La question eternele : quelle chaudière choisir

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La question eternele : quelle chaudière choisir



07/10/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Bonjour a tous,

Une question qui revient régulierement ici ... mais me voila confronté à la meme situation, donc je me permets de demander vos avis aussi.

Notre anciène chaudiere (une ACV de 1973 de 30kW) a rendu l'âme.
Notre maison 4-facades est une construction des années 40 avec une surface chauffée de +/- 220m² (double vitrage partout et toit isolé avec 30 cm).
Consomatation annuelle +/- 3250l avec des radiateurs traditionels.

Nous avons déja recu qq offres pour le remplacement de la chaudière:
  • Saint Roch Junior FC 5 de 30 kW
  • Viessmann Vitoladens 300-W de 12,2/19,3 kW soit 16,1/23,5 kW
J'hesite tres fort entre les 2, car la St Roch m'a l'air bien plus robuste que la Viessmann, mais cette dernière est plus a la pointe de la technologie.
J'entends bcp de bien de St Roch mais les avis sur Viessmann sont plus mitigés.
J'ai également deja lu ici qq'un qui favorisait les Wolf COB vis a vis des Viessmann.

J'aurais aimé connaitre vos avis et suggestions. Quand aux professionels, vos avis sont plus que la bienvenue tout comme une offre eventuelle (Région Hal)

Egalement pourriez vous me donner vos avis quand a la capacité chauffante de la chaudière ? Les 2 offres recues different bcp (30 kW <--> 19,3 kW)

Merci a tous !

Dernière modification par MaXX99 07/10/2010 à 11h28.
07/10/2010 Vieux  
MDe
 
  56 ans, Liège
 
Citation:
Egalement pourriez vous me donner vos avis quand a la capacité chauffante de la chaudière
Ce qu'il faudrait surtout, c'est donner un avis sur les besoins énergétiques du bâtiment.
Difficilement faisable par forum interposé.

07/10/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Je suis tout a fait d'accord MDe, mais difficile a dire sans audit approfondi de la maison pour connaitre les réels besoins energétiques.
Chaque personne qui m'a faite une offre avait un avis fort different a ce propos:
  • l'installateur de la St Roch me disait de ne pas descendre en dessous des 30 kW
  • Celui de Viessmann me diasit que la chaudiere de 12,2/19,3 kW serait largement suffisant et qu'il essayerait meme de la bloquer sur 12,2 kW afin d'en augmenter le rendement.
  • j'avais également reçu une offre pour une pompe a chaleur Air-Eau de Daikin de 16kW qui selon cet installateur/vendeur suffirait, mais la j'en ai mes doutes vu que lors de grands froids le COP peut redescendre a 1 me laissant que 4 ou 5 kW de chauffage avec un rendement m...dique
Fait est que l'ancienne installation (ACV de 30kW) ne tournes jamais en continu meme pas en plein hiver, ce qui me porte a croire que les 30 kW sont surdimensionnés pour l'habitation, surtout que selon la nouvelle ecole le bruleur doit bruler le plus longtemps que possible afin de garantir un haut rendement.
07/10/2010 Vieux  
rdu
  45 ans, Liège
 
Je suis dans une situation proche de la votre : maison 4 facades ancienne, dbl vitrage, toit non encore isolé, mais très prochainement, RDC + 1er etage habité + 2eme etage non utilisé (grenier mansardé à bonne hauteur). Chaudière ancienne 1975 de 50KW mais avec bruleur des années 80 actuellement réglé sur 32KW (au bruleur, donc 89% + bcp de perte, il doit rester +/- 25-27KW utile).

Je te conseille de faire un audit energétique (c'est gartuit avec les primes RW+federal, à Bxl je sais pas). Mais sinon de toute façon, c'est assez simple à faire avec un tableur que de calculer toute les surface de ton volume protégé. Ensuite, il faut faire le calcul avec un delta temp. d'environ 30° (20° dedans -10 dehors) grand max (idéal : 25°). Quand il fait plus froid c'est la nuit et on diminue aussi à l'intérieur, de plus, il y a des apports solaire naturel (estimé à 3° si maison bien orientée) et sur les 30 dernières années, il y a eu que quelques fois ou la temp. moyenne sur 24h est restée en dessous de -10 pendant plus de 2 ou 3 jours. Dans ces conditions exceptionnelles, on considère que la chaudière tourne à 100% et au pire sur 220m2 on peut réduire une ou l'autre pièce moins utilisée. Dans mon cas, j'ai estimé à environ 25KW nécessaire.
12Kw ca me parait quand meme peut pour ce type d'habitat, d'autant que c'est limite aussi pour l'ECS si tu l'utilise pour ca aussi (on conseille au moins 20-22KW pour avec de l'ECS rapide, confortable et disponnible sans restriction).
Pour la PAC, oublie, s'il te reste 5KW justement dans les moments les plus froid, ca n'est plus qu'une bonne chauffrette

Tu es au gaz ou au mazout ? Si gaz, prend de la condensation, mais si mazout, reste avec une chaudière basse temp, la condensation n'est pas rentable/interressante à moins d'avoir des plancher chauffant.

Pour ma part, je pense m'orienter vers une chaudière fioul (gaz non dispo dans mon village) ELCO 30 (29KW maxi, mais réglée vers 25-27KW).
07/10/2010 Vieux  
rdu
  45 ans, Liège
 
A oui, aussi, ca vaut ce que ca vaut, mais j'avais vu en son temps une méthode originale en fonction de ta consomation actuelle : C'est de considérer en moyenne que la chaudière tourne 1/3 du temps sur toute la saison de chauffe (5500 h/a) ->

Conso (4000 litre chez moi) / (5500 / 3) = 2,18
1 litre mazout = 10 Kw => 21,8 KW
Avec 10% de marge pour le rendement (ne pas faire si condens.)
21,8 * 1.10 = 24 (c'est pas très loin de mes 25 calculés).

Dans ton cas :
3250 / (5500/3) = 1,77
-> 17.7 KW + 10% = 19.5KW

Perso, j'opterai pour quelques chose entre 20 et 25, mais je le répète, je te conseille l'audit ou tout du moins de faire un petit calcul de ton volume protégé (c'est fait en un rien de temps (hormis mersurer tes surfaces)).
07/10/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Merci pour tes avis rdu !

Citation:
Tu es au gaz ou au mazout ? Si gaz, prend de la condensation, mais si mazout, reste avec une chaudière basse temp, la condensation n'est pas rentable/interressante à moins d'avoir des plancher chauffant.
Je suis au Mazout. La chaudière n'est utilisée que pour le chauffage et non pas pour l'ECS.

Je choisirais néanmoint une chaudière à condensation ne fut-ce que pour l'avantage fiscal qui est plus important que la difference de prix entre une chaudière a basse temp. et une à condensation.

Citation:
Pour la PAC, oublie, s'il te reste 5KW justement dans les moments les plus froid, ca n'est plus qu'une bonne chauffrette
J'avais bien compris déja lors du barratin du vendeur .. dès que les questions devenaient plus pointues, il évitait la question. J'y crois n'anmoins en PAC, mais seulement avec forage sur nappe fréatique et la le prix de l'investissement monte en fleche !

Super la petite formule .. meme si elle est originale elle permet de donner une idée proche de la réalité j'imagine.

Pouir l'audit, comme je suis en région flamande, je ne crois pas qu'il soit gratuit, mais je me renseignerais.

Dernière modification par MaXX99 07/10/2010 à 19h58.
07/10/2010 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Bonjour,
je suis dans la meme situation. Maison mitoyenne sur 3 niveaux, 11 radiateurs. Double vitrage, toiture isolee. Le calcul exact donne un besoins en chauffage de 18KW.
La chaudire actuelle a une puissance de 34 KW qui chauffe aussi un boiller a serpentin. J`ai eu la visite de trois chauffagistes et chaqu`un a son point de vue et sa marque prefere.
  1. Chaudiere Bulex Thermomaster F29 avec eau sanitaire instantane
  2. Chaudiere vaillant Ecotech plusa avec eau sanitaire instantane
  3. Chadiere Viallant ecoCompact evec preparaterur sanitaire incorpore (100l)- Chaudiere Sol
Je demande votre avis pour ce qui suit:
  1. Quel avantange a la chaudiere Sol par rapport a celle murale?
  2. Est ce que une puissance de 24 KW est suffisante pour ma consomation en chauffage et en eau sanitaire (une douche, deux lavabos max au meme temps)
  3. Quelle chaudiere dois je choisir?
Merci
07/10/2010 Vieux  
rdu
  45 ans, Liège
 
Citation:
Posté par MaXX99 Voir le message
Merci pour tes avis rdu !



Je suis au Mazout. La chauddière n'est utilisée que pour le chauffage et non pas pour l'ECS.

Je choisirais néanmoint une chauddere a condensation ne fut-ce que pour l'avantage fiscal qui est plus important que la difference de prix entre une chaudière a basse temp. et une à condensation.



J'avais bien compris déja lors du barratin du vendeur .. dès que les questions devenaient plus pointues, il évitait la question. J'y crois n'anmoins en PAC, mais seulement avec forage sur nappe fréatique et la le prix de l'investissement monte en fleche !

Super la petite formule .. meme si elle est originale elle permet de donner une idée proche de la réalité j'imagine.

Pouir l'audit, comme je suis en région flamande, je ne crois pas qu'il soit gratuit, mais je me renseignerais.
1.Renseigne toi bien sur les avantages et inconvénients de la condensation mazout. Je pensais comme toi avec les primes, c'est en effet +/- le même prix, mais il y a pas mal d'inconvénient : Chaudière plus fragile (nombreux problèmes trouvés sur le net (toute marque) alors qu'en traditionnel c'est super rare), entretient plus couteux par la suite, neutralisation des condensats (personne n'en parle, mais ce n'est pas gratuit), pompage de ceux-ci si ta chaudière est sous le niveau des égouts, bruleur plus bruyant (flamme bleu = +3 à +6 dB par rapport à un flamme jaune LowNox), tubage obligatoire, bouchage du condenseur, selon les marques il faut parfois obligatoirement du mazout extra (+2% plus cher), ....... Le tout pour gagner quelques pourcent (maxi 6% avec un chauffage par le sol, mais plutot 3-4% en radiateur).


2.Pour l'audit, si c'est pas gratuit chez toi, le logiciel PEB est gratuit sur le site de la région wallone. Tu peux donc le faire toi même (mais c'est quand un meme un peu complexe à utiliser). Sinon un petit tableur reprenant toutes tes surfaces de volume protégé avec leur R (facile à trouver) et tu as ton résultat assez précis en quelques heures (mesurages, recherche des coef. lambda et calcul).
07/10/2010 Vieux  
MDe
 
  56 ans, Liège
 
Attention que dans ces calculs il faut tenir compte de la ventilation (naturelle) qui est un facteur non négligeable (et difficile à apprécier)
Autre "détail": à quel seuil de T° extérieure peut-on admettre de descendre avant d'avoir froid dans la maison ?
S'il existe un chauffage d'appoint, on peut se permettre de prendre plus de risque de ce point de vue.
Enfin, avec une régulation climatique et des vannes thermostatiques programmable on peut mieux moduler en T° d'eau et ne chauffer que dans les pièces où on est, en scindant la maison en deux (jour/nuit) ce qui permet de se contenter d'une chaudière encore un peu moins puissance.

--

Dernière modification par MDe 08/10/2010 à 09h16.
08/10/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Voila j'ai vérifié pour l'audit qui en region flamande n'est donc bel et bien pas gratuit et n'a donc que l'avantage fiscal 40%. Soit ...

Je sais que bien plus de facteurs jouent pour un dimensionnement tout a fait exact, mais je ne me fais pas tellement d'idees dans une 'vieille' construction ou les travaux faits par les précédents propriétaires n'ont pas toujours tous étés finis comme il se doit (p.ex. veranda avec toit mica qui a quand meme une déperdition de chaleur plus importante) ... Je me posais surtout la question quand au 12,2 vs 20 vs 30 kW ou il y a quand meme des differences non négligables.

Citation:
S'il existe un chauffage d'appoint, on peut se permettre de prendre plus de risque de ce point de vue.
On a un superbe insert B&G mais on ne comptes pas trop dessus sur l'instant vu que les enfants sont bien trop petits que pour en comprendre les dangers .... de plus comme tu dis il n'est que d'appoint et malheureusement placé dans la piece ou il y a le thermostat ... avec un seul circuit de chauffage, a moins de mettre des Honeywell partout, pas possible de chauffer les autres pieces.
Le chauffage central est donc vraiment la source de chauffage principale.

Par contre au niveau marque et type de chaudiere, quels sont vos avis la dessus ?
08/10/2010 Vieux  
MDe
 
  56 ans, Liège
 
Citation:
malheureusement placé dans la piece ou il y a le thermostat
Cela c'est à changer.
Supprimer le thermostat, mettre partout des vannes thermostatiques (programmables jour/nuit) et une régulation climatique qui va avec la chaudière murale.

Je reste convaincu qu'un calcul serait utile. Pas besoin de se lancer dans des grandes théories. Je ne connais pas les tarifs sur Bruxelles, mais quelqu'un d'habitué ça ne doit pas lui prendre plus de 3 ou 4 heures.
08/10/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par MDe Voir le message
Cela c'est à changer.
Supprimer le thermostat, mettre partout des vannes thermostatiques (programmables jour/nuit) et une régulation climatique qui va avec la chaudière murale.
OUi je vais une fois voir avec mon chauffagiste alors si il y a moyen de combiner les vannes programmables avec la régulation ... J'ai deja trouvé des vannes pas trop chères de eurotronic sparmatic, mais qui quand a eux sont indépendantes et donc pas d'ondes radio pour piloter le régulateur.

Citation:
Posté par MDe Voir le message
Je reste convaincu qu'un calcul serait utile. Pas besoin de se lancer dans des grandes théories. Je ne connais pas les tarifs sur Bruxelles, mais quelqu'un d'habitué ça ne doit pas lui prendre plus de 3 ou 4 heures.
En fait l'installateur de la Viessmann propose dans ses services également une version light d'un audit qui pourrait donc me donner un calcul assez correct ... dans ce cas je me dirigerais bien sur vers la Viessmann qui honnetement entre les 2 tiens légerement la quote.
08/10/2010 Vieux  
MDe
 
  56 ans, Liège
 
Citation:
je vais une fois voir avec mon chauffagiste alors si il y a moyen de combiner les vannes programmables avec la régulation
Y a pas besoin, on est des chauffagistes ici
Ce qu'il doit surtout faire, c'est enlever le thermostat. Tous ne sont pas convaincu de la chose et tous ne sont pas à l'aise avec les régul climatique. C'est un bon test de compétences

Il n'y a pas besoin de pilotage radio sur les vannes thermostatiques. Par contre une programmation horaire sur chacune d'elle permet de diviser l'habitation en deux zones, celle de jour et celle de nuit.

Citation:
version light d'un audit
C'est évidemment cela qu'il faut mais ce serait mieux que ça soit fait par quelqu'un d'indépendant pour conserver la liberté de choix et avoir un avis objectif indépendamment du matériel proposé... Il faut chercher dans la région Bruxelloise les personnes qui sont déjà certificateurs "PEB", je ne connais pas bien la situation à Bxl pour ça.

Dernière modification par MDe 08/10/2010 à 12h31.
08/10/2010 Vieux  
  42 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par MDe Voir le message
Y a pas besoin, on est des chauffagistes ici
Ce qu'il doit surtout faire, c'est enlever le thermostat. Tous ne sont pas convaincu de la chose et tous ne sont pas à l'aise avec les régul climatique. C'est un bon test de compétences
Dans l'offre Viessmann il avait mis un Vitotrol 300 a la place du thermostat classique. Je ne sais pas si celui ci répond aux exigences.

Je proposerais en tout cas la chose vu que l'installation classique avec thermostat central m'a toujours un peu genée .. pour chauffer la sdb le soir, il faut chauffer tout l'etage niveau 0 (tout est ouvert).

Comment cela fonctionne t'il donc lors ce que disons toutes les vannes sont fermées ? La pompe de circulation ne peut a ce moment ne plus fonctionner ? Fait il laisser un radiateur sans vanne ? Ou faut il prévoir une petite boucle proche de la chaudière afin de permettre à la pompe de circuler en permamence minimisant le volume d'eau qui doit etre gardé a temperature.
08/10/2010 Vieux  
MDe
 
  56 ans, Liège
 
Un circulateur moderne "électronique" est capable de maintenir une pression constante jusqu'à s'arrêter si il faut. Sinon, on place effectivement une soupape de bypass (boucle) entre l'aller et le retour.
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