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Nouvelle construction - Questions

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05/09/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
@the_vip : Pour la VMC, il faut l'étanchéité à l'air pour que ce soit acceptable ! Le prix s'entend montage par mes soins en gaine galvanisé.

Sinon, bien dit pour ne durer que quelques années (je le vois avec mon imprimante qui fais n'importe quoi). Cependant j'ose espérer que les PAC géothermique sont quand même plus fiables puisque c'est le même principe qu'un frigo dont les moteurs durent généralement longtemps. On ne change de frigo que pour un qui consomme moins la plupart du temps.

Pour le pellet-bois j'ai vu un modèle chez l'autrichien Ri.a (c'est quand même dans les 6-8000 euros, mais il est beau ;o) ) et il y en a certainement d'autre dans d'autres marques. Pour les hydro, j'en connais pas.
05/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
@the_vip : Pour la VMC, il faut l'étanchéité à l'air pour que ce soit acceptable ! Le prix s'entend montage par mes soins en gaine galvanisé.

Sinon, bien dit pour ne durer que quelques années (je le vois avec mon imprimante qui fais n'importe quoi). Cependant j'ose espérer que les PAC géothermique sont quand même plus fiables puisque c'est le même principe qu'un frigo dont les moteurs durent généralement longtemps. On ne change de frigo que pour un qui consomme moins la plupart du temps.

Pour le pellet-bois j'ai vu un modèle chez l'autrichien Ri.a (c'est quand même dans les 6-8000 euros, mais il est beau ;o) ) et il y en a certainement d'autre dans d'autres marques. Pour les hydro, j'en connais pas.
En mettant l'isolation prévue, ça serait vraiment travailler comme un "baraki" de ne pas soigné l'étanchéité...

Tout est fait pour ne durer qu'un certain temps maintenant, suffit de prendre l'exemple d'une TV, une TV maintenant dure approximativement 5-6 ans avec un peu de chance... J'en ai encore une d'il y a 20 ans qui fonctionne toujours... Vive le progrès...
On nous pousse à la consommation...

Je vais me renseigner pour ces poêles pellet-bois, mais si la différence de prix trop grande, je pencherais peut être une solution avec pellet + onduleur...
05/09/2012 Vieux  
Musicseby
 
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
En mettant l'isolation prévue, ça serait vraiment travailler comme un "baraki" de ne pas soigné l'étanchéité...
Attention que l'étanchéité à l'air demande énormément de précaution et de technologie. il ne faut pas prendre cela à la légère
05/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par Musicseby Voir le message
Attention que l'étanchéité à l'air demande énormément de précaution et de technologie. il ne faut pas prendre cela à la légère
Je sais que ça ne sera pas parfait, mais on fera pour un mieux..
D'ailleurs si vous avez des conseils à donner, je suis preneur de ceux ci
05/09/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Pour l'étanchéité à l'air, ce n'est pas l'isolant qui le fait, c'est le freine-vapeur. Ce n'est pas de la technologie, mais de la minutie de tous les acteurs. J'ai eu un résultat de 1 chez moi non en raison de mon travail, mais des châssis qui fuient aux dormants et aux pare-closes. J'ai du remettre des bandes aux châssis et faire un joint silicone sur toutes les pare-closes parce que le sale petit cr..... d'e... de patron de l'usine près de la bière des fagnes n'a pas voulu reconnaître ses erreurs et se cachaient derrière ses papiers et ses certificats. Je vais refaire un nouveau blower-door pour voir ma valeur maintenant.

C'est peut-être aussi un conseil, avant les dernière finition de faire un blower-door afin de remédier aux soucis éventuelles de fuites d'air.

Dans une traditionnel comme toi, c'est le plafonnage qui fera l'étanchéité. Donc un bon plafonnage qui va bien du haut en bas sans aucun trou et qui s’arrête sur le plafond et sur la dalle de sol.
Une bande collée sur le côté du châssis qui sera reprise dans le plafonnage. La mousse Pu et autre n'assure pas l'étanchéité à l'air. Le plafonnage seul jouera aux niveaux du châssis et n'assurera pas une bonne étanchéité au cours du temps.

Pour la toiture, préfère mettre un freine-vapeur toi-même avec des beaux petits tape aux jonctions, un lattage dessus. Je trouve que ceux des rouleaux, on les abime souvent en manipulant et il me semble moins efficace. Le mieux pour la toiture est pour moi une sous-toiture armée (solitex,...) ou panneau de fibre de bois (cellit4d, agepan DWD,...) et en intérieur un frein-vapeur armé (intello +, thermofloc,...) afin de souffler de la cellulose entre. Le déphasage de la cellulose est meilleur et sont coût est nettement moindre que beaucoup d'autres isolants (puisque là il est placé(prix entre 75 et 100 euros du mètre cube)).

Ce sont les premier trucs que je vois, c'est certainement à compléter ;o)
05/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
Pour l'étanchéité à l'air, ce n'est pas l'isolant qui le fait, c'est le freine-vapeur. Ce n'est pas de la technologie, mais de la minutie de tous les acteurs. J'ai eu un résultat de 1 chez moi non en raison de mon travail, mais des châssis qui fuient aux dormants et aux pare-closes. J'ai du remettre des bandes aux châssis et faire un joint silicone sur toutes les pare-closes parce que le sale petit cr..... d'e... de patron de l'usine près de la bière des fagnes n'a pas voulu reconnaître ses erreurs et se cachaient derrière ses papiers et ses certificats. Je vais refaire un nouveau blower-door pour voir ma valeur maintenant.

C'est peut-être aussi un conseil, avant les dernière finition de faire un blower-door afin de remédier aux soucis éventuelles de fuites d'air.

Dans une traditionnel comme toi, c'est le plafonnage qui fera l'étanchéité. Donc un bon plafonnage qui va bien du haut en bas sans aucun trou et qui s’arrête sur le plafond et sur la dalle de sol.
Une bande collée sur le côté du châssis qui sera reprise dans le plafonnage. La mousse Pu et autre n'assure pas l'étanchéité à l'air. Le plafonnage seul jouera aux niveaux du châssis et n'assurera pas une bonne étanchéité au cours du temps.

Pour la toiture, préfère mettre un freine-vapeur toi-même avec des beaux petits tape aux jonctions, un lattage dessus. Je trouve que ceux des rouleaux, on les abime souvent en manipulant et il me semble moins efficace. Le mieux pour la toiture est pour moi une sous-toiture armée (solitex,...) ou panneau de fibre de bois (cellit4d, agepan DWD,...) et en intérieur un frein-vapeur armé (intello +, thermofloc,...) afin de souffler de la cellulose entre. Le déphasage de la cellulose est meilleur et sont coût est nettement moindre que beaucoup d'autres isolants (puisque là il est placé(prix entre 75 et 100 euros du mètre cube)).

Ce sont les premier trucs que je vois, c'est certainement à compléter ;o)
Merci pour tous tes conseils

Faudra que je vienne relire tout ça lors de la mise en oeuvre
05/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
Merci pour tous tes conseils

Faudra que je vienne relire tout ça lors de la mise en oeuvre
Il Faudra que je fasse attention quand même à tout ça, on a déjà fais 2 bâtiments mais on ne devait pas à l'époque faire attention à l'étanchéité, du moins pas de cette manière
07/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
J'ai une question, bête peut-être...

Est ce que mettre par exemple 20cm d'isolation toit + 20cm d'isolation plancher grenier est il égal à 40 cm d'isolation toit?
07/09/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Pour le calcul du K, j'ai l'impression que le grenier sera considéré comme volume non à l'abris du gel et que donc le plancher avec 20 cm rentrera pour 2/3 dans le calcul. Ce n'est pas équivalent il me semble que 40 cm d'un coup puisque l'épaisseur d'isolant dans le grenier n'interviendra pas pour le calcul...
08/09/2012 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
Bonjour à tous,...
Salut, je termine ma maison.... et ce sont des questions que je me suis aussi posé...
Pour la VMC... si ta maison est fortement isolé... elle servira d'aération que tu peux contrôler.. (+réchauffe l'air entrant par l'air sortant) sinon j'ai un doute de son utilité. J'en ai posé 1 mais elle n'est pas encore active. A refaire : j'irai voir comment placer cela, où mettre les tuyaux.. et n'acheterait pas le bloc moteur directement.. je n'installerais donc que les tuyaux moi même. Ensuite 1 an après .. tu peux te dire oui/non j'utilise la VMC et achète le bloc moteur. La VMC n'est pas du tout obligatoire... mais il y avait une prime sur ce sujet (je ne sais si elle existe tjr)
Oui je pense que tu peux te passer d'un chauffage ... et te contenter de poele à bois ou autre... mais un ami qui a fait une maison passive a lui tout de même mis les tuyaux de chauffage au sol par prudence... actuellement il n'a pas de chauffage... et il fait bon vivre chez lui (maison passive). De plus un chauffage radiateur ou électrique peut se faire après sans trop de soucis. (Chauffage au sol faut le faire direct).
En construisant.. j'étais sûr qu'il fallait bien isolé... et on a mis le budget pour ça mais... pour le chauffage je ne savais pas trop... j'ai bcp cherché... et si cela se met dans qq années ce sera encore une autre méthode !
J'ai opté pour utiliser chauffage au sol (ça demande - de degré) et .... finalement j'ai pris pompe à chaleur air-eau .. l'apport du photovoltaique devrait aider à la consommation électrique de cette pompe. Une pompe à chaleur de géothermie de surface... coute encore bcp en terrassement ! Je verrai si dans qq années mon choix était bon ou pas.
D'autres avis que ma petite expérience sont sans doute bien plus utile !

Sur internet y a parfois bcp de bêtises...
Vérifie l'info plusieurs fois...
08/09/2012 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
J'ai une question, bête peut-être...
Est ce que mettre par exemple 20cm d'isolation toit + 20cm d'isolation plancher grenier est il égal à 40 cm d'isolation toit?
L'isolation plancher du grenier est plus proche de ton habitation vivable...
donc je pense que les 20cm du plancher grenier seront plus efficace que ceux du toit.
Trop isolé ne sert à rien non plus.... et ça dur à te dire la limite.

Perso.. j'ai fais 22 cm toit et 12cm dans le sol grenier mais je compte utiliser le grenier ! Si je n'utilisais pas le grenier, j'aurai mis le max dans le sol du grenier
13/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis quelques jours et je n'arrive pas à trouver de réponses sur internet...

Pourquoi incite t on a isoler une nouvelle construction à l’extérieur et pas à l'extérieur et intérieur??
13/09/2012 Vieux  
 
  32 ans, Luxembourg
 
Sauf erreur de ma part : risque de condensation.
13/09/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
SI on a un bon pare-vapeur, le risque de condensation est moindre voire nulle....

Je dirais plutôt que c'est plus facile d'isoler par l'extérieur plutôt que par l'intérieur, cela permet aussi d'éviter les ponts thermiques, les jonctions dures, la perte de luminosité,...

Donc rien n'empêche de remettre encore une couche à l'intérieur ;o) Mais comme toujours, il faut une bonne étanchéité à l'air...
13/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Merci pour vos réponses.

Mais quel serait LE bon isolant intérieur en mettant déjà 10 cm de Utherm wall/Recticel eurowall?

En isolant de l'intérieur, cela évite de doublé les blocs de cave... Voila pourquoi je me pose cette question
13/09/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
pour ma part, je dirais un petit chevronnage, une laine de bois, de chanvre, un pare-vapeur et puis la finition désirée (fermacell, gyproc,...) Ou alors chevronnage, pare-vapeur lattage et souffler dedans de la cellulose ou fibre de bois,...

Sinon, puisque la démarche première n'est pas de forcement prendre des isolants qui permette de gagner en isolation et en fabrication de l'énergie, je suppose que n'importe quelle plaque de PU ou autre truc du genre doit faire l'affaire. Et là pour le pare-vapeur ???
13/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
pour ma part, je dirais un petit chevronnage, une laine de bois, de chanvre, un pare-vapeur et puis la finition désirée (fermacell, gyproc,...) Ou alors chevronnage, pare-vapeur lattage et souffler dedans de la cellulose ou fibre de bois,...

Sinon, puisque la démarche première n'est pas de forcement prendre des isolants qui permette de gagner en isolation et en fabrication de l'énergie, je suppose que n'importe quelle plaque de PU ou autre truc du genre doit faire l'affaire. Et là pour le pare-vapeur ???
Donc le principal c'est le part vapeur..
Concernant l'isolation, je cherche une bonne isolation thermique. Mais qui soit bonne en été comme en hiver.. Je sais je veux le beurre et la crémière
13/09/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Le pare-vapeur empêchera l'air humide intérieur de transpercer l'isolant et d'aller condenser là où il ne faut pas. De plus, il empêche aussi l'air chaud intérieur et l'air froid extérieur de s'infiltrer ou s'extirper de la maison donc tout bénef pour garder les calories...
13/09/2012 Vieux  
Musicseby
 
 
Isoler à l'extérieur permet de garder l'inertie !
15/09/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par Musicseby Voir le message
Isoler à l'extérieur permet de garder l'inertie !
N'y a t il pas moyen de garder l'inertie justement en jouant sur les isolant?
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