Construction de cave isolée, étanche, et permettant de supporter des murs de 50cm…

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Construction de cave isolée, étanche, et permettant de supporter des murs de 50cm…

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12/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Bonjour à tous,

Je souhaite me lancer prochainement dans l'auto-construction de ma maison.
Celle-ci fera 135 m2 au sol entièrement cavée. Et j'aimerais utiliser la cave comme zone de "loisir", avec un confort correct donc (salle de billard, de cinéma... )

Pour le moment je m'oriente vers une construction en blocs stepoc de 20cm + 20cm d'isolation neopor (système global contruct des béton de la Lomme :
http://www.betondelalomme.be/fr/syst...obal-construct

Je me pose à présent la question de la construction des caves, qui doivent être parfaitement étanches et correctement isolées. J'ai déjà beaucoup cherché sur le forum et sur internet, mais je ne suis pas encore très clair sur le meilleur "design" des murs de caves…

En effet, les blocs global construct + isolant faisant déjà 40cm, plus une brique de façade de 9 cm, plus un espace entre les 2, je me retrouve avec des murs de maison de 50cm d'épaisseur. Il faut donc des murs de caves permettant de supporter tout ça...

Je suis parti pour le moment sur :
  • blocs de 30cm posés sur du foamglass peninsul
  • 8cm de styrodur
  • blocs de 15cm
  • cimentage, coaltar, platon

Je joins le schéma de tout ça, mais vous aurez compris l'idée : éviter les ponts thermiques et les problèmes d'humidité.

Donc, voilà toutes mes questions (j'en ai beaucoup...)
  1. Que pensez-vous du système bloc/styrodur/bloc ? Bizarrement je n'ai trouvé aucun schéma sur internet ou les forums pour des murs de caves devant supporter des murs épais avec brique de façade... Cela parait-il correct ?
  2. le cimentage + coaltar ne devrait-il pas plutôt être posé après le premier stepoc de 30cm et avant le styrodur ? En effet, je ne pourrai sans doute pas éviter l'humidité de se glisser entre les 2 blocs de 30 et de 15, non ... ?
  3. Je n'ai pas prévu de diba sous le premier bloc. Mais le bloc étant posé sur du foamglass peninsul, il me semble qu'il y a un vrai risque de voir passer l'humidité sous ces blocs... comment faire pour rendre le tout étanche ?

Voilà, déjà pas mal de questions (et j’en ai encore pleins d’autres…), merci d’avance pour tous vos commentaires. Et si vous avez déjà un schéma similaire pour ce type de construction, n’hésitez pas, je mettrai a jours le mien selon vos commentaires 

Vincent


Construction de cave isolée, étanche, et permettant de supporter des murs de 50cm…
12/02/2014 Vieux  
 
  32 ans, Hainaut
 
Pourquoi ne pas utiliser un systeme de cornières type Korbo pour poser la brique de facade? Ca permettrai aussi de mettre un isolant plus important pour les caves

12/02/2014 Vieux  
  32 ans, Liège
 
Bonjour,

Vous êtes à peu près dans le même cas que moi ( global construct).
Au niveau des caves j'ai prévu des stepoc de 55 ( la coulisse centrale est vide
et les 2 coulisses extérieures sont bétonnées).
Je n'ai prévu aucune isolation au niveau des caves.
Vous pouvez éventuellement vous renseigner pour voir si il est possible
d'injecter du polyuréthane projeté dans la partie centrale du stepoc de 55?
A mon avis ça reviendra moins cher que le stepoc de 15 + stepoc de 30.
12/02/2014 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonsoir Vincent1978,

Pouvez vous préciser le nombre d'étages caves comprises que va composer votre bâtiment. Si pas plus de 3 étages caves comprises, des blocs de 20 cm peuvent supporter ces charges.
Sur cette base la coulisse est identique sur toute la hauteur, et le blocs extérieur enterré reprend uniquement le parement et les poussées de terre.
Construction de cave isolée, étanche, et permettant de supporter des murs de 50cm…
Contre toutes éventualité d'humidités ascensionnelles, collé un bitum sur le radier sous l'isolant et les blocs de maçonnerie, et un EPDM sur les maçonneries en contact avec la terre. Je pense que vous ne devriez pas avoir de problème.

Bonnes réflexions
12/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Bonsoir,

Merci pour vos idées et commentaires !

Pour Kev7984
Je ne connais pas trop le système Korbo, mais quid des ponts thermiques et de la fixation de ces cornières au-dessus de 20cm d'isolants ?
Quand vous parlez d'augmenter l'épaisseur de l'isolant, vous pensez à quelle épaisseur "idéale" en rapport investissement / gains thermiques ? Je vois que les plaques "Perimate" en styro existent jusqu'en 140mm d'épaisseur. Je n'ai pas encore lancé les calculs de PEB, mais pensez-vous que ce soit justifié ? Car je pourrai dans ce cas remplacer le couple bloc de 30 + isolation de 8 par le couple bloc de 24 + isolation de 14, ce qui est effectivement un très bon point !

Pour le Wallon
Pour les stepoc XL de 55cm, ça avait été ma première idée. Mais j'avais abandonné à cause de différents points, entre-autre la difficulté d'assurer la continuité de l'isolation avec la partie non enterrée. L'idée d'injecter de la mousse PU dans la cavité centrale est pas mal, mais il restera tout de même de très nombreux ponts thermiques via les "bords" des blocs...

Encore merci pour vos idées !

Vincent
12/02/2014 Vieux  
  41 ans, Hainaut
 
Je serai moi aussi dans ce cas. Il ne faut pas trop isoler le mur de cave car le sol jouera en partie le rôle isolant thermique
12/02/2014 Vieux  
 
  32 ans, Hainaut
 
Pour ce qui est de la fixation des cornières, avec 20 cm d'isolant, la fixation sera "noyée" dans le pu, ce pont thermique est vraiment négligeable. Mais il faut évidemment soigner la poser et mousser correctement le moindre espace.
Pour ce qui est de l'épaisseur d'isolant, il faut discuter de cela avec le responsable PEB. Mais si la cave fait partie du volume protégé, je serai étonné que 8 cm soient suffisant, ce n'est pas vraiment cohérent avec les 20 cm des pièces de l'étage. Mais chacun son role, c'est avec votre responsable PEB qu'il faut en parler.
Pensez à ne pas perdre de vue l'aspect pratique, l'autonconstruction d'une maison ce n'est pas rien, et une maison avec caves l'est encore moins. En tout cas courage pour cette aventure.
12/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Re...

Pour simpson07
Effectivement, le sol garde une température plus ou moins constante... sauf dans le premier mètre de profondeur, non ? Donc faire un effort sur l'isolation parait intéressant, sans aller jusqu'aux 20cm de la maçonnerie non enterrée.
A vue de nez, le surcout entre du styro de 80 et de 140 est dans les 3000 euros...
Mais pour du styro de 100, le surcout n'est plus que de 350 euros ! Je pense donc que 100 mm de styro sont un bon compromis, non ?

Pour Fradeco
Super, c'est le genre de plan que je cherchais !
J'aurai un total de 3 étages (cave, rdc, étage). Comme je ne pense pas mettre 20cm d'isolant dans les caves, je m'orienterai donc vers des blocs de 24 (a faire valider par l’ingénieur structure of course).
Pour le radier, je pensais le faire en béton fibré métallique (donc non armé dans le sens traditionnel) et ajouter un peu d'hydrofuge au béton (ca se fait non ?). Penses-tu que le bitum collé soit vraiment nécessaire sur toute la superficie du radier ? Ne risque-t-il pas d'être abime par les bouts de fibres métalliques qui ressortiront du radier ?
Autre question, le vide entre les 2 blocs ne risque-t-il pas de se remplir d'eau en cas de défaut sur la membrane EPDM après quelques années ? Je me demande toujours s’il faudrait hydrofuger le mur porteur…
Enfin, je vois que vous indiquez 8cm de foamglass en pied de mur. Faut-il vraiment 8cm, ou 5cm peuvent-ils suffire ?

Encore merci à tous pour le temps que vous passez à me répondre !

Vincent
12/02/2014 Vieux  
  41 ans, Hainaut
 
En me renseignant sur les pack géothermique, tu as raison, ils disent à plus 1 mètre le sol garde même température sauf quand il gêlera apierre fendre mais cela n'arrive tout de même pas trop souvent en Belgique. 10 cm d'isolation me paraissent bon compromis. Au dessus, j'envisage un bloc cellulaire 50 cm en monomur. Le prix renvient après calcul au même que les autres systemes. Je pense à 2 blocs béton 19 plus 10 isolation et 2 cm air.
12/02/2014 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonsoir Vincent1978,

Sur 3 niveaux, pour moi des blocs de 20 cm d'épais. peuvent reprendre ces charges.
A vous faire confirmer selon la descente des charges.

Cette hypothèse permet d'avoir une continuité dans l'alignement du mur porteur.

Ceci dit, si vous jouez sur les épaisseurs d'isolants par rapport aux parties de murs enterrés, il faut quand même resté prudent par rapport aux éventuelles conséquences entre les différences de performances.

A y regarder de plus près, je me pose la question de savoir si dans le complexe dessiné sous #4 avec un isolant rigide, la lame d'air a-t-elle encore une utilité ?

Belan2000 doit avoir un avis sur la chose.

Je pense aux murs enterrés. A la réflexion, il serait préférable de ne pas avoir de lame d'air pour augmenter la résistance aux pressions du sol sur le mur d'enceinte qui serait repris en partie par le mur porterur.

Pour le bitum, collé: Si celui-ci était collé sur une largeur d'un mètre sous les murs cela devrait être suffisant.

Pour le Foamglas effectivement une épais. de 5 cm devrait convenir.
13/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Re-bonsoir,

J'ai mis à jours mon schéma de principe, avec stepoc de 24 (au lieu de 30) et 10 cm d'isolation. Comme vous le suggérez Fradeco, je ne mets pas de lame d'air dans le sous-sol, mieux vaut effectivement que les poussées de terres soient reprises au maximum par le mur porteur je pense...

Ma principale crainte reste tout de même que de l'eau ne passe entre les 2 murs enterrés et ne s'accumule. Le mur porteur n'étant pas traité par du cimentage + coaltar, je me demande si il n'y a pas un risque important à ce niveau-là...

Peut-être devrai-je déplacer le cimentage + coaltar sur le mur intérieur porteur, ça permettrait de plus à l'isolation de protéger le coaltar... ?

Qu'en pensez-vous ?

Vincent

Construction de cave isolée, étanche, et permettant de supporter des murs de 50cm…
13/02/2014 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonsoir Vincent,

Si vous observez bien mon croquis, vous voyez que pour éviter toutes éventualités d'humidité entre les murs, je préconisais de coller un EPDM sur l'ensemble des murs enterrés, avec un passage sur le mur porteur au-dessus de ce qui est maintenant votre bloc de 24 cm pour régler le problème de l'étanchéité à l'air au niveau du noeud de liaison entre le dessus des caves et des hourdis du rez-de-chaussée.
Cela est pour moi la garantie pour ne pas avoir de l'humidité entre ces deux murs.

Oui je sais cela à un prix mais d'expérience, je peux vous dire qu'un enduit de ciment recouvert de coaltard + un platon, cela n'est absolument pas suffisamment étanche pour créer des locaux habitables sous le niveau de la terre.
13/02/2014 Vieux  
  55 ans, Hainaut
 
bonsoir. une poche en 3D en géobutyl , avec des joints vulcanisés en plus. fradeco , quand "epdm " va dans la terre , on utilise du géobutyl , c'est à peut près la même chose sauf que la formulation chimique du produit est légèrement modifiée.
Nous faisions des caves à vin chez les gens qui n'avaient pas de cave et on utilisait ce type et de membrane et à joints vulcanisés en atelier spécialisé. , bon concrètement , on fait le "trou" pour la maison de toute façon , on place la "poche" étanche , sol et remontées , et tout le monde travaille dans la poche en géobutyl , une foi les murs de cave sortis de terre + ou - , on replie la membrane SUR le dessus des murs porteurs , et on re par avec les maçonneries. Cela évite les remontées d'eau au sol et les pénétrations au travers des murs. Cela fait économiser le platon , ou autres couches de cimentage et goudronnage en tout genres. et oui , cela existe.
alain.
13/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Merci Fradeco et Robain !

Je dois dire que je découvre un nouveau monde, par exemple sur le site :
http://www.doerken.de/bvf-be-fr/prod...hene_tibau.php

Je suis étonné, j'ai beaucoup parcouru ce forum mais on parlait toujours de coaltar... Avez-vous plus de détail sur ces produits, comme les noms précis des produits à mettre en œuvre ?

Vincent
13/02/2014 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
OK Robain merci pour ces précisions. Perso, je ne connaissais pas le nom exacte du produit mais cela ressemble fort à l'EPDM. Pour le cuvelage en géobutyl, je pense que cela ce justifie lorsque le bâtiment se trouve dans un terrain en présence d"eau. Ici je pense pas que ce soit le cas. C'est pour cette raison que je faisais descendre la membrane jusque la partie verticale du radier et que je préconisais de coller un bitum sur le radier, sous les murs porteurs périphériques.
13/02/2014 Vieux  
  55 ans, Hainaut
 
re. oui ok pour cette technique , mais quand on est pas sur d'avoir ou pas de l'eau , la poche en 3D qui fait le fond et les remontées en même temps , ce n'est pas mal non plus. le coaltar est un "bitume" de houille. et il existe plein de membrane pour protéger les murs de fondation d'une maison , même chez dorken, comme platon , mais lui , pour le faire tenir , on le troue avec des clous spéciaux. bon , une étanchéité que l'on trou , c'est plus tout à fait étanche tout ça.
alain.
13/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Mon terrain est au bas d'une prairie... je risque donc de recevoir l'eau de la prairie, même si je dois poser un premier drain en arrière de la maison, après la terrasse du jardin.
Je n'ai pas encore fait d'essai de sol, je ne sais donc pas si il y a beaucoup d'eau, mais je préfère prévoir un maximum pour éviter tout risque d'humidité dans mes caves !
13/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Mon dieu, je viens de tomber sur ceci :

Première erreur: drainage autour de la cave
L'une des plus grossières erreurs encore commises est de placer un drainage au pied du mur de la cave ou pire encore, sous le sol de la cave. Non seulement, un permis est nécessaire pour rabattre le niveau de la nappe phréatique, mais en raison du pompage inévitable de fine boue, la maison est littéralement minée. Il est impossible de placer un filtre autour du drainage de façon tout à fait parfaite. Soit la toile du filtre sera obturée de boue, soit vous retirez la fine boue contenue dans le sable. Ceci risque d'occasionner de graves fissures et des affaissements néfastes tout autour de l'habitation. Et le coût de cet investissement peut être plus utilement affecté à un système d'étanchéité de qualité, sans toucher à la nappe phréatique.


L'URL du site en question ne passe pas... je peux l'envoyer par MP.

J'ai toujours vu sur tous les shemas des drains !
Ok, je suis totalement perdu maintenant...
13/02/2014 Vieux  
  55 ans, Hainaut
 
re bon on se calme quand même. essais de sol , ça dit quoi ? eau à quelle profondeur ? et cette pente , elle est grande ?
alain.
13/02/2014 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Pas de problème je suis calme
Je trouve juste l'article trouve précédemment fort étonnant...

Je n'ai pas encore fait mon essai de sol...
Pour la pente, le terrain monte de manière plutôt régulière d’un total de 10m sur une profondeur de 50m environs.

Mais comme je dois aplanir le sol au niveau de la maison, la pente juste avant la maison sera plus importante :

Construction de cave isolée, étanche, et permettant de supporter des murs de 50cm…
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