Régime d'hiver... ou comment perdre quelques K !

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Régime d'hiver... ou comment perdre quelques K !

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27/12/2008 Vieux  
  42 ans, Hainaut
 
Salut,

Alors que la période est plutot propice à prendre des kilos, moi, j'ai plutot envie de perdre quelques K.

J'ai recu les plans de mon architecte, pour la demande de permis d'urbanisme, et le K calculé est de 42.

C'est sans doute correct (qu'en pensez vous ?), mais s'il y a moyen d'investir quelques euros par ci par là, en profitant du cadeau de mr Reynders et faire chuter le K et mes futures factures d'électricité, je suis preneur.

Présentation rapide du projet : villa 4 facades, avec vide ventilé, pas de cave, ni de garage (du moins dans un premier temps), largeur de facade : 12.10 m, profondeur : 8.40 m, hauteur sous corniche : 4.45 m (deux étages "pleins", pas de fenetre de toiture). Chauffage électrique, ni pompe à chaleur, ni VMC.

Malheureusement, je ne sais pas encore ce que mon architecte a prévu comme isolation, mais je peux vous donner point par point les différentes valeurs de cacul du K et les surfaces ? Ou dites moi quel sont les éléments qui vous permettraient de m'aiguiller ?

A++
Diam
27/12/2008 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Diam, va voir sur mon site, je t'envoie l'adresse en MP, nous sommes au k 35 à 37 dans nos maisons.

A +


On demande de ne pas faire de pub..Didjal!

Dernière modification par Nono 27/12/2008 à 19h19.

27/12/2008 Vieux  
  42 ans, Hainaut
 
Intègre, je connais ton site... et je connais tes K !

Est ce qu'il serait possible d'obtenir (en MP et "anonymisé" ?) un tableau de calcul de K d'une maison existante et +/- équivalente en terme de surface (8.4m x 12.10 m x 4.45 m) afin de me faire une idée des zones que l'on peut améliorer par rapport à mon tableau de calcul à moi ?
27/12/2008 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Nono, je ne cite pas le nom de ma société et je précise que je ne construis pas dans son coin, en quoi ai-je fait de la pub ??? je lui dis juste en privé où il peut trouver une info plus complète.

Diam, je ne possède pas ces feuilles de calcul, elles sont remises à l'urbanisme avec le dossier de demande de permis de bâtir. J'ai juste le résumé du k.
29/12/2008 Vieux  
  42 ans, Hainaut
 
Hmmm... j'ai croisé en super vitesse mon architecte ce matin (histoire de lui rendre les catalogues de briques qu'il m'avait preté), et je lui ai demandé qu'on se re penche sur l'isolation histoire de faire baisser le K.

Il m'a parlé de 6 cm d'isolation au niveau des murs ? C'est possible ? Il me semble que j'entend habituellement parler de 10 ou 14 cm, non ?

Mais on va se repencher l'un et l'autre sur le calcul du K en lui-même, parce que je lui ai fait remarquer un détail, et il m'a confirmé qu'effectivement, il devrait faire une vérification (surperficie des baies vitrées largement supérieure (x2) à une estimation faite "à la louche")

A+
29/12/2008 Vieux  
  44 ans, Hainaut
  LED3 est connecté maintenant
Bonjour Diam,

Effectivement, 6 cm dans les murs, c'est peu. Surtout que les murs sont la seule partie de la maison pour laquelle une intervention ultérieur n'est presque plus possible sans modification des surfaces internes ou de l'aspect externe. Attention que plus on augmente l'épaisseur du mur plus les fondations doivent suivre...

Il a certainement prévu 12cm en toiture et 5 cm pour la chape. Ces postes peuvent être soit réaliser par vos soins, soit être réaugmenté par après qd le budget final est connu ou amélioré.

Si tu as un compte gmail, je peux faire partager ma feuille de calcul (qui est celle de la RW) pour un K40 actuel (du budget).

Le système de ventilation et de chauffage n'influence pas le K mais le E.

A+
Led
29/12/2008 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Perso, je trouve également que 42 c'est un peu bcp pour une nouvelle construction, y a moyen de descendre +/- vers 35-38 sans trop de frais.

Pour l'investissement, si tu n'as pas prévu de VMC, ben prends en une. En plus tu auras une prime. Ca ne fait pas baisser ton K (qui ne calcul que l'isolation si je ne me trompe pas), mais fait diminuer ton E (et ta facture de chauffage ).

Pour ton histoire de vitre ... d'après ce que j'ai lu (info trouvée dans une étude sur internet), une fenetre bien isolée (pas spécialement triple vitrage) orientée plein sud est toujours un bon point (fait baisser le K) ... par contre si c'est vers le nord ça risque de faire monter ton K si leur taille a été sous-estimée au départ.
29/12/2008 Vieux  
  42 ans, Hainaut
 
Salut...

Je viens de refaire tout le calcul, et j'obtiens un K de 39.4... ce qui est déjà nettement meilleur !

Effectivement, il y avait une erreur dans les surface de baie vitrée, passant de 49 m² à 31.4 m², ce qui change pas mal de choses, puisque c'est un des points de perte les plus important (K 1.1)

Pour la VMC, il n'y aura rien de prévu...

Question orientation des fenetres et baies vitrées, j'ai deux baies de 2m de haut sur 2.6m et 2.8m de large... orientées sud est et sud ouest ... et coté nord... ben il n'y a que la porte de la buanderie (mur aveugle ou presque), puisque le garage viendra s'accoler de ce coté là !

Merci pour vos avis !

A++
Diam
29/12/2008 Vieux  
  44 ans, Namur
 
Bonjour,
Nous venons également de recevoir notre calcul K.
Villa 4 façades orientées Sud.
Isolation sol 6-8 cm. Mur 8cm de panneau style Styrodur et 20cm à la toiture.
Nous arrivons à un K29.
30/12/2008 Vieux  
 
  40 ans, Bruxelles
 
diam,
un bon conseil: isole un max et intéresse toi à cela avant que les travaux ne débutent. après c'est trop tard. Pour notre maison, j'ai demandé (volontairement) après le calcul du mêtré un recalcul avec non pas 7 mais 19 cm d'isolant dans les murs (MOB) et 22 cm dans le toit. différence du cout de +/- 5000 € pour l'ensemble. Meme pas 2% du budget total. enfin voilà.
sans vouloir juger personne, je suis encore stupéfait de voir qu'autant de gens ne se préocuppe pas plus que ça de l'isolation de leur maison durant le projet.
Evidement il faudra une bonne ventilation C voir D si le budget suit.
30/12/2008 Vieux  
 
  55 ans, Luxembourg
 
Citation:
Posté par Diam Voir le message

Effectivement, il y avait une erreur dans les surface de baie vitrée, passant de 49 m² à 31.4 m², ce qui change pas mal de choses, puisque c'est un des points de perte les plus important (K 1.1)

A++
Diam
Diam, attention que le k (U) que tu utilises pour ton calcul est certainement celui du double vitrage seul (Ug), mais c'est le k global des châssis (Uw) qu'il faut utiliser. En général, cela tourne autour de 1,8 pour l'ALU, et 1,5 pour le bois et le PVC (tout dépend de la qualité des châssis et du rapport entre surfaces châssis/vitre).

Pour te donner une idée, je vais construire une maison avec presque les mêmes dimensions que la tienne, 8mx12mx5,25, caves, étage complet, combles perdus,

Toiture : 40cm LV dans plafond étage (U=0,14)
Chassis : 26 m² (Uw = 1,5)
Murs : 24cm YtongC2+8cm XPS +VV+bardage bois(U=0,208)
Sol RDC sur caves : 8cmPU projeté (U=0,298)

Et j'arrive à K22

Au niveau du prix, il faut compter à la grosse louche

Toiture : 23€/m² ISOVER35 en 2X20cm
Murs : 13€/m² XPS 8cm
Sol : 19€/m² PU 8cm Isowit

Cela donne un budget isolation de 6000€ environ sans tenir compte du beton cellulaire qui a d'abord une autre fonction (murs porteurs). Attention : chiffres hors placement (sauf Isowit) donc en autoconstruction...

Voilà, si ça peut t'aider, cela vaut vraiment la peine de revoir tout cela avec ton architecte ! On se répète, mais après, c'est trop tard (ou très compliqué)

Et à mon avis, dans les années à venir, ce coéfficient d'isolation sera un point primordial pour la valeur de ta maison ! D'autant plus dans ton cas avec un chauffage électrique !!! Ce serait criminel de rester au-dessus de 30. Surtout criminel pour ton porte-feuille

Bonne chance
30/12/2008 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Dans mon projet j'ai prévu:
- 8 cm ce PUR entre les murs porteur et les murs de parement
- 12 cm de LdV + Fermacell sur les murs porteurs (coté intérieur)
--> donc +/- l'équivalent de 24 cm de ldv au niveau des murs
- En toiture, mon entrepreneur place 17cm par défaut...je compte en ajouter 18 de plus
- Au sol (sur cave) : 10 cm de PUR projeté

Tout cela a été prévu dès le début du projet.
Pour les 12 cm de LdV + Fermacell ça revient +/- au même prix que de faire plafonner....en le faisant soi-même évidemment
30/12/2008 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Ca revient au prix du plafonnage peut être ...

mais c'est isoler par l'intérieur ...

Perte d'intertie ... attention au pont thermique qui sont légions dans cette technique d'isolation ... bof bof ...
31/12/2008 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
L'isolation intérieure n'est pas la meilleure solution. Comme dit hoover, on perd toute l'inertie du bâtiment. Vite chaud, mais encore plus vite froid dès qu'on ne chauffe plus. Il faut surtout focaliser sur l'isolation extérieure de façon à transformer votre structure portante en accumulateur, qui va réguler une température relativement constante

Qu'en pense votre architecte, d'un excès d'isolation pareil ???

Quant à l'isolation sur cave de 10cm de PUR, je ne pense pas que cela apportera plus que 5 ou 6 cm, sachant qu'une cave n'est jamais vraiment froide et est à température constante.

Vous allez construire un énorme frigobox, avec l'option thermos.
Pensez vous que ce sera agréable de vivre dans une boîte isolée comme cela ???
Même avec une VMC simple, double ou triple flux ???
C'est vous qui devrez y vivre, mais sans critiquer, êtes vous certain que c'est la bonne option ???
31/12/2008 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Regarder un exemple de forte isolation par l'extérieur :

http://www.maison-passive.be/

C'est de l'autocontruction, mais ua moins ils ont tout isoler par dehors, et utiliser l'inertie des murs à l'intérieur.
05/01/2009 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Hello tout le monde,

En ce qui concerne mon choix de placer une partie de l'isolant à l'intérieur je dois avouer que la plupart des architectes et entrepreneurs que j’ai consultés me l’ont déconseillé. Mon architecte était également contre, mais après en avoir discuté avec lui, il n’a finalement plus d’avis tranché.

En fait, pour le choix isolation/chauffage/ventilation de ma nouvelle habitation j’ai changé plusieurs fois d’avis (principalement grâce aux remarques et avis des « bricozoneurs ») .
Ma première idée était une construction classique avec les caractéristiques suivantes :
- 8 cm de polystyrène extrudé entre les 2 murs
- 17 cm au niveau des combles
- chauffage par le sol avec pompe à chaleur air/eau ou avec chaudière à mazout.
- VMC simple flux.
- K avoisinant les 35.

Je me suis ensuite dit que c’était un peu dommage de mettre 10 à 15.000 pour un système de chauffage à l’heure ou l’on parle de maison passive. J’ai donc exploré la solution maison « Maisons Ossature Bois »…….mais j’ai vite abandonné.

Je suis donc retourné vers la construction traditionnelle mais cette fois avec :
- une isolation de 16 cm de PUR entre les murs
- 35 cm au niveau des combles
- chauffage d’appoint (poêle mazout ou pellet)
- VMC double flux (bien que j’étais contre au début).
- K avoisinant les 20.

Pour les 16 cm d’isolant entre les murs, les architectes et les entrepreneurs étaient tout à fait contre : avec 16 cm d’isolant, l’écartement entre les murs doit être de 20 cm……ce qui engendrait un surcoût très important : double mur au niveau des caves, système de solidarisation spéciale entre les deux murs, pose particulière des châssis,…..ect…et surtout le fait (du moins je pense) qu’ils n’avaient encore jamais construit de cette manière…
Une solution qui aurait pu convenir dans ce choix était de ne pas mettre de mur de parement et de placer un crépis sur l’isolant……mais là, après plusieurs visites à l’Urbanisme, on m’a bien fait comprendre que seul un mur de parement avec des briques ton rouge/brun serait accepté...….. et surtout pas un crépis ou bardage en bois…..même pour les meilleurs raisons du monde…….et je n’ai malheureusement pas de connaissance politique bien placée

Pourquoi pas alors placer une partie de l’isolation à l’intérieur… !?

En ce qui concerne l’inertie, il est vrai qu’elle sera 2 à 3 fois plus faible qu’une construction classique avec une isolation externe…..mais elle sera 3 à 4 fois supérieure par rapport à une MOB. De plus, 2 de mes collègues ont construit une MOB…et ils y vivent très bien. Mais c’est vrai que les variations de T° à l’intérieur peuvent être très rapides…mais selon eux cela pose juste un petit problème l’été : si on ne prend aucune disposition particulière il fait vite chaud….ils doivent donc, les jours les plus chauds, aérer la nuit et placer des stores extérieurs sur les fenêtres exposées au sud.

Pour les ponts thermiques, c’est vrai que dans les coins entre les murs porteurs intérieurs et la structure extérieure portante, la température sera très légèrement inférieure à la t° ambiantes des pièces…….mais pas de quoi avoir de problème de condensation car la structure portante est également isolé par l’extérieure (8 cm de PUR). De plus, une VMC double flux est prévue.
En fait, le problème que je pourrais avoir en construisant de la sorte est un problème d’humidité dû à une accumulation de vapeur d’eau dans l’isolant……il faudra donc veiller, lors de la mise en place de l’isolant intérieur, que le mur soit bien sec, que l’humidité ambiante ne soit pas trop élevée et que la pare-vapeur soit de bonne qualité et bien placé.

Voilà un petit résumé de ce que je compte faire :

- 8 cm ce PUR entre les murs porteurs et les murs de parement
- 12 cm de LdV + Fermacell sur les murs porteurs (coté intérieur)
- En toiture : 35 cm de Ldv
- Au sol (sur cave) : 10 cm de PUR projeté
- VMC double flux
- Appoint au mazout ou à pellet
- Puit canadien (principalement pour rafraichir l’été)
- k avoisinant les 20

Cette solution me revient +/- au même prix que celle-ci :

- 8 cm de polystyrène extrudé entre les 2 murs
- 17 cm au niveau des combles
- chauffage par le sol avec pompe à chaleur air/eau ou avec chaudière à mazout.
- VMC simple flux.
- K avoisinant les 35.

Voilà, donc pour moi, ce n’est pas la solution idéale mais je pense que c’est une bonne solution pour allier budget, contraintes techniques, contraintes urbanistiques et K faible……..et si je me suis planté, ça fera dans le pire des cas un bon exemple (pour les bricozoneurs) de ce qu’il ne faut pas faire…

05/01/2009 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Ca se voit que tu as pas regardé le site que je t'ai mis en liens plus haut.

Ils ont fait 35cm d'isolant exterieur + mur de parement crépis, mais qui peut aisément être remplacé par un parement brique.
Sur ce site ... d'autoconstructeur, tu vois différente solution adopté vis à vis de l'épaisseur de l'isolant 35cm ... et pas de vide d'air supplémentaire.

Potasse bien ce site c'est très intéressant.
05/01/2009 Vieux  
 
  43 ans, Liège
 
hoover, je connais ce site pour l'avoir lu il y a un certain temps. Il y a pas mal d'idée mais il faut bien avouer qu'il s'agit d'un acharné qui a les moyens. Il a économisé sur la main d'œuvre en faisant tout lui-même (chapeau) mais en matériaux, ça a du coûter bonbon. Les murs sont constitués de blocs de béton posés à l'envers et remplis de béton (pour une inertie de la mort qui tue) puis de panneaux isolants neopor de 30cm d'épaisseur, et encore des blocs de béton (laissés creux ceux-là) à l'extérieur, qui seront recouvert d'un enduit de façade. Les chassis sont en triple vitrage avec un U de 0.5 pour le verre (moins de 0.7 pour le chassis complet) tout ça accompagné d'une VMC double flux. Ca marche super mais ce n'est pas donné. Zéro chauffage mais je me demande de combien de temps est le retour sur investissement.

Diego-BG, je ne trouve pas que les deux couches d'isolation soient une bonne idée. Si tu as une isolation intérieure, tu perds l'avantage de l'inertie donc je ne vois pas l'avantage de faire une partie de l'isolation en extérieur. Si tu pars dans l'optique d'isoler par l'intérieur (pas idéal mais c'est un choix) alors pourquoi ne pas tout mettre dans cette couche?

Autre chose, le puits canadien et la VMC ne sont pas nécessairement rentables ensemble, parce que leurs bénéfices sont du même ordre (préchauffage de l'air entrant) mais ne se cumulent pas. Ca ne vaut pas nécessairement la peine de faire le double investissement, à moins que le puits canadien ne coûte presque rien (tranchée déjà faite, etc).
05/01/2009 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Hello red.pepper, hoover

C'est vrai que le site http://www.maison-passive.be/est très intéressant,..... il y a pas mal d'idées à prendre mais je pense que c'est uniquement réalisable pour les personnes qui ont à la fois un très beau budget et beaucoup de temps.

En ce qui concerne l'isolation mixte extérieure/intérieure je pense qu'elle est meilleure qu'une isolation entièrement intérieure. Si les murs porteurs sont directement en contact avec l'air extérieur qui circule dans le vide d'air, les ponts thermiques vont se transformer en véritable "pompes à chaleur" et provoquer la condensation de la vapeur d'eau présent dans l'air intérieur.

Pour le puit canadien, je compte uniquement l'utiliser pour rafraicheir la maison l'été. Pour le placement des tuyaux je compte utiliser la tranchée faite autour de la maison (tranchée qui descend jusque la dalle de la cave). Les tuyaux feront donc le tour de la maison et seront situés à +/- 1m des murs de la cave. Ce n'est pas non plus l'idéal mais je pense que les pertes de charges liées aux coudes n'entraineront qu'une surconsommation négligeable du ventillateur......et j'économise le coût de la tranché....si ce n'est qu'une petite tranché de 50 cm à faire pour éviter de placer mes tuyaux dans la couche de gravier drainante..
05/01/2009 Vieux  
 
  41 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par hoover Voir le message
Ca se voit que tu as pas regardé le site que je t'ai mis en liens plus haut.

Ils ont fait 35cm d'isolant exterieur + mur de parement crépis, mais qui peut aisément être remplacé par un parement brique.
Sur ce site ... d'autoconstructeur, tu vois différente solution adopté vis à vis de l'épaisseur de l'isolant 35cm ... et pas de vide d'air supplémentaire.

Potasse bien ce site c'est très intéressant.

En fait j'étais déjà tombé dessus il y a quelque temps.....mais je l'avais oublié...... je vais donc le repotasser et le mettre dans les favorites
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