous de mon seuil de porte doit se trouver le niveau fini de ma terrasse.

J'imagine qu'il y a des normes à respecter afin d'éviter les intrusions d'eau.

C'est une donnée importante pour la construction d'une terrasse!

Merci de votre aide et bonne journée...

Cedoz
20/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Bonjour denys1653,

explicitement vous ne m'avez pas dit de le faire, mais le geotextile sert bien à éviter les mauvaises herbes?

Donc je pensais qu'avec du stabilisé il était possible d'avoir des mauvaises herbes qui poussent... puisque ces bêtes là s'infiltrent partout...

Donc j'ai pensé que mettre un géotextile sur le stabilisé pouvait palier à ce soucis...

Tout simplement.

Je ne suis pas simplement les indications données, j'essaie de comprendre à quoi ca sert afin de ne pas faire sans savoir... et donc par conséquent il peut arriver de mélanger certaines choses, c'est le principe de poser les questions.. c'est de tout bien comprendre.

Je sais que lorsqu'on explique quelque chose à quelqu'un qui n'est pas du métier on peut trouver des remarques stupides... Quoi qu'il en soit, je préfère poser de bêtes questions car comme on dit toujours, il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a que de bêtes réponses.

En tout ca merci pour votre aide.

Tiger
20/05/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
@Olivier27,

Ton assise est bonne, tu peux poser tes plots directement sur le stabilisé "sans géotextile". La hauteur des plots est facile à calculer, tu dis 13cm de hauteur finie donc: 13cm moins +/- 7cm (lambourdes + lames) = 6cm.
Ce qui signifie des plots réglables de 5 à 9 cm.


Maintenant @ Cedoz: Avez-vous un seuil de porte en pierre de taille ou autre avec un casse-goutte?
Ce seuil déborde-t-il avec une légère pente par rapport au mur de façade?
Si oui alors vous calculer la hauteur finie afin que les lames du plancher de terrasse viennent en dessous de ce seuil.
L'eau de pluie va donc s'écouler premièrement sur le seuil puis sur le plancher (qui lui aussi est en pente).

Maintenant, pour tous ceux qui veulent entreprendre la pose d'une terrasse en bois, cherchez d'abord sur internet les photos de la structure portante afin de bien comprendre de quoi il est question.
Tapez par exemple: "terrasse sur plots/images" ou encore "terrasse en bois/images", il existe même des vidéos.
Ne vous limitez pas à regarder la couverture finie.

Un fois que vous avez pigé le concept alors vous allez chez un négociant en bois pour trouver les sections disponibles et les accessoires qui vont avec.
Les accessoires = vis en inox spéciales, longues vis, pates en inox, géotextile...

Vous devez aussi avoir une longue règle en alu de 2,5m au moins (un ril comme on dit) , un rouleau de corde et un niveau à bulle de qualité, d'une foreuse sur fil (pour préforer), d'une bonne visseuse, de plusieurs bras de levier ou de sangles pour redresser les lames cintrées,...
20/05/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Ah, oui, encore une chose au sujet de cette histoire de seuil.

Il est question de venir pile poil sur la hauteur du seuil afin de ne plus avoir de marche.
Qu'est-ce que vous comptez faire? Expliquez-nous? Poser le plancher de telle manière que le seuil soit sous les lames ou bien faire une découpe dans le plancher de manière à ce que le seuil reste visible totalement ou partiellement?

Réflexion???

Les conséquences si une infiltration se produit au niveau du joint du seuil ou du châssis...il faut s'amuser à démonter la terrasse?....les vis en inox se brisent souvent quand il est question de les dévisser...
Conséquence d'une telle réalisation s'il faut remplacer le châssis (réfection, effraction,...)? Comment réaliser l'étanchéité au bas de ce châssis si le plancher est devant et que les lames sont perpendiculaires? Là aussi vous aller vous amuser à tout démonter???

En mettant la terrasse sous le seuil des fenêtres ou des portes, là au moins vous êtes sûr de ne pas faire de conneries.
Néanmoins je n'empêche personne de le faire après tout, chacun est libre d'expérimenter à sa guise.

Bien à vous.

Bien à vous tous.
20/05/2010 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
  fradeco est connecté maintenant
Bonjour,

Quoi qu'il ait été dit ci-avant, le niveau fini de la terrasse en bois, peut venir se racorder au niveau supérieur du nez du seuil de porte. C'est même très beau. Cela intègre visuellement le revêtement extérieur au revêtement intérieur. Cela évite également d'avoir un obstacle à franchir lors du franchissement de la porte. Attention, ceci est valable uniquement avec des terrasses en lames de bois à joints ouverts.

En ce qui concerne l'étanchéité sous le seuil, je pense que celle-ci devait déjà être assurée bien avant de poser la terrasse.
Pour ''l'éventuel'' remplacement d'un châssis, je ne vois pas pour quelle raison, il faudrait démonter les seuils ? Je viens de faire remplacer tous les chassis de ma maison dont un de 5.50 x 2.30 m (2 coulissants et 1 partie fixe) sans toucher aux seuils. J'ai des dalles sur plots sur le balcon qui sont au niveau du seuil du grand grand chassis dont question plus haut, cela n'a présenté aucun problème.

La seul raison technique dont il faut tenir compte avec ce type de conception, ce sont les vents violents qui ''ramèneraient'' plus d'eau ou de neige vers la porte.
Si l'étanchéité inférieur du châssis et/ou des portes n'est pas parfaitement assurée, et/ou si le rejingot du seuil n'est pas suffisamment haut, ceci pourrait laisser passer de l'eau à l'intérieur.

Je crois qu'il était bon de la faire savoir.

Cord.
20/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Ma question du geotextile sur le stabilisé est si bête que ca qu'elle ne mérite pas de réponse?

Tiger
20/05/2010 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
  fradeco est connecté maintenant
Bonjour tigerlittle 2002.

En principe, on ne doit pas placer un géotextile sur un support stabilisé.

Celui-ci n'y serait d'aucune utilité, sauf si éventuellement il y aurait des crevaces qui s'y formeraient et qu'a l'intérieur de ces crevaces une mauvaise herbe quelconque viendrait y prendre racinnes .

En principe, le géotextile se pose sur un empierrement compacté pour les mêmes raisons. C'est peu probable sur un stabilisé pour autant que sa fondation soit correcte et que son épaisseur soit suffisante pour résister aux pressions .

Un géotextile peut également être posé sous un revêtement de graviers considéré comme couche de finition pour éviter que les mauvaises herbes ne passent autravers de cette couche de graviers .

Cord.
20/05/2010 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Bonjour Fradeco,

merci pour cette réponse.
Au risque de de nouveaux parraître ignard je me pose la question sur le stabilisé maintenant

J'ai bien compris que c'était un mélange de sable de rhin et de ciment, on mélange le tout et on l'épand sur la surfance après ca, on prend une grande règle et on fait comme un lissage. (en tout cas c'est comme ca que je le vois, corrigez moi si je me trompe)

Donc si tel est le cas, comment réagit le ciment et le sable? est-ce que avec l'humidité de l'air il y a réaction et du coup ca prend comme du béton?

Car si c'est juste égalisé, pour moi, le sable peut se fissurer non?

J'ai regarder sur la toile, mais je ne vois pas beaucoup de chose en détail sur le stabilisé sauf comment il fuat le mélanger.

Dans mon cas actuellement, j'ai déjà un geotextile sur le terrassement effectué l'an passé et 2 à 3 cm de gravier par dessus. Donc je pensais placer le stabilisé sur ces graviers... Mais ne serait-il pas mieux de les enlever et de ne placer que 5cm de stabilisé?

Encore merci pour votre aide.

Tiger
20/05/2010 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
  fradeco est connecté maintenant
Bonsoir Tiger,

Il me semble que sur 3 cm de gravier, et dans votre cas, il vaut mieux étendre un stabilisé de 10 cm d'épaisseur d'un dosage de +/- 225 kg de ciment par m³ de sable de Rhin Grain 05.

Le stabilisé est une mélange de sable + ciment humidifié de manière telle que lorsque l'on prend une poignée de ce mélange dans la main et qu'on la referme, il se forme une boule compacte.

Ce mélange est ensuite étendu sur l'empierrement, compacté et taloché de manière à former une surface la plus lisse possible.

Attention : Le mélange est mis en place en créant les pentes pour l'évacuation des eaux.

A+
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