Chauffage maison basse energie.

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Chauffage maison basse energie.

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03/05/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
@valent : soit la toiture fait 30 cm (au moyen de poutre en TIJ) ou alors elle descend sur le mur ou autre possibilité que je ne connais pas.
Le kaltefein, je ne suis pas pour et je rejoins la passerelle, j'aurais du prendre une porte avec encadrement même si cela crée une petite remontée à la porte, au moins l'étanchéité est meilleur. L'autre truc descend pas bien, frotte, reste bloqué,...

Pour l'étanchéité à l'air : prévoir des bandes qui vont des châssis sur l'ossature ou dans le plafonnage afin de parfaire celle-ci

Si tu fais l'isolation en auto-construction, tu peux facilement mettre le freine vapeur (2,45 euros du mètres carrés environ) en soignant bien l'étanchéité à l'air, la cellulose placée revient moins cher que de la bonne LDV à placer soi-même. Mais pour souffler, il faut un professionnel. Même si on peut louer la machine, il faut avoir la formation pour la louer....
03/05/2012 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Je ne peux que rejoindre flubber et lepasserelle au sujet du kaltefein.

Je rappelle que l'étanchéité à l'air se mesure à la fin du chantier. Dire "c'est étanche" ne suffit pas, il faut contrôler. Avec uniquement un kaltefein, c'est déjà foutu pour être dans la limite de l'acceptable pour du basse énergie digne de ce nom (à mon sens, ne pas dépasser n50=1)
03/05/2012 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par Valent80 Voir le message
La question peu paraitre bête, mais comment combiner une epaisseur de 30cm d'isolant dans la toiture avec 16cm dans les murs ?
Au niveau liaison entre les deux ca se passe comment ?
Il faut créer des caissons avec la cellulose. Perso j'ai vissé des plaques de multiplex (oui encore lui) sur la sablière qui dépassaient de la largeur de l'isolant, donc dans ton cas 16 cm. Tu viens placer l'isolant mural contre (eventuellement un coup de bombe PUR pour boucher tout). Ensuite moi je mettrai des 6/4 30 cm tous les 40 cm, qui repose sur une faîtière, comme cela tes caissons sont créés facilement. Puis panneaux de célit/homatherm,....pour la sous-toiture et membrane pare-vapeur en-dessous. Si tu veux isoler le plafond, travaille aussi avec des lattes/TJI de 30cm, c'est peut-être plus cher en bois mais beaucoup de temps de gagné.

Dernière modification par lepasserelle 03/05/2012 à 21h43.
03/05/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Citation:
Posté par vanma Voir le message
1 - Les marques reconnues dispose de tous les agréments nécessaires !
2 - la cellulose ne peut être portée par du BA13, il faut nécessairement un frein vapeur armé
3 - le sel de borre est concérigène PAR INGESTION. On bouffe rarement son isolant. Et le PU, ne doit pas être très bon non plus dans l'estomac ...
4 - insufflée à 65-70 kilos/m³ la cellulose ne se tasse pas.
J'allais le dire.
J'ajouterais quand même que comme toute poussière, respirer de la poussière de cellulose est nocif. Mais généralement, ce n'est que le poseur qui est en ligne de mire. Donc il vaut toujours mieux mettre un masque si on la manipule (un FFP2ou3) tout comme quand on coupe du bois, des carrelages, qu'on place de la LDV,...

Et même si c'est cancérigène, l'approche est différente. Dans la LDV (sauf peut-être la toute nouvelle qui contient quasiment plus de liant et qui consomme moins d'énergie grise (si on croit le revendeur)), ce sont des composé volatils qui sont nocifs (gaz) tandis que dans la cellulose, ce sont des composés "matériels"(la poussières) qui ne savent pas passer un freine vapeur et plus que très difficilement les mini-fissures des murs intérieurs. Et sinon, je crois qu'il ne faut plus se moucher dans des moucoir en papier, c'est de la cellulose, on en avale des fibre. Et on ne bois plus de vin, il contient des sels de bore si je ne me trompe pas. Et pas de pépin de pomme, on peut en mourir à forte de dose.
03/05/2012 Vieux  
  36 ans, Luxembourg
 
Citation:
Posté par lepasserelle Voir le message
Il faut créer des caissons avec la cellulose. Perso j'ai vissé des plaques de multiplex (oui encore lui) sur la sablière qui dépassaient de la largeur de l'isolant, donc dans ton cas 16 cm. Tu viens placer l'isolant mural contre (eventuellement un coup de bombe PUR pour boucher tout). Ensuite moi je mettrai des 6/4 30 cm tous les 40 cm, qui repose sur une faîtière, comme cela tes caissons sont créés facilement. Puis panneaux de célit/homatherm,....pour la sous-toiture et membrane pare-vapeur en-dessous. Si tu veux isoler le plafond, travaille aussi avec des lattes/TJI de 30cm, c'est peut-être plus cher en bois mais beaucoup de temps de gagné.
Pour la charpente on est en chevron porteur, ça ira quand même ?
03/05/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
chevron de combien ?
Sur mes 23,5 cm, j'ai fixé des bouts de bois de 30 cm (14 sur le chevron, 16,5 qui dépasse) sur lequel j'ai mis de l'agepan (le multiplex est plus léger donc mieux dans un sens) pour faire les séparateur de caisson et puis intello, lattage, fermacell. Ainsi 40 cm en toiture.

@Vanma : Quand on fait le blower, la porte est ouverte donc en réalité, on ne teste pas l'étanchéité de la porte non (en tout cas ce fut comme ça chez moi)?
03/05/2012 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par Valent80 Voir le message
Pour la charpente on est en chevron porteur, ça ira quand même ?
Peux-tu préciser ? Si système verne + chevrons (ce que j'ai fait), c'est plus compliqué à créer les caissons car il faut boucher les espaces entre les chevrons tandis que le système panne faitière + 6/4 30 cm, les caissons sont créés directement. Gain non négligeable de temps.
03/05/2012 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
@Vanma : Quand on fait le blower, la porte est ouverte donc en réalité, on ne teste pas l'étanchéité de la porte non (en tout cas ce fut comme ça chez moi)?
Oui, pour la porte d'entrée.

Je suppose que la maison comprend d'autres portes donnant sur l'extérieur : buanderie, ...

Dans le cas contraire, en effet, ma remarque est inutile.
03/05/2012 Vieux  
  36 ans, Luxembourg
 
Citation:
Posté par lepasserelle Voir le message
Peux-tu préciser ? Si système verne + chevrons (ce que j'ai fait), c'est plus compliqué à créer les caissons car il faut boucher les espaces entre les chevrons tandis que le système panne faitière + 6/4 30 cm, les caissons sont créés directement. Gain non négligeable de temps.
Bien en fait la maison fait 12m de large par 10 de profond, on à un lamellé collé en panne faitiere, et une intermédiaire. pas de mur pour faire une charpente tradi. et entre ce sont des chevrons porteur de 5 par 20 si je me souviens bien. Enfin c'est pas vraiment le caisson qui me pose soucis mais plutot la liaison mur porteur/sabliere vs chevron/isolation
03/05/2012 Vieux  
  36 ans, Luxembourg
 
Par contre lepasserelle, super le post sur la pose des fenetres je me servirai de la deuxieme couche d'isolant pour faire battée. Ceci dit par endroit j'ai un bardage bois ajouré. J'aurais bien voulu fermé les cotés avec le bois aussi, ce sera pas possible du coup ?
03/05/2012 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par Valent80 Voir le message
Bien en fait la maison fait 12m de large par 10 de profond, on à un lamellé collé en panne faitiere, et une intermédiaire. pas de mur pour faire une charpente tradi. et entre ce sont des chevrons porteur de 5 par 20 si je me souviens bien. Enfin c'est pas vraiment le caisson qui me pose soucis mais plutot la liaison mur porteur/sabliere vs chevron/isolation
Ben un chevron porteur de 5 par 20 c'est un 6/4 20, donc change-le par un 6/4 30 cm et tu peux isoler à 30 cm. A fixer sur la sablière et qui dépasse de l'isolant . Ensuite, un multiplex sur le bas des 6/4 30 et le caisson est fait.
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