Pourquoi est-ce que j'ai froid ?

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Pourquoi est-ce que j'ai froid ?

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13/12/2010 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Bien le bonsoir toutes et tous,

Alors déjà, on peut éliminer 2, 3 causes :
- Je ne suis pas un grand frileux, pas malade, pas tout nu, pas fatigué (pas plus que d’habitude en tous cas) et les portes et fenêtres ne sont pas ouvertes du matin au soir.


Evidemment, la vague de froid qui est venue nous rendre visite y est pour beaucoup. Il n’empêche que lorsque je demande 22° au thermostat, j’ai 20° dans le séjour et 18° dans les chambres. (J’ai veillé au « calibrage » des thermomètres utilisés)

Pour ce qui est du décor :
Maison 2 façades, totalement excavée, +/- 9m sur 9m.

CC gaz, radiateurs fonte « d’époque », sans tête thermostatique.
Ancienne chaudière mazout avec bruleur gaz.

Sous-sol non isolé, grenier (via trappe) 6cm de laine de verre.
Châssis bois (d’époque) avec double vitrage (d’époque).

Ma question est donc de savoir par où commencer …
Isolation greniers, sous-sol, murs extérieurs ?
Remplacement châssis ?
Remplacement chaudière ?


Tout ceci en tenant compte évidement des finances, de ce que je suis capable de réaliser moi-même ou non, et des primes RW tant qu’elles sont proposées.


Il manque sans doute quelques détails pour une réponse cohérente, je ne suis jamais loin de mon ordi.
Je suis bien conscient que le « problème » est vaste et les solutions sans doute tout autant.
J’imagine que la chronologie logique est d’isoler puis de remplacer les châssis peu performant avant de remplacer la chaudière.


Je suis en tous cas preneur de tout conseil et astuce pouvant m’éviter de chauffer les p’tits zozios. Comment rendre un peu plus performant ce avec quoi je dois faire pour le moment ?
Quelques éclaircissements sur l’inertie thermique du bâtiment sont aussi les bienvenus. ( MDe, tu es dans les parages ? )


Merci d'avance pour les quelques dixièmes de degres que vous me ferez gagner chacun.
Bien à vous.


13/12/2010 Vieux  
  46 ans, Hainaut
 
isoler d'abord le toit, si vous avez une toiture qui déborde alors
envisager d'isoler les murs par l'extérieur.

Vous pouvez peut être juste changer le DV par DV plus performants.
13/12/2010 Vieux  
  38 ans, Liège
  browning est connecté maintenant
le toit à isoler en premier.
c'est le plus simple à faire (même soi-même) et le moins coûteux
13/12/2010 Vieux  
 
  70 ans, Namur
 
Citation:
Posté par browning Voir le message
le toit à isoler en premier.
c'est le plus simple à faire (même soi-même) et le moins coûteux
Bonjour
100 % d'accord avec browning, le toit est la première source de déperdition de chaleur,
c'est la première chose à penser: 6 cm de LDV, ça isole très, très peu.

les chassis doivent avoir le coeff d'isolation de leur époque, avec un peu de malchance, ils ne sont pas du tout hermétiques et même il peut y avoir des ponts thermiques. mais comme c'est un gros poste, il faut voir dans le meme temps de quoi est fait le mur extérieur, et veiller à garder un équilibre entre les deux sources de déperdition.

pour étaler les dépenses, commencer par isoler la facade la plus exposée, mur et chassis, et ne pas oublier de veiller entre la continuité de l'isolation entre le mur et le toit.

et puis, si les calculs ne vous rebutent pas, faire une petite évaluation du K de votre maison, ou alors faire passer un certificateur PEB. ça coute, mais c'est parfois un bon investissement

finalement, le sous sol, meme si c'est la moindre source de déperdition, c'est aussi important dans la notion de confort. on se sent toujours mieux dans un espace dont les parois ne sont pas froides.

bon courage et beaucoup de persévérance pur la suite des opération.
13/12/2010 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
C'est pas un certificateur PEB qu'il faut faire venir mais un auditeur énergétique PAE.

Vous devriez alors obtenir un max d'info, priorité par rapport au bâtiment lui-même (pas des généralités comme isolez d'abord la toiture (ce n'est pas toujours la priorité).

Ca coûte un peu, mais on récupère bcq avis les aides publique (dans certains cas, on récupère 100%)

De plus, il faut faire un audit énergétique pour bénéficier des primes isolations pour les sols et les murs.
13/12/2010 Vieux  
 
  70 ans, Namur
 
Citation:
Posté par benlan2000 Voir le message
C'est pas un certificateur PEB qu'il faut faire venir mais un auditeur énergétique PAE.
merci brelan, je cherchais la dénomination correcte sans la trouver dans la passoire qui me sert de mémoire.
c'est bien un audit énergétique qu'il faut faire faire (meme si c'est peut-etre la meme personne? je me demande ,)
bonne journée
13/12/2010 Vieux  
 
  57 ans, Hainaut
 
L'emplacement du thermostat est très important, dans un endroit où la circulation d'air ambiant est favorisée c'est mieux que près d'un angle rentrant, dans une niche ou derrière un rideau.
Ou déplacez-le là où vous voulez réellement avoir la température programmée.

En quoi sont les maçonneries (briques, pierre) ?
Les parcelles voisines sont bâties ? habitées ?
Quel degré d'humidité avez-vous ?
13/12/2010 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Merci à tous pour vos réponses.

Pour répondre à l’avis quasi général, isoler le grenier ne serai effectivement pas du luxe et c’est quelque chose que je pourrai réaliser moi-même.

Remplacer le DV actuel par du DV plus performant est une idée à laquelle je n’avais pas pensé, et pour cause, comme le souligne chomich, « les châssis doivent avoir le coeff d'isolation de leur époque, avec un peu de malchance, ils ne sont pas du tout hermétiques »

Je reviendrais assurément vers vous pour m’aiguiller dans mes travaux d’isolation, mais dans l’immédiat, il faut apparemment que je m’intéresse en premier lieu au passage d’un auditeur agréé PAE, non PEB, non PAE, non…
Bref, je vais aller me frotter au jargon et me perdre dans la jungle du site de la RW.
(Ce n’est pas pour me faire bien voir de Cory, mais je trouve le RGIE plus clair que les sites prime et énergie de la RW )

Puisque les méchants calculs ne me rebutent pas, je vais tenter de dégrossir le terrain en faisant ma propre évaluation. D’ici là j’en aurais appris plus sur les audits PAE.
Après une très rapide recherche sur le net, je suis atterri sur le site d’un ingénieur en construction, auditeur agréé RW… ca ressemble à un produit de télé-achat.
Là encore il faut veiller à qui on s’adresse ?

Je considère d'emblée les 700€ d’audit comme un investissement sur le moyen terme.

Comme le fait remarquer AlphaDelta, l’emplacement du thermostat et important, aussi, puisque c’est à l’étage que les températures sont les plus inconfortables, je peux "facilement" le déplacer ou le remplacer par un sans fil.
Ce n'est pas ça qui va reduire mes factures énergétiques mais ce n'est pas le but dans un premier temps.

Sinon, pour répondre aux questions précises :
En quoi sont les maçonneries (briques, pierre) ?
Béton entre les niveaux [edit]

Briques, mur de 34.
Briques rouges classiques pour la façade arrière (nord-ouest)
Briques vernissées pour la façade avant (sud-est indubitablement)

Les parcelles voisines sont bâties ? habitées ?
Bâties et habitées des deux cotés. Chauffées également.

Quel degré d'humidité avez-vous ?
Je ne répondrai pas de la précision ni de la fiabilité de l’hygromètre, mais +/- 60%

Je reste de toute façon fidèle aux posts pour la suite.
Merci encore de vos conseils et de vos bon souhaits (chomich )

Dernière modification par Ben the Builder 13/12/2010 à 21h49.
14/12/2010 Vieux  
 
  57 ans, Hainaut
 
Si les châssis en bois 'anciens' sont équipés de double vitrage c'est qu'ils ne datent pas de l'empire romain.
Sauf si, comme déjà souligné, les joints (passage d'air) sont mauvais, vous ne gagnerez pas énormément (financièrement = économies énergétiques - investissement) en les remplaçant.

Attention qu'une trop grande étanchéité n'est salutaire que si vous ventilez régulièrement ou de manière régulée.

Quant à remplacer du vitrage 1.3 par du 1.1 pour faire des économies, c'est une hérésie, à moins d'avoir quasi 100% des surfaces extérieures vitrées ou le reste de la construction qui suit.

Vos murs extérieurs sont en maçonnerie pleine (de ce que je peux en déduire, maison de rangée construite entre 1900 et 1950).

Ces murs ont une inertie thermique, il faut leur laisser le temps (quelques jours à quelques semaines) de monter en température et d'éliminer l'humidité inévitable qu'ils contiennent, et qui les refroidit en s'évaporant sous l'effet de la chaleur...

Sur ce point par contre vous pouvez améliorer en isolant les deux façades par l'intérieur, même si ce n'est pas la solution la plus académique, mais en rénovation il faut composer...

Commencer par le haut (en toute logique) c'est déjà un bon début.
14/12/2010 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
dans l'immediat, pour ton probleme de temperature non atteinte/

A quel temperature est l'aquastat de ta chaudiere?
Quelle puissance de chaudiere?
Radiateur assez nombreux et bien dimensionnés?

En dehors de tout aspect économique / de consomation, si ta chaudiere est bien dimensionnée ainsi que tes radiateurs, tu devrais avoir chaud même si la maison est mal isolée...
14/12/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Quant à remplacer du vitrage 1.3 par du 1.1 pour faire des économies, c'est une hérésie.
Tout à fait, mais je pense plutôt que notre ami a du vitrage 2.9, sans gaz dans l'espace entre le deux vitrages, vu la méthode de construction de la maison.
Cela vaut peut être la peine de changer mles vitrages uniquement par du 1.1.
J'ai aussi constaté que les maisons d'il y plus de 10 ans étaient vraiment mal isolées au niveau des retours de fenêtres. Une petite planchette et un tout petit peu de laine de verre.
Je viens de corriger cela chez moi, simplement en retirant cette ldv mal mise et en bouchant tout avec du PUR en bombe. C'est fou la différence que cela fait.
C'est simple à faire, peu couteux et efficace.

Humidité à 60 %: c'est le grand maximum pour se sentir bien. Il faudrait essayer de retomber à 40 ou 50 %. Soit ventiler, soit mettre un extracteur dans les pièces d'eau. Mais il faut absolument diminuer l'humidité qui donne un sentiment de froid.
14/12/2010 Vieux  
 
  41 ans, Brabant Wallon
 
Petit commentaire personnel: je suis très à l'aise avec 16 degrés dans la maison (c'est la température de mon salon en ce moment). Mais s'il y a, ne fut ce qu'un très léger courant d'air, je caille à 25 degrés.
Pour dire que la sensation de chaud et froid peut être ressentie très différement. Il n'y a pas que ce que le thermomètre montre qui intervient dans la sensation de chaleur.
15/12/2010 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Re-merci pour vos réponses rapides et efficaces... (Ne serait-ce pas l'une des raisons du succés de ce forum ? )

@AlphaDelta.
Effectivement les châssis ne datent pas du gallo romain mais quasi tous ont des « fuites d’air ». Je suis donc loin d’une étanchéité absolue et la VMC fait partie de mes projets de rénovation.
Je commence à doucement assimiler le principe d’inertie thermique. Concernant la maconnerie, je n’ai pas encore eu beaucoup l’occasion d’explorer, mais il me semble que les murs sont composés de briques classiques puis d’un vide (ventilé ?) puis d’une brique de façade (construction 1962). C’est ce que vous appelez maçonnerie pleine ?


@juks
A quelle température est l'aquastat de ta chaudière?
Aquastat, c’est le gros bouton rond pour sélectionner la t° ?
Entre 70 et 80°C, le « thermomètre » quant à lui n’indique jamais plus de 55°C.

Quelle puissance de chaudière?
Les seules indications que j’ai pu trouver sont :
Saint Roch Couvin
Optimélior 90
tested 21/10/1992.
Aucune plaque signalétique en vue

Radiateur assez nombreux et bien dimensionnés?
Alors là ça dépasse largement mes compétences actuelles
A part dire que l’on en compte 10 pour la maison et que ce sont « de bons vieux radiateurs en fonte »…

@Intègre
Je vais tenter de trouver une indication quant au vitrage. Je vous tiendrais au courant.

(…) J'ai aussi constaté que les maisons d'il y plus de 10 ans étaient vraiment mal isolées au niveau des retours de fenêtres.

Ca se trouve où les retours de fenêtres ? Ne serait-ca pas le ptit bout d’isomo coincés sous les appuis de fenêtre ?
Si c’est bien ça, je peux effectivement facilement y remédier.

Pour le moment, seule la salle de bain à eu le privilège de se voir équiper d’un extracteur. Comme je le disais plus haut à AlphaDelta, la VMC est au programme.
Je tacherais en tous cas de surveiller régulièrement le taux d’humidité.

@asobiijn

Presqu’entièrement d’accord avec toi :
L’effet psychosomatique du thermomètre intervient pour beaucoup dans la sensation de chaud ou de froid. Par contre, à 16°, j’suis pas à l’aise moi

Pour revenir à l’audit PAE et aux différentes primes/déductions fiscales proposées par la RW, je continue d’éplucher les infos fournies sur le site énergie Wallonie.

J’avoue que je m’y perds un peu entre ce à quoi je pourrais prétendre comme prime (rapport aux revenus du ménage).
L’audit est-il assurément « gratuit » ? Qu’importent les revenus ?

Je continue en tous cas mes fouilles dans la jungle des informations (désinformations) puis je me dresse un petit recap’ tenant compte de mon projet de rénovation dans sa globalité.
Je vais tenter de trouver un moment pour rendre une petite visite au guichet de l’énergie...

Je vous tiens au courant et reste à l'écoute.
Bien à vous.
15/12/2010 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Bonjour,

A mon avis, si vous n'arrivez pas à chauffer la maison, c'est surement lié à la chaudière qui n'est pas assez puissante pour compenser les fortes déperditions par ces températures négatives.

Si c'est bien une chaudière fioul sur laquelle a été monté un brûleur gaz, vous pourriez peut-être trouver une indication sur le bruleur pour connaître la puissance de celui-ci.

Il faut tout de même savoir que normalement une installation de chauffage est dimensionnée pour permettre d'atteindre les 20°C dans les pièces de vie et 16°C dans les chambres lorsque les températures extérieures sont de l'ordre de -8°C dans votre région. Autrement dit, vu que nous avons eu ce genre de température et que vous arrivez à monter à 20°C dans les pièces de vie et 18°C dans les chambres...le système fonctionne corretement

Dans le cadre d'une rénovation, normalement on modifie d'abord l'isolation de la maison et ensuite le système de chauffage pour le dimensionner correctement.
15/12/2010 Vieux  
 
  57 ans, Hainaut
 
Ce sont donc des murs creux.

Si des joints verticaux en façade avant sont ouverts (et non bouchés...) ou s'il y existe des 'briques de ventilation' (petits blochets à croisillons), le vide est ventilé.

Une solution pourrait (sous certaines conditions) consister à injecter un isolant dans le vide.

Les contours intérieurs de vos baies de châssis (garniture de baie) sont-ils réalisés en enduit ou en bois ?
15/12/2010 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Citation:
Posté par Ben the Builder Voir le message

L’audit est-il assurément « gratuit » ? Qu’importent les revenus ?
L'audit n'est pas assurément gratuit.

Ce type d'étude permet de bénéficier d'une prime de la région wallonne et d'une réduction fiscale.

La prime de la région wallonne est de 60% mais elle ne peut dépasser 360€, la réduction fiscale est de 40% du montant de la facture.

Si l'on fait un rapide calcul, l'on récupère 100% sur une facture de 600€
(prime RW 360€ et réduction fiscale de 40% 240€)

Sur un montant de 800€, vous récupèrerez 360€ + 320€ = 680€
...
Il faut aussi se renseigner auprès de la commune pour voir si il existe une prime communale.

Enfin, si l'on veut être complet, en bénéficiant de la réduction d'impôt, vous allez payer un peu moins d'impôt communaux.
(par exemple impôt communal 8% du montant des impôts fédéraux, dans le deuxième exemple, vous allez payer 320€ d'impôt en moins, l'impôt communal sera donc réduit de 320€ x 8% = 25,6€.

Ce qui est important avec un audit énergétique, ce sont les informations que vous aurez à votre disposition par la suite.

-Listes des améliorations possibles, déterminations des priorités pour chaque amélioration (avec indication de l'économie d'énergie possible et estimation du temps de retour sur investissement).
-La possibilité de discuter avec un professionnel indépendant des fabricant de matériaux et des entrepreneurs avant de se lancer dans des travaux coûteux qui n'en valent pas toujours la peine.
-L'accès à certaines primes (sols, murs, majoration de prime en cas de remplacement d'une chaudière par une chaudière gaz condensation...)

plus d'infos

http://energie.wallonie.be/fr/audit-....html?IDC=6048

pour trouver les auditeurs près de chez vous:

http://energie.wallonie.be/fr/liste-....html?IDC=6673

Bonne continuation
15/12/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Les contours intérieurs de vos baies de châssis (garniture de baie) sont-ils réalisés en enduit ou en bois ?

C'est ce que moi j'appelais le retour des fenêtres.
Est-ce en bois ou en plafonnage ??
Si en bois, y à-t-il un isolant à l'intérieur ?? Vraissemblablement non, vu la date de construction. Dans ce cas détacher la face avant, si c'est du bois, passez l'aspirateur dedans, et propulsez de la mousse de PUR (bombes) dans le vide, cela assurera l'isolation ET l'étanchéité.
Pas trop à la fois autrement cela déborde vite

Les chasssis et vitrages sont -ils d'origine, si oui, c'est du k 2.9, c'était le top à l'époque. (le simple vitrage faisait +/- K 6.0)
Actuellement dans les mêmes châssis, si ils sont encore en bon état, on peut mettre du k 1.1
Bonne chance
18/12/2010 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Encore merci à tous pour vos contributions et désolé pour le temps mort dans mes interventions... On termine l'année sur les chapeaux de roues

Hors donc ;
@ Loriot
Apparemment le système fonctionne correctement puisque par -8°C j’atteins 20 au rez et 18 à l’étage.
C’est bien une chaudière fioul avec bruleur gaz.
Il s’agit d’un bruleur Giersch. La plaque signalitique est peu accessible à la vue, voici ce que j’ai pu en décrypter
CG10R70
D1W58NZ
EN : 126 k/B

Pe : 15…70mbar
T : 0…70°C

Pour l’ordre des différents travaux, je me baserai sur le rapport d’audit et sur mes finances.
Ca me paraît effectivement logique d’isoler avant de remplacer la chaudière. Ceci dit avec une chaudière de 18 ans…mieux vaut la garder à l’œil non ?


@AlphaDelta
A force de fouilles et de devinettes je ne vais pas avoir besoin d’un audit ;)
J’ai donc des murs creux non ventilés. (ni joints vides, ni croisillons)

J’ignorais qu’on pouvait injecter le vide d’isolant, j’y penserais le moment venu.

@Belan2000
Merci pour vos précisions. J’entendais par gratuit le fait que le coût de l’audit soit « remboursé » sous forme de prime et d’une réduction fiscale. Même si l’audit reviens à quelques centaines d’euros, on est loin des 6à800€ de départ.

J’ai pris contact avec les auditeurs exerçants en ville. J’attends l’après Noël pour passer à l’action.

@Intègre
Vous l’aurez deviné, les garnitures de baies ou retours de fenêtres sont en bois et non isolés. Toutes les fenêtres de la maison sont « rhabillées » en bois, cotés et bacs à persiennes (même à l’étage ou il n’y a pas de persiennes).
Je vais me constituer un stock de PUR à distribuer avec parcimonie donc.


Apparemment les châssis sont d’origine. J’ai pu relever sur l’alu (?) entre les 2 vitres :
Glaverbel
Vitrage isolant
0 4 63




A part ça, pour la boutade et sur les bons conseils de Vanma, j’ai profité de la thermographie gratuite ce matin.
La neige est intacte si ce n’est 20 cm sur le pourtour de la cheminé (evacuation chaudière) ainsi que lègerement sur les faitières.


Merci à tous de votre intéret pour mon petit confort... ça réchauffe


19/12/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Vu l'âge de la maison , cela doit être du 4-6-3 c'est à dire, une vitre de 4 mm, un vide de 6 mm, et une vitre de 3 mm. Soit une épaisseur de virtrage de 13 mm
A l'époque c'était le top. Cela devait tourner autour de k 3-3.5
Il faut voir si il est possible de mettre du 4/15/4 (épaisseur de 23 mm) dans ces châssis.
Il faut aussi voir si leur état en vaut la peine.
Bonne chance

Dernière modification par intègre 19/12/2010 à 13h11.
19/12/2010 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Au risque de m'entendre dire que je me répète : merci pour les infos et conseils.

L’état des châssis est variable selon les pièces et leur exposition. Ils ont de toute façon l’âge de leurs artères. Je peux malgré tout déjà m’occuper des retours de fenêtres.


Après les fêtes et selon l’audit, mon budget avec et sans prime RW et les différents devis, je ferais ce qui s’impose en tenant compte des bons conseils des bricozoneurs.

Autrement dit, vous n’avez pas fini de me lire.

Cordialement.
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