doublage d'un sol

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doublage d'un sol



07/06/2011 Vieux  
 
  39 ans, Hainaut
 
Bonjour à toute l'équipe

petite question pour mes travaux de rénovation...

Le sol de l'étage est une structure béton avec poutrelles métalliques (construction des années 1920, donc inutile de demander la résistance réelle du bazar).

Il est dans un état correct mais pas vraiment régulier (6cm entre le point haut et le point bas )

Pour égaliser tout ça, et pour passer les tuyaux de chauffage, je pensais mettre des voliges sur champs, perpendiculairement aux poutrelles, ancrées aux murs extérieurs et les jonctions sur les porteurs, avec chaînage, et mortier sous les voliges pour un contact continu des deux structures.
Dessus, de l'osb 22mm puis revêtement final.

Bien baux tout ça, mais le hic, c'est que je ne peux pas dépasser 14cm pour volige + osb (position de fenêtres proches du sol).

Dès lors, quelle section utiliser, sachant que ce sera pas porteur, mais devrait être capable de compenser un éventuel fléchissement du béton avec le temps...

Ou une autre idée peut être???

Allez, j'attend vos nombreux messages

geomoulin
07/06/2011 Vieux  
 
  40 ans, Brabant Wallon
 
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux faire, mais à mon avis tu pars sur une idée fausse.

1) on ne réalise pas un plancher qui soit à la fois non porteur et capable de compenser un éventuel fléchissement du béton

2) tu as 3x le temps de mourir de belle vieillesse avant de constater un fléchissement supplémentaire significatif de ton sol béton par rapport à son état actuel

Que ferais-je ?

-Poser une sous-couche d'isolation acoustique (transmission mécanique).
-Rattraper mon niveau avec des lambourdes arrimées (chaînées) entre elles mais non arrimées au béton (ça tiendra tout seul avec le poids), ni aux murs (ça n'apporte rien). Lambourdes n'égale pas voliges. J'utiliserais une section plus ou moins haute et des cales plus ou moins basses en fonction des déclivités en question (6 cm de baillement au milieu ce n'est pas la même chose qu'une pente moyenne de 6 cm d'un côté à l'autre).
-Passer mes tuyaux et tout ce qu'il faut.
-Déverser de la laine de verre en flocons entre les lambourdes.
-Poser mon osb ou éventuellement un plancher massif du plus bel effet.

Je sais pas si ça t'aide... mais en tous cas oublie le fléchissement, tu ne le verras pas et si tu le voyais, tu ne pourrais rien faire pour le compenser.

07/06/2011 Vieux  
 
  39 ans, Hainaut
 
Evidement, je me suis pas complètement bien exprimé,

il n'y a pas de fléchissement au centre de 6 cm mais bien une pente entre les angles opposés avec ça et la quelques bosses et creux.

Et bien sur je ne pense pas soutenir le béton par le haut, juste répartir au mieux la charge pour éviter des désagréments esthétiques (plafond rez) en cas de léger mouvement.

Est-ce plus clair ainsi?
07/06/2011 Vieux  
 
  40 ans, Brabant Wallon
 
Un peu mais ça ne change pas grand chose.
Je viens de poser un chauffage central dans un appartement (immeuble de 5 étages) dont la dalle béton perd 8 cm sur 20m de long. C'est d'origine en plus, parce que compensé par une chape de sable qui elle va de 5 à 13 cm d'épaisseur. Donc le gros oeuvre a été fait à la mord-moi-le-noeud en 1930 et ce n'est pas si rare en fin de compte. Et c'est un bel immeuble à façade art-deco, pas un truc de mert'.

Tu ne risques pas d'observer un affaissement de ton immeuble, pas plus que le fléchissement dont je parlais. Ou alors tu auras d'autres soucis fais-moi confiance .

Blague à part, je ne sais pas pourquoi tu parles de charges, il n'y a aucun rapport entre les charges que tu pourrais poser sur ton sol et les mouvements qu'il pourrait subir. Ces mouvements hypothétiques seraient dûs à des effets sur la structure du bâtiment qui en effet amèneraient d'autres problèmes beaucoup plus sévères. Un sol béton à poutrelles métalliques a une résistance extraordinaire qui n'a strictement rien à voir avec celle d'un plancher bois.

Ou bien tu compenses la pente en utilisant des cales, puis des lambourdes plus hautes, ou bien tu coules une chape de ragréage pour remettre tout au niveau du point haut, puis tu poses des lambourdes de hauteur constante.

Attention message à retenir : ton sol va pas s'effondrer, ni bouger à cause de toi ou de ce que tu fais dessus, OK ?
07/06/2011 Vieux  
 
  40 ans, Brabant Wallon
 
PS : si tu coules une chape, fais-là en Argex, c'est plus léger et c'est toujours mieux
07/06/2011 Vieux  
 
  39 ans, Hainaut
 
Pour l'effondrement, j'ai pas peur

c'est juste une habitude "familiale" de construire pour supporter des dinosaures

je suis occupé de regarder justement sur le site d'Argex pour les différents produits acr la variété est grande, et les caractéristiques aussi , ce serait évidement bien plus facile pour rattraper les niveaux.

Dépend surtout du revêtement final du sol, dans mon cas, une salle de bain en plancher chêne, dressing et hall également, bureau, sais pas trop...
07/06/2011 Vieux  
 
  40 ans, Brabant Wallon
 
Bah pour un plancher en tant que finition finale, moi je garderais ton idée de recréer un petit gîtage en bois. Je trouve ça une bonne idée (ça te permet de poser cloué dans le chant). Tu rattrapes le niveau comme tu peux avec des calles et ça sera propre si tu chaînes ton gîtage. C'est le plus léger à faire soi-même, c'est économique et ça permet d'isoler entre. Que demande le peuple ?

Dernière modification par Ganjanoof 07/06/2011 à 21h09.
07/06/2011 Vieux  
 
  33 ans, Liège
 
granules + plaques fermacell... pas le bon plan???
07/06/2011 Vieux  
 
  40 ans, Brabant Wallon
 
Si, aussi. Mais pour clouer, le bois c'est mieux.
07/06/2011 Vieux  
 
  39 ans, Hainaut
 
En tous cas, merci pour vos réponses

Je ne m'y connais pas en fermacell et compagnie

Tu pourrais expliquer un peu stp?

as-tu un lien vers un site ou je peux m'instruire la dessus?

et question prix, c'est de quel ordre ?
07/06/2011 Vieux  
 
  40 ans, Brabant Wallon
 
Google Fermacell.
Ce sont des plaques en fibro-ciment (qqch entre le carton et le mortier, un peu du gyproc de béton si tu veux). Ca s'appelle également une "chape sèche" mais c'est surtout indiqué lorsque l'on veut carreler dessus ou en tous cas avoir les mêmes comportements de la part de sa surface, que d'une chape mortier. On pose 2 couches de plaques en sens opposé et on obtient un truc qui est indépendant des dilatations du plancher en dessous.

Mais en fait c'est plus adapté au schéma inverse du tien, ça aide plus à aller d'un plancher bois vers une finition "minérale" comme du carrelage, que d'aller d'un plancher béton vers une finition bois

Prix : pas si bon marché, en tous cas + cher que des lambourdes je pense.

Dernière modification par Ganjanoof 07/06/2011 à 21h25.
07/06/2011 Vieux  
 
  39 ans, Hainaut
 
Mouais, et pour les les fonds et les bosses, ou les pentes, Comment c'est-y qu'on fait avec ça?
08/06/2011 Vieux  
 
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par geomoulin Voir le message
Mouais, et pour les les fonds et les bosses, ou les pentes, Comment c'est-y qu'on fait avec ça?

Il s'agit de billes d'égalisation.

Vous déversez des billes sur toute la surface, vous rattrapez donc le niveau (10cm max) puis sur ce "lit" de billes, vous déposez 2 couches de plaques bien spécifiques en pose croisée.
Du solide !!!!!!!!!


Pour plancher en pose clouée, peut-être pas le top,quoique.
Pour le reste nickel.
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