Distance de 5mm pour les coin avec des plaques Fermacell?

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Distance de 5mm pour les coin avec des plaques Fermacell?



05/04/2010 Vieux  
  Liège
 
Bonjour,

Pourriez-vous me confirmer qu'il faut laisser une distance de 5mm entre les plaques Fermacell qui sont posées dans un coin?
Je trouve que le trou laissé est assez grand et je ne vois pas bien comment positionner la cornière.

Merci d'avance.
06/04/2010 Vieux  
fax
  35 ans, Hainaut
 
Bonjour,

Est-ce que tu parles de coin "rentrant" ou "sortant" ?
Pour les coins rentrants : espace entre les plaque conseilé + joint acrylique à peindre.
Pour les coins sortants : pas de raison de prévoir un espace, perso je les ai tout simplement collée, comme le reste des joints (+cornière)

Dernière modification par fax 06/04/2010 à 09h50.
06/04/2010 Vieux  
  Liège
 
Je parlais des coins rentrants.

Donc dans ce type de coin, on ne met pas de cornière? Quel espace as-tu laissé, stp? Dans le doc, on parle de 5mm mais ça me paraît beaucoup...

Quel quantité de colle PU as-tu mis? Pour le moment, je pense que j'en ai mis beaucoup: je me suis "amusé" ah bien faire débordé tous les joints. En effet, je pensais que ce serait facile à retirer mais bon ça devient dur comme de la pierre. J'ai dû prendre une spatule hyper rigide et un petit marteau pour le faire sauter. Il y a des joints qui s'enlèvent plus facilement que d'autres.

Merci!
06/04/2010 Vieux  
fax
  35 ans, Hainaut
 
Non, pas de colle ni de cornière dans les coins rentrants !
Simplement un petit espace que l’on comble avec du mastic acrylique (donc sur lequel on peint). Chez moi j’ai mis 3 mm, mais 2 mm aurait été suffisant.
Il faut un joint souple car si tu combles l’espace avec de l’enduit, tu as 100% de chance d’avoir des fissures.

Pour la colle, il faut absolument enlever ce qui déborde avant que la colle ne soit sèche, sinon c’est la galère. En fonction de la température ambiante, je racle (spatule) environ après 4 ou 8 h et je repasse une fois le lendemain matin par sécurité car parfois la colle ressort encore un peu.

En espérant avoir répondu a tes questions
09/04/2010 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Peter,

Tu poses déjà le fermacell ...

As-tu déjà fait un test blower door ???
10/04/2010 Vieux  
  Liège
 
Non, mais comme je devais placer le compteur électrique, il a bien fallu que je place tout un mur de Fermacell.

De plus, 500€ pour voir que ma maison est étanche, je trouve ça excessif. J'ai des bandes partout. Ma maison est étanche, je le sais. Dans les coins, j'ai même un joint d'orcon plus du Tescon

Je ne cherche pas à obtenir le certificat de maison passive car il faut que je fasse le phpp donc il faut encore payer. De plus, même si je suis vraiment plus que large au niveau isolation sol, mur et toiture mais au niveau des chassis, malgré que j'ai pris des triples vitrages avec joint d'étanchéité etc, je n'ai pas investis dans des chassis certifiés car leurs prix étaient démesurés et totalement injustifiés!!! 18000€ de plus pour passer de 0,94W/m²K à 0,80W/m²K...
Je suis ingénieur quand je reçois un technico-commercial, il faut que celui-ci me prouve que son produit est bon... mais bon la plupart des gens que j'ai reçus/rencontrés étaient des billes. Ils n'y connaissaient rien.
Maintenant, si tu as des infos sur l'obtention de la certification, phpp, etc ça m'intéresse...
10/04/2010 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Peter,

As-tu idée de la surface de fuite autorisée pour rester sous les 0.6 (maximum autorisé pour être passif) se prétendre étanche sans passer par le blower door, ...
Démarche peu scientifique ... Certains constructeurs se croient aussi étanche et au blower door c'est la douche froide : 1, 1.5 ... et aucune moyen de boucher les fuites ...

Ne pas aller jusqu'au bout est dommage car la certification c'est la garantie de la valeur future de ton habitation. Et la reconnaissance officielle du travail accompli.

Les fenêtres 0.8 ne sont pas une obligation, c'est une condition favorisant l'accès à la certification, mais pas obligatoire. Par contre, tes chassis non certifiés ne sont peut être pas suffisamment étanches à l'air.

Pour la certification, la plate forme répondra à toutes tes questions.
12/04/2010 Vieux  
  Liège
 
Oui, je sais . Si le prix était plus bas, mettons 200€ je le ferais mais 500€... Il y en a qui profite vraiment du "système". Un appareil de blower door coûte 1500€!!! Il ne faut pas déconner.
Malheureusement, je préfère garder mon argent pour pouvoir finir la maison. Si j'ai un problème d'étanchéité, celui-ci se situera certainement au niveau de mes châssis. Dans 20 ans, quand tout sera devenu standard, je les retirerai et j'en mettrai des 0.35W/m².K

J'ai déjà pensé à une méthode pour mesurer moi-même l'étanchéité:
- Je fermerais complètement la maison (pas la grosse bouée avec le ventilateur dessus).
- J'amènerais dans la maison via une gaine un tuyau dans lequel un compresseur injecterais de l'air.
- Avec un manomètre différentiel, je prendrais la mesure de la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur, une fois la différence de pression de 50Pa atteinte, je laisserais se dégonfler la maison. La mesure de cette courbe de perte de pression qui devrait ressembler à une exponentielle décroissante me donnerait une bonne idée de l'étanchéité de la maison.
- L'utilisation d'un générateur de fumée, en gardant la maison sous pression, tel qu'on les utilise dans les fêtes, me permettrait de voir par où s'échappe l'air.

Ca fait un peu McGyver mais au moins ça ne coûte quasiment rien. Tu peux le faire toi-même en prenant ton temps donc l'étanchéité sera encore meilleure!

Pourrais-tu nous dire combien coûte le phpp, stp?
12/04/2010 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Le logiciel phpp est vendu par la Plate forme, le prix pour les non membres est de +/- 250 €.


Mais faut un minimum de formation pour encoder. Tu devrais vraiment contacter la plate forme, histoire de voir quelles est la meilleure solution comptetenu de ta situation.
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