Conseils -> petit gitage...

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28/04/2008 Vieux  
mitch73
 
 
oui pas de probleme mais bon je vais pas repeter douze fois ce que j ai ecrit une fois

j ai dit 63/175 c est pas suffissant et 38/225 non plus donc a partir de la soit les gens suivent les conseils qu on leur propose soit ils sont plus "averti" mais alors je me demande pourquoi ils posent des questions ....
28/04/2008 Vieux  
mitch73
 
 
Citation:
Posté par Nono Voir le message
Là je vous le dis à tous , je vais revoir mon métier.

Ah oui! Des 8/4 23 ,ce sont toujours des 50/23 pour moi..

ouais bien sur mais la majorite des gens ne connaissent pas par coeur la valeur d un pouce (25.4mm) et bon sang on n est tjs en europe avec un systeme metrique non ? alors il faut l utiliser ! donc 38/225 50/225 75/225 etc etc sinon on peut aussi calculer en livres par pieds carré mais je suis pas certain que tout le monde va suivre donc quel est l interet du forum qu on parle tous la meme langue pour que tout le monde comprenne ou bien qu on parle un langage de pro que la majorité ne comprendront pas
29/04/2008 Vieux  
  39 ans, Liège
 
Citation:
Posté par intègre Voir le message
On se calme, Mitch et Gilles, essayez de rester courtois.
Ben on reste courtois...

Merci à Mitch73 pour les conseils ; Je vais donc partir sur la solution BAT et des 8/4 23 (ou des 5 22.5) tous les 50...et 2 chainages...

Ceci dit, est-il si énervant de devoir expliquer les choses un peu plus dans le détail ou de répéter pour des personnes, qui comme moi, ne sont pas de métier et donc à qui le vocabulaire échappe parfois ?
29/04/2008 Vieux  
  37 ans, Liège
 
Ben s'il y a bien quelqu'un qui explique clairement sur ce forum, c'est Mitch 73 ! Encore faut-il prendre le temps de lire correctement chaque post !
Et suivez ses indications pour les sections ! J'ai vérifié plusieurs fois l'exactitude de ses calculs (pour rappel, je suis ingénieur civil des constructions).
29/04/2008 Vieux  
  39 ans, Liège
 
Citation:
Posté par Pecks Voir le message
Ben s'il y a bien quelqu'un qui explique clairement sur ce forum, c'est Mitch 73 ! Encore faut-il prendre le temps de lire correctement chaque post !
Et suivez ses indications pour les sections ! J'ai vérifié plusieurs fois l'exactitude de ses calculs (pour rappel, je suis ingénieur civil des constructions).
La confusion dans ce mail ne vient pas d'une erreur de lecture mais du fait que je ne savais pas que la section exacte des 7/18 est en fait 63/175... Pourquoi pas l'avoir appellé du 6/17 ou 6/18 ?!

Dernière modification par gilles 29/04/2008 à 14h30.
29/04/2008 Vieux  
mitch73
 
 
Citation:
Posté par gilles Voir le message
Ben on reste courtois...

Merci à Mitch73 pour les conseils ; Je vais donc partir sur la solution BAT et des 8/4 23 (ou des 5 22.5) tous les 50...et 2 chainages...

Ceci dit, est-il si énervant de devoir expliquer les choses un peu plus dans le détail ou de répéter pour des personnes, qui comme moi, ne sont pas de métier et donc à qui le vocabulaire échappe parfois ?

c est pas enervant de devoir expliqué mais pour te l expliquer je vais faire appel a des notions que tu ne connais certainement pas donc on tourne autour du pot ...

mais bon en gros la resistance d une section face a des sollicitations de flexion simple(une poutre, un hourdis etc) est vérifiée pour deux choses:

1 qu on ne dépasse pas la contrainte admissible de flexion , c a d qu on ne depasse pas une certaine valeur au dessus de laquelle, la matière n est plus assez forte pour resister cette valeur de contrainte tient compte de facteurs divers comme les imperfections du matériaux, les imperfections ds le chargement etc etc , en clair rien n est jamais parfait !!!!

cette contrainte est vérifiée a l etat limite ultime (ELU) pour la vérification on multiplie les charges par des facteurs de pondération 1.35 pour le poids propre ( c a d le poids de la structure et de tout ce que vous allez y accrocher ou y déposer ex: les technique (reseau d elec de gaz d o etc etc) mais aussi par exemple un groupe figorifique sur le toit, cela peut aller loin et de 1.5 pour les charges variable ex le vent, la neige, le poids des personnes qui circulent ds le bâtiment etc etc

on dispose d une petite formule qui permet de connaitre la valeur de cette contrainte et ce en tout point de la section

ensuite on vérifie les déformations de la section qui doivent etre en dessous d une certaine limite par exemple un plancher en bois c est limité à l/300 par contre si vous avez decidé de placer du carrelage il est préférable de vérifier tout cela a l/500 pour ne pas avoir de mauvaise surprise comme par exemple fissure ds les joint voir fissure ds les carreaux etc etc (il est recommander pour des plafond en plaque de platre de verifier a l/500)

d autre exemple: une charpente metallique je pense que la fleche doit etre verifie pour l/300 voir l/200 les hourdis en beton généralement l/700 les piece en porte a faux l/150

la verification de la fleche elle par contre se fait avec 1.0 x G et 1.0 x P (ELS etat limite de service)

je verifie tjs les planchers a 1/500 pourquoi ?

d abord on ne sait pas ce que l n va faire dessus un jour ou l autre

ensuite le bois est soumis au fluage ( en simplifié c l aptitude d une section a garder une deformation ds le temps ... oui les planchers qui font la panse de vache)

et pour finir si vous aviez toutes les formules devant vous et que vos années de math ne sont pas que des mauvais souvenirs, la réponse apparaitrait presque toute seule enfin pour une certaine catégorie de choses: les poutres sur deux appuis (pas d encastrement ou ce genre de choses, non les poutres isostatiques bref le cas le plus simple et souvent le plus utilisé), avec un peu de bouteille s apercoit que la feche elle est tjs déterminante ds le choix de la section, c est elle qui donnera a coup sur la taille de la poutre a mettre en oeuvre.

alors pourquoi encore exagérer avec cette foutue fleche ?

ben parce que personne n aime les plancher qui font la panse de vache ...et aussi parce que travailler avec une fleche tres "faible" (l/200 l/250 etc), c est travailler beaucoup plus prés de la contraite admissible fréquemment appelée sigma max par les professionels et donc c est une securité en plus.

c pas qu on aime la sécurité, c plutot que ds le domaine du bois, les valeurs admissibles sont données pour des catégories de bois ds des conditions données surtout au niveau de la séccité (humidité), hors ds notre beau pays, la plupart des marchands ne savent pas ce que c est pas le bois hein mais les catégories dont les ingénieurs se servent pour les calculs

vous trouverez en allemagne facilement du bois s10 (c24) par contre en belgique ... a moins d acheter du CLS (canadian lumber standard) ou du SLS (scandinavian lumber standard) mais ces catégories ne couvre pas toutes les sections et tout les marchands n en dispose pas .

donc voila des explications sont possibles mais elle se trouvent aussi facilement sur le net

et ici on n a abordé qu une infime partie des choses, on a parler de la flexion simple d une poutre isostatique, il en reste encore plein d autre et quand on n as fait le tour de toute les catégories eh bien on complique le tout avec l hyperstaticité ... et si on veut on rajoute des excentricités , bref quand ils s agit de compliquer les choses ne vous en faites pas il y a tjs moyen, et rendre simple les choses compliquées n est pas une mince affaire !!!!

les meilleurs ingénieur on généralement fait 5 ans d etudes pour apprendre la RDM et encore une foule de chose intéressante (ou non), ce sont arracher les cheveux pour résoudre des équations différentielles, des intégrales, des trasnformées de Fournier, des séries, des matrices, on perdu leur latin ds l analyse non linéaire, on sombré ds la folie au moment de l etude de la mecanique des sols et bien croyez vous qu il soit possible de vous expliquez tout cela en 5 lignes sr un forum ?
Croyez vous que vous avez une base suffisante pour pouvoir comprendre les choses ? il y a tellement de variables qui rentrent en ligne de compte que faire des erreurs est vite fait et les consequences peuvent etre desastreuses , c pour cela que les abaques des marchands de matériaux sont a utilisé avec parcimonie et tjs par un professionnel qui saura reconnaitre le systéme statique et ce par quoi il est sollicité.

rien ne ressemble plus a une colonne de beton qu une colonne de beton pourtant elle peuvent avoir des fonctions differentes certaines travaillent comme des colonnes ( c la majorité des cas) mais d autres sont utilisées comme des tirants, la différence est énorme et peut conduire a ni plus ni moins que des morts d hommes, donc chacun son métier

la transformation de batiment en place est une affaire de specialiste, des que l on commence a toucher a des dalles en béton surtout si elles sont continues, mieux vaut depenser un peu d argent et avoir une "assurance" sur ce qui se passe ds la structure et ce qu il est possible ou non de faire, attention je parle de dalles continues, pas de hourdis isostatiques ...
29/04/2008 Vieux  
 
  65 ans, Hainaut
 
merciiiiiii monsieur le professeuuuuur, on ne vous oublieras jamaiiiiiiiiiis,,,air connu, mais c'est vrai quand-même
29/04/2008 Vieux  
mitch73
 
 
Gilles

je te conseille de placer deux fillieres pour fixer des sabots parce que c est plus simple de fixer bien droit un sabot sur du bois plutot que sur un vieux mur tout houllé ...

tu le mets en place et tu le plaque bien avec des chevillettes de macon (page 12 de 18)

http://www.fransvos.be/cataloog%20ge...en/pdfs/08.pdf

tu fores le 50/225 et le mur d un coup et tu met une cheville m12 / m

et pas des chevilles en nylon hein des vrais fixation
http://www.2ememain.be/fixation-lour...-40635435.html

de toute facon tu dois de le faire comme ca parce que tu dois appuyer le bord de ton osb ...
30/04/2008 Vieux  
  37 ans, Liège
 
Mitch 73, dans ta leçon de mécanique des structures, je trouve que t'aurais quand-même du parler un peu de calcul au second ordre et de calcul plastique !
Sans déconner, c'est vrai que si on doit ici expliquer nos calculs, on va y passer notre vie !!!
30/04/2008 Vieux  
  39 ans, Liège
 
Citation:
Posté par mitch73 Voir le message
Gilles

je te conseille de placer deux fillieres pour fixer des sabots parce que c est plus simple de fixer bien droit un sabot sur du bois plutot que sur un vieux mur tout houllé ...

tu le mets en place et tu le plaque bien avec des chevillettes de macon (page 12 de 18)

http://www.fransvos.be/cataloog%20ge...en/pdfs/08.pdf

tu fores le 50/225 et le mur d un coup et tu met une cheville m12 / m

et pas des chevilles en nylon hein des vrais fixation
http://www.2ememain.be/fixation-lour...-40635435.html

de toute facon tu dois de le faire comme ca parce que tu dois appuyer le bord de ton osb ...
ok merci !
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