Bloc + isolant: le dilemme!

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Bloc + isolant: le dilemme!

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19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Bonjour à tous

Je suis perdu face aux différents choix qui s'offre à moi dans le cadre de mon autoconstruction.

J'en suis au stade où j'ai monté les murs de la cave (en stepoc de 55cm). Je dois encore les remplir de béton et poser les hourdis.

Pour la suite, je souhaite une maison basse énergie avec de très bonnes caractéristiques mais je ne serai pas en passif (mais pas très loin je pense).

1 chose est certaine: épaisseur des murs de 50 cm maximum (je ne suis pas à 1 cm près).

J'hésite entre:

A) blocs de béton Stepoc de 19 cm + isolation de 20 cm (2 x 10) de PUR + lame d'air + briques traditionnelle (10cm)
B) Global Construct: blocs de béton Stepoc de 19 cm + isolation en Néopor de 25 cm + plaquettes de briques (2cm) collées
C) Blocs Celumat 36 cm + isolation PUR 4 cm + lame d'air + briques traditionnelle (10cm) OU Blocs Celumat 32 cm + isolation PUR 8 cm + lame d'air + briques traditionnelle (10cm)
D) Blocs Ytong 36 cm + isolation PUR 4 cm + lame d'air + briques traditionnelle (10cm) OU Blocs Ytong 32 cm + isolation PUR 8 cm + lame d'air + briques traditionnelle (10cm)

Je précise qu'il n'y a pas une grande différence de prix entre chacune de ces méthodes et que par conséquent, ce critère passe au second plan.

J'aurai également du triple vitrage (non passif) et une VMCDF.

1) Quelle solution me conseillez-vous?
2) Je souhaiterai me passer de chauffage centrale. Est-ce possible selon vous avec, par exemple, un insert à pellet programmable?

Un tout grand merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de me donner leur avis
19/11/2013 Vieux  
 
  36 ans, Hainaut
 
Bonjour,

Je ne saurais pas vous dire quelle méthode utiliser, d'autres personnes le savent mieux que moi, mais quant au chauffage central, il faut aussi connaitre l'isolation du sol et du toit avant de pouvoir si oui ou non un insert est suffisant.
Attention aussi aux ponts thermiques et l'étanchéité à l'air...

19/11/2013 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Ce qui me surprend, c'est les épaisseurs des blocs que vous envisagez.
Vous vous construire un bunker, une banque, une ambassade, un immeuble de 40 étage?

-Vous pourriez remplacer les blocs stépocs de 19 par des blocs argex ou des blocs terre cuite de 14 cm. Sauf constructions exceptionnelles, vous n'aurez aucun soucis.
Vous pouvez alors en profiter pour placer 2x 12cm d'isolant.

-Dans le même ordre d'idée, vous pouvez certainement remplacer le blocs cellulaire de 36 par des blocs de 20 ou 24 et en profité à nouveau pour augmenter les épaisseurs d'isolants.
19/11/2013 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Il est possible de ce passer de chauffage central dans une maison. Mais attention à la répartition de la chaleur. La VMCDF n'est pas un système de distribution de chauffage en soit! Vous pouvez rapidement avoir un séjour à 24°c avec des chambres qui ne dépasse pas les 16° si la chaleur ne se réparti pas naturellement dans le logement.
19/11/2013 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
La cave sera un abri antiatomique avec des stepocs de 55 cm.
Diminuez les blocs et augmentez l'isolant.
19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Déjà merci à vous 3 pour vos remarques, cela fait plaisir

Je précise que j'apporterai une attention particulière à l'étanchéité à l'air ainsi qu'aux ponts thermiques.

@intègre: effectivement, je ne devrais pas risquer grand chose j'ai choisit cela car je suis en présence d'une nappe phréatique qui monte plus haut que le sol de la cave (il y a 10 jours, elle était 40 cm plus haut).

@Mrunknown: en théorie, il était prévu de mettre 22 cm de laine de roche dans le toit mais je trouve cela insuffisant et je vais plutôt opter pour du 16 ou 20 cm de PUR. J'aurai du triple vitrage (non passif). Pour le sol, ce sera 10 cm de pur projeté.

@benlan2000: si j'opte pour le bloc de 19 cm en Stepoc, c'est pour la simplicité de sa mise en œuvre car il ne demande pas de mortier (si ce n'est pas pour la 1ère couche). Vous me proposez d'augmenter davantage l'isolant mais ne serait pas "inutile"? Car 20 cm, mais certaines maisons passives n'ont pas ça...
19/11/2013 Vieux  
  37 ans, Liège
 
Bonjour,

Il faut déjà voir le projet ds sa globalité, mettre 2 x 12 de pur en mur, et "seulement" 22 cm de ldv en toiture n'a pas de sens.

Connaissez-vous le R de chaque paroi décrite plus haut ?
Il faut voir ce que vous cherchez le k le + bas, ou autre chose ?

Comme benlan pq pas un bloc terre cuite épaisseur 14 cm présentant aussi bcp d'avantage ?

Certains blocs de terre cuite sont collés et non maçonnés, de même les blocs en béton cellulaire ne se maçonnent pas non plus.

Pr avoir déjà monté des murs en stepoc épaisseur 19 cm, ok on ne maçonne pas, mais c'est physiquement dur, le bloc est plus grand et bcp plus lourd, puis il faut ferrailler et bétonner. Le gain de temps est relatif en autoconstruction car si à 13h tu es mort à force de lever des blocs plus lourds, tu n'as rien gagné.

Pq ne pas opter pr un isolant tel que la mousse résolique (panneau kingspan K8), coefficient lambda encore plus bas (0.021 de mémoire), mais un peu plus cher, meilleur isolant acoustique aussi que le pur

Stéphane
19/11/2013 Vieux  
  37 ans, Liège
 
ah oui et 16 cm de pur ou 22 de ldv, ça ne fait pas une grande différence en terme d'isolation, le r est quasi identique, enfin ça dépend de la marque du pur et de la ldv

le pur en toiture ? c'est une toiture plate ?
19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par sro_sro Voir le message
Bonjour,

Il faut déjà voir le projet ds sa globalité, mettre 2 x 12 de pur en mur, et "seulement" 22 cm de ldv en toiture n'a pas de sens.

Connaissez-vous le R de chaque paroi décrite plus haut ?
Il faut voir ce que vous cherchez le k le + bas, ou autre chose ?

Comme benlan pq pas un bloc terre cuite épaisseur 14 cm présentant aussi bcp d'avantage ?

Certains blocs de terre cuite sont collés et non maçonnés, de même les blocs en béton cellulaire ne se maçonnent pas non plus.

Pr avoir déjà monté des murs en stepoc épaisseur 19 cm, ok on ne maçonne pas, mais c'est physiquement dur, le bloc est plus grand et bcp plus lourd, puis il faut ferrailler et bétonner. Le gain de temps est relatif en autoconstruction car si à 13h tu es mort à force de lever des blocs plus lourds, tu n'as rien gagné.

Pq ne pas opter pr un isolant tel que la mousse résolique (panneau kingspan K8), coefficient lambda encore plus bas (0.021 de mémoire), mais un peu plus cher, meilleur isolant acoustique aussi que le pur

Stéphane
1) Pour la toiture, tu as raison, j'ai laissé tombé les 22cm de laine de roche pour à mon avis 20 cm de pur.

2) Je ne connais pas le R de chaque paroi. Ce que je recherche, c'est de ne n'avoir presque plus besoin de chauffer étant donné que je souhaiterai me passer de chauffage centrale si c'est possible.

3) Pour les blocs, je ne prendrai pas une solution avec mortier (simplement car je n'ai pas l'habitude). Concernant les Stepoc 19 cm, je suis d'accord avec toi, ils sont plus lourd. Mais je viens de terminer ma cave avec ceux de 55 cm alors je me dis "qui peut le plus, peut le moins"

4) Il n'est pas prévu de mettre de ferraillage dans les stepoc, ce n'est pas nécessaire d'après l'ingénieur de stabilité.

5) Pour ce qui est des panneaux kingspan K, j'ai lu tout ce que j'ai pu sur ce forum. Et ce que j'ai retenu c'est qu'ils étaient nettement plus cher pour pas grand chose en + au final.

Cédric
19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par sro_sro Voir le message
ah oui et 16 cm de pur ou 22 de ldv, ça ne fait pas une grande différence en terme d'isolation, le r est quasi identique, enfin ça dépend de la marque du pur et de la ldv

le pur en toiture ? c'est une toiture plate ?
Je compte mettre 20 cm de PUR.

La toiture dont je parle est incinée.
19/11/2013 Vieux  
  37 ans, Liège
 
je pensais aux kingspan car le lambda est de 0.021 je crois par rapport à 0.027 en moyenne donc gain significatif sans être énorme non plus

je les ai mis chez moi car pr 280 m² j'étais presque au mm prix que le recticell

l'inconvénient du pur c'est qu'acoustiquement c'est pas terrible, je trouve le choix étrange en toiture à versant, sauf si tu ne peux pas mettre une épaisseur plus importante que +- 20 cm et donc à ce moment tu opterais logiquement pr un isolant plus performant que la ldv
19/11/2013 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Salut, je viens aussi de finir mes caves en stepoc (40 cm pour les murs extérieurs et 19 pour les murs intérieurs).

Pour l'étage, je pense utiliser des stabobloc (économique et assez rapide).

Le système stepoc est rapide mais pas aussi rapide que ce qu'on imagine. Surtout quand on doit faire plein de découpes. Et le coût du béton n'est pas négligeable.
19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par Storm1981 Voir le message
Salut, je viens aussi de finir mes caves en stepoc (40 cm pour les murs extérieurs et 19 pour les murs intérieurs).

Pour l'étage, je pense utiliser des stabobloc (économique et assez rapide).

Le système stepoc est rapide mais pas aussi rapide que ce qu'on imagine. Surtout quand on doit faire plein de découpes. Et le coût du béton n'est pas négligeable.
C'est clair que ce n'est pas donné, le béton!

Mais les découpes, on doit de toute façon les faire que ce soit avec un bloc ou un autre!?

J'ai également lu un peu de documentation sur les Stabobloc mais ils ne semblent pas avoir un grand succès bizarrement...

Tu as une idée de prix?
19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par sro_sro Voir le message
je pensais aux kingspan car le lambda est de 0.021 je crois par rapport à 0.027 en moyenne donc gain significatif sans être énorme non plus

je les ai mis chez moi car pr 280 m² j'étais presque au mm prix que le recticell

l'inconvénient du pur c'est qu'acoustiquement c'est pas terrible, je trouve le choix étrange en toiture à versant, sauf si tu ne peux pas mettre une épaisseur plus importante que +- 20 cm et donc à ce moment tu opterais logiquement pr un isolant plus performant que la ldv
Le PUR dont je parle est à 0,023 donc peu de gain pour le coût engendré.

Acoustiquement, je n'ai aucune "expertise". Le PIR est-il meilleur?

Pour mon toit, il s'agit de comble aménageable. La hauteur au milieu est de 2m50 sur les plans avec un isolant de 22 cm. Le côté du pignon fait 8m60. Le pied du toit est à hauteur du sol (je m'exprime mal...)
19/11/2013 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
En ce qui concerne les panneaux Kingspan (mousse résolique), il sont généralement à peine plus cher que les panneaux PUR, pour une isolation effectivement à peine 10% supérieur aux panneaux PUR. (un panneaux de 9cm Kingspan lambda 0.021 est équivalent à un panneaux PUR lambda 0.023 de 10 cm).

Si on va par là, 16cm de panneaux PUR en toiture coûte plus cher que 30 cm de laine de verre.

Pour les blocs, tout les types peuvent être collé, si vous préférez ce type de pose. Mais les épaisseurs que vous envisagez vont entrainer un surcoût inutile. Il est préférable de mettre cet argent dans une amélioration de l'isolation.

Remarque: si vous voulez une maison avec de très faible besoin de chauffage, n'oubliez pas d'apporter un soin particulier à l'étanchéité à l'air.
19/11/2013 Vieux  
 
  31 ans, Hainaut
 
Pour l'isolation de votre toiture, attention aux "trous"

J'imagine qu'il est prévu que l'isolant soit placé dans l'épaisseur des chevrons (si traditionnel) ou des fermes préfabriquées (d'où l'épaisseur de 22cm). Dans ce cas un isolant "souple" est conseillé (d'ou le choix de la laine minérale en toiture en général) car en prenant des rouleaux/panneaux légèrement plus large que l'espace entre les chevrons, l'isolant fait pression de chaque côté et il n'y a pas de "trou d'air" entre l'isolation et les pièces de bois... chose très difficile à réaliser avec un isolant rigide tel que le PUR.
19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par Melys Voir le message
Pour l'isolation de votre toiture, attention aux "trous"

J'imagine qu'il est prévu que l'isolant soit placé dans l'épaisseur des chevrons (si traditionnel) ou des fermes préfabriquées (d'où l'épaisseur de 22cm). Dans ce cas un isolant "souple" est conseillé (d'ou le choix de la laine minérale en toiture en général) car en prenant des rouleaux/panneaux légèrement plus large que l'espace entre les chevrons, l'isolant fait pression de chaque côté et il n'y a pas de "trou d'air" entre l'isolation et les pièces de bois... chose très difficile à réaliser avec un isolant rigide tel que le PUR.
Merci pour ce conseil pertinent! Je découvre tout dans la construction donc... merci!
19/11/2013 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Le PUR, et autres sous produits du pétrole, est dangereux en toiture, car il brûle, fond et continue de brûler même sous la peau.
19/11/2013 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par intègre Voir le message
Le PUR, et autres sous produits du pétrole, est dangereux en toiture, car il brûle, fond et continue de brûler même sous la peau.
Merci pour l'info. Que me conseillez-vous (si c'était pour vous quoi )?
19/11/2013 Vieux  
  37 ans, Liège
 
du pir en toiture (c'est moins pire...)

bon je suis déjà dehors
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