Comment se passer de chauffage central?

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Comment se passer de chauffage central?

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17/11/2012 Vieux  
  55 ans, Liège
 
Citation:
Posté par chomich Voir le message
c'est le noeuid du probleme. Le degré d'étanchéité à l'air est en general inconnu.
Raison de plus pour "imposer" un contrôle "officiel" avant la réception définitive.
Le contrôle de l'installation électrique est bien obligatoire, alors pourquoi pas le niveau d'isolation et d'étanchéité à l'air ne pourrait-il être soumis à un contrôle.
18/11/2012 Vieux  
  36 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par A.L. Voir le message
Raison de plus pour "imposer" un contrôle "officiel" avant la réception définitive.
Le contrôle de l'installation électrique est bien obligatoire, alors pourquoi pas le niveau d'isolation et d'étanchéité à l'air ne pourrait-il être soumis à un contrôle.
effectivement, je suis contre les primes isolation et bataclan sauf si un vrai contrôle est mis en place car au moins la je me dis ça a servi à qq chose.
18/11/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Je suis également pour le contrôle des isolations et autres. Mais en gros, le PEB ça sert déjà à ça... Il n'y a que le test d'étanchéité à l'air qui n'est pas (encore) obligatoire mais vivement conseillé pour descendre la valeur standard de 12 à ce sujet dans le PEB actuel
18/11/2012 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
Je suis également pour le contrôle des isolations et autres. Mais en gros, le PEB ça sert déjà à ça... Il n'y a que le test d'étanchéité à l'air qui n'est pas (encore) obligatoire mais vivement conseillé pour descendre la valeur standard de 12 à ce sujet dans le PEB actuel

PEB c'est du vent. Juste un peu plus de papier ...

Aucun contrôle efficace sur le terrain.
Pose de l'isolant en même temps que le parement, ...

Allons ! Mon bon monsieur, vérifier le travail des sociétés de construction, vous n'y pensez pas !!!
18/11/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par vanma Voir le message
PEB c'est du vent. Juste un peu plus de papier ...

Aucun contrôle efficace sur le terrain.
Pose de l'isolant en même temps que le parement, ...

Allons ! Mon bon monsieur, vérifier le travail des sociétés de construction, vous n'y pensez pas !!!
C'est pour cela que je fais la maison moi-même... Je prends le temps pour faire ce qu'il faut, pas comme les clés sur porte qui courent dans tous les sens pour finir les travaux en un temps record et donc avec un travail bâclé.

Concernant l'isolant ça sera évidement en plusieurs phases : D'abord le bloc, ensuite l'isolant et finalement la brique.

Etant donné que vous faites vous même des maisons passives, puis je me permettre de vous demander votre avis sur ma construction?

Merci
18/11/2012 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
Au vu de certaines configurations de maisons, ça à l'air jouable de se passer de chauffage central pour de VRAI maisons basses énergies.

Dans mon cas :

14 ou 16 cm (2 panneaux croisés) de panneaux Utherm/Recticel dans les murs, 10 cm de polyuréthane projeté au sol et 24 cm de LDV en toiture + 24 cm aussi au sol dans le grenier (Voir 30cm dans les 2 cas si je mets des 10/30 à la place de 8/23 pour la toiture). Châssis triple vitrage et ventilation double flux. Étanchéité soignée évidemment.

Maison de 14,5 m sur 9,8 m, hauteur sous corniche 5 m, toiture 2 pentes, caves sous toute la surface.

Est ce qu'un poêle pellets/bois/autre serait suffisant?

-----------------------------------------------------------------------------------
Pour le permis, l'architecte à rentré une étude PEB "standard" : 14 cm murs, 8 cm au sol, 24cm en toiture, châssis double vitrage 1.1, ventilation simple flux et étanchéité à l'air "bâclée" = valeur 12...
==> K29
-----------------------------------------------------------------------------------
Tu comptes mettre un double mur en cave?
Une option intéressante c'est de mettre un poele bouilleur comme l'a fait Chomich, intérêt c'est que tu chauffes ton eau chaude et tu chauffes ta maison en même temps.
Pour la toiture, perso je préfère la cellulose à la LDV, il y a plus d'inertie thermique.
18/11/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par lepasserelle Voir le message
Tu comptes mettre un double mur en cave?
Une option intéressante c'est de mettre un poele bouilleur comme l'a fait Chomich, intérêt c'est que tu chauffes ton eau chaude et tu chauffes ta maison en même temps.
Pour la toiture, perso je préfère la cellulose à la LDV, il y a plus d'inertie thermique.
Normalement pas de double mur en cave. D'après certains bricozoneurs c'est inutile.
Murs d'argex de 14CM, Isolants, Vide ventilé de 3cm, Briques de 9cm. Donc 14 + 3 + 9 = 26 cm. Sur un mur de 40 (bloc de cave mis dans l'autre sens) il reste 14 cm, on peut aussi mettre un peu plus en mettant le bloc de 14 un peu vers l'intérieur (3-4 cm maximum) et donc ne pas être totalement sur le mur porteur.

Pour ce qui est du poêle bouilleur, j'y ai pensé, mais je ne suis pas totalement convaincu du système.. Que se passe t il en cas de coupure de courant? N'y a t il aucun risque "d'explosion" ou autres?

Je suis ouvert à tout concernant les isolants, j'avais choisis la laine de verre par facilité on va dire. Au niveau toiture je ne me suis pas encore renseigné, je l'avais choisis car c'est ce que tout le monde choisis... . A quel prix peut on avoir de la cellulose? Est il aussi isolant à épaisseur égale ou plus/moins?

Merci
18/11/2012 Vieux  
 
  70 ans, Namur
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
Pour ce qui est du poêle bouilleur, j'y ai pensé, mais je ne suis pas totalement convaincu du système.. Que se passe t il en cas de coupure de courant? N'y a t il aucun risque "d'explosion" ou autres?
le poele bouilleur est muni d'une arrivée d'eau froide et d'un rejet d'eau chaude si le circuit dépasse le maximum prévu (85 à 92°)
juste que si le poele est allumé et que tout tombe en panne en meme temps, (eau + electricité) ya pas beaucoup de solutions!
18/11/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par chomich Voir le message
le poele bouilleur est muni d'une arrivée d'eau froide et d'un rejet d'eau chaude si le circuit dépasse le maximum prévu (85 à 92°)
juste que si le poele est allumé et que tout tombe en panne en meme temps, (eau + electricité) ya pas beaucoup de solutions!
Le fait que tout tombe en panne en même temps, cela sera le cas aussi dans le cas d'un poêle à pellets + boiler thermodynamique... Donc ça ne me pose pas spécialement de problème (pour le moment)

Un poêle bouilleur est il simple à installer ou y a t il des contraintes et donc obligation d'avoir un professionnel lors de l'installation? Pouvez vous m'en dire plus au niveau de l'installation, du prix, etc... En êtes vous satisfait ou à refaire changeriez vous quelque chose? Est un poêle bois ou pellets?

Merci
18/11/2012 Vieux  
 
  70 ans, Namur
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
Un poêle bouilleur est il simple à installer ou y a t il des contraintes et donc obligation d'avoir un professionnel lors de l'installation? Pouvez vous m'en dire plus au niveau de l'installation, du prix, etc... En êtes vous satisfait ou à refaire changeriez vous quelque chose? Est un poêle bois ou pellets?
l'histoire de mon poele est sur mon blog (que je me permets de citer puisque tous ceux qui me connaissent le connaissent :http://maisonpassive.choppin.be)
il s'agit du modelé Marbella de Ofenseite qui m'a couté 1200 euros
(plus l'installation faite par mon plombier en une demi journée:
un circulateur, un thermostat, trois longueurs de tube alpex pour en raccorder deux au serpentin du ballon d'eau chaude et un à l'eau froide, en cas de besoin.
le ballon d'eau chaude est prévu pour etre alimenté de trois manières: solaire thermique, poele bouilleur et éventuellement une résistance électrique que je n'ai pas mise.

mon poele est à bois, mais j'ai le temps et j'habite au milieu de 4000 hectares de foret
la seule chose qui pourrait etre changée (je n'en ai pas besoin, mais je sais que ça existe dans d'autres marques) c'est de pouvoir doser le pourcentage de chaleur consacrée à l'eau chaude dans mon cas, 90 %, je sais que certaines marques permettent de faire varier ce pourcentage de 70 à 90, un plus si vous avez besoin d'un appoint de chaleur directe, ce qui n'est pas mon cas.
18/11/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par chomich Voir le message
l'histoire de mon poele est sur mon blog (que je me permets de citer puisque tous ceux qui me connaissent le connaissent :http://maisonpassive.choppin.be)
il s'agit du modelé Marbella de Ofenseite qui m'a couté 1200 euros
(plus l'installation faite par mon plombier en une demi journée:
un circulateur, un thermostat, trois longueurs de tube alpex pour en raccorder deux au serpentin du ballon d'eau chaude et un à l'eau froide, en cas de besoin.
le ballon d'eau chaude est prévu pour etre alimenté de trois manières: solaire thermique, poele bouilleur et éventuellement une résistance électrique que je n'ai pas mise.

mon poele est à bois, mais j'ai le temps et j'habite au milieu de 4000 hectares de foret
la seule chose qui pourrait etre changée (je n'en ai pas besoin, mais je sais que ça existe dans d'autres marques) c'est de pouvoir doser le pourcentage de chaleur consacrée à l'eau chaude dans mon cas, 90 %, je sais que certaines marques permettent de faire varier ce pourcentage de 70 à 90, un plus si vous avez besoin d'un appoint de chaleur directe, ce qui n'est pas mon cas.
Merci pour votre réponse. Vous relancez mon hésitation sur ce système de poêle bouilleur.. J'hésite pour le moment entre poêle bois/pellet classique + boiler thermodynamique OU votre solution à savoir poêle bois/pellet bouilleur + ballon tampon
18/11/2012 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par the_vip Voir le message
Normalement pas de double mur en cave. D'après certains bricozoneurs c'est inutile.
Murs d'argex de 14CM, Isolants, Vide ventilé de 3cm, Briques de 9cm. Donc 14 + 3 + 9 = 26 cm. Sur un mur de 40 (bloc de cave mis dans l'autre sens) il reste 14 cm, on peut aussi mettre un peu plus en mettant le bloc de 14 un peu vers l'intérieur (3-4 cm maximum) et donc ne pas être totalement sur le mur porteur.

Pour ce qui est du poêle bouilleur, j'y ai pensé, mais je ne suis pas totalement convaincu du système.. Que se passe t il en cas de coupure de courant? N'y a t il aucun risque "d'explosion" ou autres?

Je suis ouvert à tout concernant les isolants, j'avais choisis la laine de verre par facilité on va dire. Au niveau toiture je ne me suis pas encore renseigné, je l'avais choisis car c'est ce que tout le monde choisis... . A quel prix peut on avoir de la cellulose? Est il aussi isolant à épaisseur égale ou plus/moins?

Merci
VOus pouvez sans soucis mettre le bloc d'argex de 5-6 à l'intérieur. La brique peut dépasser de 1-2 cm. Donc effectivement il vous reste sans problème 16 cm pour mettre de l'isolant. La cellulose sera un peu plus chère, mais vous gagnez en inertie, de plus vous mettez l'épaisseur que vous voulez. Le plus compliqué est de faire les caissons et d'assurer l'étanchéité à l'air, ce que vous devez faire de toute façon.
19/11/2012 Vieux  
  55 ans, Liège
 
Bon, je ne suis pas maçon, mais ne pourrait-on pas remplacer la brique de façade par une "plaquette" de brique collée directement sur l'isolant rigide.( En fait, c'est ce qu'ils ont fait sur l'extension de l’hôtel Crown Plaza à Liège, mais avec des plaques de pierre) On gagnerait encore de la place pour augmenter l'épaisseur d'isolant.
19/11/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
Citation:
Posté par A.L. Voir le message
Bon, je ne suis pas maçon, mais ne pourrait-on pas remplacer la brique de façade par une "plaquette" de brique collée directement sur l'isolant rigide.( En fait, c'est ce qu'ils ont fait sur l'extension de l’hôtel Crown Plaza à Liège, mais avec des plaques de pierre) On gagnerait encore de la place pour augmenter l'épaisseur d'isolant.
Je n'ai pas regarder de ce côté la mais si c'est possible j'aime autant garder les briques traditionnelles
22/11/2012 Vieux  
 
  27 ans, Namur
 
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