Consommation maison pas passive 2009-2010

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Consommation maison pas passive 2009-2010

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03/01/2011 Vieux  
 
  38 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par Musicseby Voir le message
Tiens Abstract,

Quelles sont les compositions de tes parois ?
Murs: Bloc terre cuite Terca - 8 cm Eurowall - 2 cm air - Brique
Sol rez: Hourdis - chape de compression - 7 cm de PU - 7 cm chape - Carrelage
Toiture : 18 cm de Laine de verre
03/01/2011 Vieux  
Musicseby
 
 
Du foamglass en pied de mur ?
03/01/2011 Vieux  
 
  38 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par Musicseby Voir le message
Du foamglass en pied de mur ?
Je ne pense pas. Cela ressemble à quoi et cela se met où exactement?
A quoi cela sert il ?
03/01/2011 Vieux  
Musicseby
 
 
Cela permet d'éviter les ponts thermiques en pied de mur.

Ce sont des blocs denses noirs qui sont isolants. ils se mettent en-dessous de tous les murs porteurs pour éviter d'annuler l'isolant sol PUR projeté ....
03/01/2011 Vieux  
 
  65 ans, Hainaut
 
www.foamglas.be/
03/01/2011 Vieux  
 
  33 ans, Luxembourg
 
On en a mis chez nous sur recommandation de l'architecte.

http://blog.bricozone.be/hondelange/...l-a-ete-livre/
03/01/2011 Vieux  
 
  65 ans, Hainaut
 
Clair net et précis .. comme toujours
03/01/2011 Vieux  
 
  38 ans, Brabant Wallon
 
ne voit pas trop à quoi cela sert....
03/01/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par lout007 Voir le message
ne voit pas trop à quoi cela sert....

Ca assure la continuité de l'isolant sur tout le pourtour du mur.

La mauvaise réalisation des jonctions (murs/sol, mur/toit, ...) sont des sources très importantes de pertes thermiques.
03/01/2011 Vieux  
 
  38 ans, Brabant Wallon
 
comprend toujours pas.... car la chape est en contact avec un bloc conventionnel donc la chaleur peux se diriger vers le vide d'air.... bon c'est vrai qu'avec cela elle ne pourra pas se diriger vers les hourdis...
Et avec le joint de dilatation mousse que l'on mets avant la chape ca ne diminue pas le pont thermique? Il fait +- 1 cm tout de meme....
03/01/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Tu donne la réponse toi même.

Le bloc est posé sur du béton, donc le bas de mur n'est pas isolé.

De plus, souvent l'isolant n'est pas super bien posé en pied de mur et cela accentue la fuite des calories ...

La couche isolante (sol, mur, toit) doit être continue !


A titre d'exemple, chez moi, le sarking extérieur est en contact avec l'isolation intérieure au niveau des fenêtres. Elles sont posées dans l'isolant. Seule cette configuration permet de valoriser le pont thermique à ZERO.
03/01/2011 Vieux  
Musicseby
 
 
Et pour bien faire, il faut en mettre sous tous les murs de pourtour et les murs intérieurs + escalier en béton
03/01/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par Musicseby Voir le message
Et pour bien faire, il faut en mettre sous tous les murs de pourtour et les murs intérieurs + escalier en béton

Et j'ajouterai même que s'en servir comme base pour la pose des chassis est une très bonne solution pour rompre le pont thermique très fréquent à la rencontre des appuis de fenêtre int. et ext.
04/01/2011 Vieux  
 
  38 ans, Brabant Wallon
 
pour les fenetres j'ai mis sur tout le pourtour du chassis de la mousse PU Facile et pas trop cher...
04/01/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par lout007 Voir le message
pour les fenetres j'ai mis sur tout le pourtour du chassis de la mousse PU Facile et pas trop cher...

Hélas, faussement efficace.

Pas étanche à l'air, ...

Mais tout le monde fait comme ça, je sais. Mais ce n'est pas là un gage de qualité.
04/01/2011 Vieux  
 
  38 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par vanma Voir le message
Hélas, faussement efficace.

Pas étanche à l'air, ...

Mais tout le monde fait comme ça, je sais. Mais ce n'est pas là un gage de qualité.
ah bon explique moi.... car j'ai mis environ 5 cm de mous PU expansive controlée entre les deux tablettes et autour des chassis... Crois mois il n'y avait plus une goutte d'air qui passait. De plus l'avantage d'une mousse expansive c'est qu'elle s'adapte à la cavité à combler. Contrèrement à un isolant dur
04/01/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par lout007 Voir le message
ah bon explique moi.... car j'ai mis environ 5 cm de mous PU expansive controlée entre les deux tablettes et autour des chassis... Crois mois il n'y avait plus une goutte d'air qui passait. De plus l'avantage d'une mousse expansive c'est qu'elle s'adapte à la cavité à combler. Contrèrement à un isolant dur

Crois moi, le PU n'est pas étanche à l'air.

Je suis suffisamment au courant des chantiers en cours en passif pour te dire que tous ceux qui ont essayer d'uniquement travailler au PU l'ont regretté. Le blower door ne ment pas !

Le PU est en effet efficace pour combler une cavité difficilement accessible, mais n'est pas étanche à l'air.

Enfin, pour ce qui de la pose des chassis, il est ridicule de continuer à poser les chassis en batée contre les briques et puis isoler le pourtour avec du PU. Le contact brique-chassis étant une catastrophe thermique !

Un chassis bien posé, c'est un chassis posés DANS l'isolant et de manière totalement étanche grâce à des MEMBRANES collées.

Mais une fois encore, je ne dénigre pas ce que tu as fait, j'essaye juste d'expliquer que la manière dont on a cru bien faire durant des décénnies n'est pas la bonne.
Un chassis mal posé anéanti les efforts faits par ailleurs dans l'isolation du batiment.

Dernière modification par vanma 04/01/2011 à 13h11.
04/01/2011 Vieux  
 
  34 ans, Liège
 
De mon côté, le chassis a été posé sur le bloc de construction... mais ce bloc est en Ytong, donc relativement isolant (ce n'est pas le top, mais c'est bien qd même je pense).

L'étanchéité entre le chassis et le bloc a, comme le dit Vanma, était assuré par des membranes collées.

Au final, j'ai n50 = 0.54 et une maison avec un K30... qui semble consommé ce qui a été prédit.
04/01/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par springbok Voir le message
De mon côté, le chassis a été posé sur le bloc de construction... mais ce bloc est en Ytong, donc relativement isolant (ce n'est pas le top, mais c'est bien qd même je pense).

L'étanchéité entre le chassis et le bloc a, comme le dit Vanma, était assuré par des membranes collées.

Au final, j'ai n50 = 0.54 et une maison avec un K30... qui semble consommé ce qui a été prédit.

Et crois bien que c'est ta bonne étanchéité à l'air qui te garanti une faible consommation.
04/01/2011 Vieux  
  52 ans, Bruxelles
 
Maison de fin 60', 3 façades, batie au sol sur 8m x 11m (~180m² "habitables"), 3 niveaux, plafonds à 2,2m en cave, 2,7m et 2,5m aux étages. Consommation moyenne de 1550m³/an de juin 2000 à juin 2009, cuisine au gaz compris. Je ne tiens pas compte du petit appoint de chauffage électrique dans la salle de bain.
Pic de consommation de 2000m³ de juin 2009 à juin 2010 grace au bel hiver dernier.

J'ai rénové de façon importante le troisième étage/niveau au dernier printemps-été 2010 avec une isolation de sous-toiture enfin correcte (mais pas encore suffisante à cause de l'entrepreneur qui n'a pas voulu tout démonter, mais bon...). Autre amélioration, il y a désormais 4 radiateurs (1 sdb et 3 chambres) contre 1 seul avant dans 1 des chambres. j'ai enfin chaud dans ma maison en hiver, même dans ma sdb et plus besoin d'appoint électrique.

J'en suis à 995m³ aujourd'hui depuis le 17/06/2010. Si les 2 mois à venir sont comme le mois dernier je consommerai autant que l'an dernier, mais sans appoint électrique et avec un confort supérieur.
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