destruction mur anexxe cuisine. Besoin d'aide

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destruction mur anexxe cuisine. Besoin d'aide



30/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Bonjour tout le monde,

comme vous avez pu l'aperçevoir dans l'intitulé, je désire casser mon mur (certainement porteur, car façade arrière d'un annexe) annexe de ma cuisine allant vers mon jardin. le but est d'ouvrir ainsi le passage entre la cuisine qui n'est pas si petite que ça en fait (22 m²) vers la véranda pour ainsi encore agrandir la cuisine de 9 m². Aahh les femmes
pour info, la cuisine est une annexe et en dessus c'est une platforme sans rien dessus. l'épaisseur du mur est de +- 40 cm et la partie centrale à casser fait 110 cm.

comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai déjà deux grandes ouvertures (portes + fenêtres), à la hauteur désirée (2.70 m). donc, il ne reste plus qu'a casser la partie centrale. Comment faire??
apparement, vu la pompe, il y aurait une citerne en dessous?? La pompe ne fonctionne pas et le robinet n'est pas raccordé à la citerne. et je ne sais pas trop où se trouve la citerne (jamais allé voir. je n'aime pas trop les caves. ).

Est-ce que la présence de cette pompe et de la citerne en dessous peut avoir des conséquences facheues lors de la destruction de cette partie de mur et est-il possible de se priver de cette pompe ou de la déplacer??

j'attends vos avis et vos conseils avec impatience.

Merci et bon dimanche à tous.


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Dernière modification par purnovice 30/08/2009 à 14h57.
30/08/2009 Vieux  
  68 ans, Brabant Wallon
 
bonjour,
pouvez-vous me donner la distance séparant le dessus de la fenêtre et de la porte du plafond?
30/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
bonjour,
si j'ai bien compris votre question, j'ai 4 cm + 10 cm pour la moulure, donc 14 centimètres entre le plafond et le dessus de la porte.

bien à vous.
30/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
haaa oui, mais il y a aussi 10 centimètres de difference entre le niveau de la porte et de la fenêtre. la fenêtre est 10 cm plus basse que la porte.

Dernière modification par purnovice 30/08/2009 à 18h35.
30/08/2009 Vieux  
  68 ans, Brabant Wallon
 
haaa oui, et la fenêtre est 10cm plus haute que la fenêtre ...
sur les photos, le fenêtre semble 10cm plus basse que la porte
30/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
oui pardon je ne m'en mèle les pinceaux.

Merci pour la reflexion ;)
30/08/2009 Vieux  
  68 ans, Brabant Wallon
 
sur base de ce que vous expliquez, voici un schéma de réalisation.
Compte-tenu de la charge limitée du toit, les HEA pourraient être remplacées par des poutres en bois. Toutefois les épaisseurs courantes sont de 63, 75 ou 80mm, pour des hauteurs de 150 à 230mm. Conclusion: pour compenser l'épaisseur du mur, il faut prévoir 3 à 4 poutres placées en parallèle à 5cm de distance et, comme il n'y a que 14cm au-dessus de la porte, il faut recouper les poutres dans leur hauteur ou il faut accepter de descendre dans l'ouverture pratiquée. J'espère que vous suivez toujours .
Les HEA sont bien trop résistantes, mais réduisent le travail de pose et de rejointoyage, sans être d'un poids excessif (+/-25kg/m) et donc d'un prix abordable.
La citerne ne joue en principe pas de rôle dans ce travail, il convient toutefois de la couvrir pour éviter que son couvercle ne s'effondre sous la masse des débris. Si vous comptez ne plus vous en servir, comblez la avec ces débris.

Mais avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez bien à l'isolation, car en hiver comme en été, vous serez directement dans la véranda dont la toiture semble n'être qu'un simple ondulé polyester . J'ai réalisé cela chez une de mes filles, même bien isolée, la véranda a un sérieux impact sur la pièce raccordée.

Pour un problème de format, le dessin suit plus tard.


Dernière modification par jacrenove 30/08/2009 à 19h32.
30/08/2009 Vieux  
  68 ans, Brabant Wallon
 
destruction mur anexxe cuisine. Besoin d'aide
30/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
j'essaye de suivre, c'est vrai que pour moi (un purnovice) compliqué de tout capter à la première lecture, mais je compte bien relire, car apparement vous savez de quoi vous parlez et tout me paraît cohérent. mais il est vrai que si vous savez rajouter un petit dessin ou schéma, ça me serait d'un grand secours.

Pour l'isolation de la véranda, je compte faire un faux plafond en metal stuck et gybroc et bien sûr j'isolerais bien. j'éspere que ça ira.

en tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être donné la peine de répondre.

bien à vous.
30/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
oui voilà le shéma, encore merci.
30/08/2009 Vieux  
  68 ans, Brabant Wallon
 
MetalStud et Gyproc, OK mais il va faire terriblement sombre dans l'actuelle cuisine. Il faudrait peut-être envisager des lanterneaux pour pallier l'obscurcissement.
D'autre part, l'isolation des toits plats doit se faire impérativement par l'extérieur
plus d'info: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=9955
(c'est un peu ma bible, du moins au stade de l'étude ;°)
31/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
pour la véranda, il y aura une grande porte coulissante de 2.40 m, je pense que ça pourrait faire rentrer pas mal de lumière du moins j'espere et d'ailleurs j'ai une coupole dans la cuisine, cela aide pas mal aussi. et vous perso, vers quel type d'isolation m'orienteriez-vous ? dois-je completement changer le toit ?? comment??

Merci
31/08/2009 Vieux  
  68 ans, Brabant Wallon
 
Si le toit est opérationnel (pas de fuite) il suffit ... d'appliquer la méthode décrite sur cette page: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10187
au § "Comment isoler une toiture existante non isolée ?", si le toit n'est pas isolé, sinon c'est le § "Comment renforcer l'isolation thermique d'une toiture chaude ?" ou suivants.
Cela couvre la méthode; en ce qui concerne la matière, je vous conseille 2 couches de PUR en plaques de 100x50x5cm ou 120x60x5cm en pose croisée: 1ère couche, l'axe des plaques est parallèle à la façade (donc perpendiculaire à l'axe de pente) puis la 2ème couche par dessus, l'axe perpendiculaire à la façade, donc dans l'axe de la pente. Naturellement, vous êtes libre de choisir plus épais, notamment en fonction des primes à l'isolation (renseignements aux Guichets de l'énergie).
Ces plaques pour toiture sont recouvertes sur chaque face d'un voile de verre qui permet leur collage sur la membrane d'étanchéité existante (en dessous) et de la nouvelle membrane (roofing) par dessus. Seuls les joints de recouvrement des bandes et la jonction de la costière du lanterneau sont à réaliser au chalumeau.
Vous aurez néanmoins à faire face à une petite conplication: le lanterneau qui sera trop bas (la base de la costière doit être au niveau SUPÉRIEUR de l'isolant). Il faudra le désolidariser de la toiture et le rehausser de l'épaisseur de l'isolant, au moyen d'un cadre en bois (par ex.).
La gouttière devra également être adaptée au nouveau niveau.
Voilà, voilou, si d'autres questions n'hésitez pas
31/08/2009 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Je serais quand même d'avis de demander conseil à un architecte, d'autant plus qu'il faut normalement un permis d'urbanisme pour ce genre de travaux.
31/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par jacrenove Voir le message
Si le toit est opérationnel (pas de fuite) il suffit ... d'appliquer la méthode décrite sur cette page: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10187
au § "Comment isoler une toiture existante non isolée ?", si le toit n'est pas isolé, sinon c'est le § "Comment renforcer l'isolation thermique d'une toiture chaude ?" ou suivants.
Cela couvre la méthode; en ce qui concerne la matière, je vous conseille 2 couches de PUR en plaques de 100x50x5cm ou 120x60x5cm en pose croisée: 1ère couche, l'axe des plaques est parallèle à la façade (donc perpendiculaire à l'axe de pente) puis la 2ème couche par dessus, l'axe perpendiculaire à la façade, donc dans l'axe de la pente. Naturellement, vous êtes libre de choisir plus épais, notamment en fonction des primes à l'isolation (renseignements aux Guichets de l'énergie).
Ces plaques pour toiture sont recouvertes sur chaque face d'un voile de verre qui permet leur collage sur la membrane d'étanchéité existante (en dessous) et de la nouvelle membrane (roofing) par dessus. Seuls les joints de recouvrement des bandes et la jonction de la costière du lanterneau sont à réaliser au chalumeau.
Vous aurez néanmoins à faire face à une petite conplication: le lanterneau qui sera trop bas (la base de la costière doit être au niveau SUPÉRIEUR de l'isolant). Il faudra le désolidariser de la toiture et le rehausser de l'épaisseur de l'isolant, au moyen d'un cadre en bois (par ex.).
La gouttière devra également être adaptée au nouveau niveau.
Voilà, voilou, si d'autres questions n'hésitez pas


un peu compliqué , mais avec l'aide d'un ami qui si connaît pas mal je crois que ca ira.
Merci pour les infos et votre disponibilité en cas de besoin.
Passez un bonne soirée.
31/08/2009 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par intègre Voir le message
Je serais quand même d'avis de demander conseil à un architecte, d'autant plus qu'il faut normalement un permis d'urbanisme pour ce genre de travaux.
merci pour l'info intègre. j'ai un ami qui est dans la construction qui m'a promis de passer voir, mais comme il construit , il est trop chargé en ce moment, mais j'y crois, il passera.
pour le permis je suis au courant, je suis un communard , pas d'inquiètude, en tant qu'employé de la commune faut montrer l'exemple, non???
01/09/2009 Vieux  
  68 ans, Brabant Wallon
 
Encore un détail: avant d'entamer les destructions, vérifiez que la citerne est bien comme sur le schéma, totalement hors murs. Cela semble logique, mais il ne faudrait pas qu'un étançon fasse céder le sol lors de sa mise sous tension.
Bon courage, et que tout aille bien
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