Isolation extérieur & brique de parement : pas si simple...

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Isolation extérieur & brique de parement : pas si simple...



26/11/2012 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Bonjour,

Faisant suite a la discussion entamée ici et pour toute une série d'autres raisons liée à ma rénovation, j'ai décidé de me séparer de ma brique de parement (snif) pour placer par dessus l'isolant. Il me reste donc un mur de brique de 19 et une maison qui ne ressemble plus a rien

Comme j'aurais une partie bardée et une partie crépie, voila le principe :
- Bardage : Recticel POwerwall 120 mm collé par Rectavit EasyFix et chevilles plastiques. Puis contrelattage avec vis de fixation FacaFix de Borgh pour aller rechercher la brique porteuse sous l'isolant.
- Crépis : Kingspan Kooltherm K5 120 mm collé par (?Sikafoam? a confirmer) et chevilles plastiques. Puis crépis dans les règles de l'art.

Voila une petite photo d'un des mur en question :


Isolation extérieur & brique de parement : pas si simple...

Ma question : On voit sur les photos tout le mortier qui dépasse. Ce mortier est +/- plat dans l'ensemble car il touchait la brique de parement. Il faudra bien araser par endroit mais je pensais directement coller les plaques sur ce niveau en y allant franchement avec la colle/mousse PU pour récupérer un niveau correct et les chevilles pour etre sur que ca tienne. Mais je me dis quand meme que ce serait peut etre nettement mieux de faire un cimentage de toute la surface avant de poser les panneaux ??

Surtout en tant compte de la fixation des chevilles et des vis pour le bardage : ca risque de ne pas tenir des masses avec le nombre de "trous" dans le mortier des briques :-/

Isolation extérieur & brique de parement : pas si simple...

Bref, l'idéal serait le cimentage mais je dois absolument avancer au plus vite car le froid arrive et la mousse PU tient moins sous 5°. Et en plus, quel serait le prix (au m²) d'un tel cimentage !? J'ai demandé des devis mais bon, c'était pas du tout prévu... :-/ Si cimentage au Knauf UP210, besoin de préparer le support au VP330 selon vous ?

Voila, merci d'avance pour vos avis et conseils
26/11/2012 Vieux  
  36 ans, Namur
 
Pour le bardage, si je t'ai bien lu, tu vas placer du Recticel collé et fixé. Ensuite, tu va mettre un contrelattage avec de nouveau des fixations.

Pour ton info, je viens de placer du bardage bois. J'ai utilisé les mêmes fixations que celles que le maçon utilise pour placer ses corchets (Isolfix). J'ai directement fixé mes chevrons dans ces fixations et ça tient nickel. Ca évite qu'il n'y ait trop de trou dans ton mur (et les ponts thermiques).
Le tout est de bien aligner les fixations et de "retomber" dedans en vissant.

27/11/2012 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Bonjour et merci pour la réponse.

Oui, c'est bien ca que j'envisage. Contrelattage fixé avec Vis de façades droites (pour le positionnement) et inclinées (pour la résistance a la traction) comme sur la photo ci dessus.

Tu as bien utilisé ceci, de cette manière : http://www.alb.be/s/attachments/8726...ta?language=nl ?
Ce n'est pas vraiment fait pour attacher un bardage mais pour solidariser le mur de parement et le mur intérieur donc pour un bardage, tu es sur de ton coup :-/ ?
27/11/2012 Vieux  
  36 ans, Namur
 
Ca ressemble à cela mais ce n'est pas la même marque puisque c'est Isolfix.

Quand je me pends à la structure, ça tient donc ...

La marque que tu donnes, je ne connais pas et je ne sais donc pas ce que ça vaut.
28/11/2012 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Bon, si ca tient...
Par contre, comment tu viens maintenir le bardage avec ca ? Simple "repli" de la fixation contre le contre-lattage ??

Je relance quand meme mon appel a l'aide initial : Est-ce que je prends un gros risque a ne pas boucher les "trous" dans la maconnerie et a coller directement l'isolant sur le mur tel quel ?
Comment on fait dans une nouvelle construction ? Le problème doit etre le meme non ? Ou alors il faut faire un rejointoiment du mur porteur avant de poser l'isolant ?
Merci
28/11/2012 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Si l'enveloppe est continue, ce n'est pas important que l'isolant soit "plaqué" contre le mur. Les petits trous renfermeront de l'air qui ne nuira pas à l'isolation globale. Je dirais que le cimentage n'est pas nécessaire si l'air ne circule pas quand tu as plcé l'isolant. Au mieux, place des bandes auto-collante d'isolation à l'air sur les joints de tes plaques.

Maintenant, un cimentage extérieur aidera l'isolation à l'air du batiment, mais les murs ne sont pas le point le plus faible...
28/11/2012 Vieux  
 
  58 ans, Liège
 
Toujours les mêmes interrogations en ce qui concerne l'isolation, son efficacité est toujours liée au soin mis dans la mise en oeuvre...et c'est prouvé scientifiquement et sur le terrain...et à l'usage... cf. ICI



Isolation extérieur & brique de parement : pas si simple...

Isolation extérieur & brique de parement : pas si simple...
28/11/2012 Vieux  
  38 ans, Brabant Wallon
 
Et donc exit les maisons en porotherm dont le bloc n'est pas lisse?
Plane ne veut pas dire lisse, si?
28/11/2012 Vieux  
  36 ans, Namur
 
Citation:
Posté par Borrel Voir le message
Bon, si ca tient...
Par contre, comment tu viens maintenir le bardage avec ca ? Simple "repli" de la fixation contre le contre-lattage ??
Je fixe mes panneaux d'isolant avec une fixation (Isolfix). Je fixe mes chevrons contre cet isolant au moyen d'une vis suffisamment longue qui vient rechercher cette même fixation. Ensuite, je fixe mon bardage sur les chevrons avec des clous.

A peu de chose près, ça ressemble à ça :


http://www.enertherm.eu/documents/pd...ap_atab_fr.pdf
30/11/2012 Vieux  
  29 ans, Hainaut
 
Entre chaque plaque d'isolant les raccords tu dois mettre un collant reflechissant la ( jsais plus le nom) ainsi ta une isolation parfaite.
30/11/2012 Vieux  
 
  58 ans, Liège
 
Citation:
Posté par lestef1664 Voir le message
Je fixe mes panneaux d'isolant avec une fixation (Isolfix):
http://www.enertherm.eu/documents/pd...ap_atab_fr.pdf
Le fait d'encapsuler l'air grâce à une mousse semble une excellente idée pour éviter la circulation d'air suite aux inégalités du mur...Bravo !


Isolation extérieur & brique de parement : pas si simple...
30/11/2012 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Merci a tous pour vos réponses.

@Lestef1664 : Donc la vis du bardage est bien dans la cheville de l'isolant?
Tu ne fixes pas les 2 de manière indépendante alors ? Si c'est le cas, je ne suis pas sur que les chevilles isolfix soient vraiment adaptées au supportage de la charge d'un bardage mais si tu en mets suffisamment, j'imagine que ca doit tenir... Merci pr l'info.

Pour le reste, je ne prévoyais pas le cimentage dans le but de faire une couche lisse mais bien pour pouvoir "remplir les trous" de cette sale maconnerie et que les chevilles et vis de fixation du bardage puisse tenir dans le mur (sinon, je vais eclater des briques et tomber dans dès trous 4 fois sur 10 a mon avis.
En tout cas, le commercial de chez Borgh, pour les vis, me signale qu'ils ne pourront garantir les fixations avec un mur pareil...

Je pourrais aussi envisager de tout fixer au chimique mais comment faire pour aller injecter a travers 12 cm d'isolant... Pas simple :-/

Bref, je crois que le cimentage reste ma seule option pour garantie a la fois efficacité et solidité...

Dernière modification par Borrel 30/11/2012 à 10h46.
30/11/2012 Vieux  
  36 ans, Namur
 
Citation:
Posté par Borrel Voir le message

Bref, je crois que le cimentage reste ma seule option pour garantie a la fois efficacité et solidité...

Je te confirme que je n'ai qu'une cheville qui a donc deux utilités. Je t'assure que ça tient très fort.

Concernant ton mur, étant donné que c'est un gruyère, ça va pas être facile d'y faire tenir quelque cheville que ça soit.
Un cimentage oui, mais c'est quand même pas dans ce cimentage que tu vas fixer les chevilles. Ton mur sera plus propre visuellement et régulier mais je ne pense pas que ca va résoudre tous les problèmes...
30/11/2012 Vieux  
  36 ans, Namur
 
Je vais peut-être dire une connerie mais si tu montais un nouveau mur parallèlement à l'ancien (exemple un mur en Ytong).
Pour isoler, soit tu fais un mur plus large ou soit tu fais injecter de la mousse PU entre les deux murs. A toi alors d'espacer les deux murs de la largeur d'isolant que tu souhaites. La mousse rentrera dans les interstices de tes vieilles briques et les rescellera pour de nombreuses années.

A ce moment là, tu fixes ton chevronnage sur l'ytong et c'est réglé.

Le soucis, le raccord avec le toit et les murs sur les côtés.
01/12/2012 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par lestef1664 Voir le message
Le soucis, le raccord avec le toit et les murs sur les côtés.
Oui, c'est justement pour ca qu'on a du faire tomber la brique de parement (raccord avec la rehausse toiture)... Donc pas possible de remonter un mur.

Citation:
Posté par lestef1664 Voir le message
...Un cimentage oui, mais c'est quand même pas dans ce cimentage que tu vas fixer les chevilles. Ton mur sera plus propre visuellement et régulier mais je ne pense pas que ca va résoudre tous les problèmes...
Knauf me conseille le UP310 au lieu du UP210. C'est plus un mortier qu'un enduit donc ce sera mieux. Reste plus qu'a trouver quand et comment le projeter. Il faut +2° pendant 48h grand mininmum selon Knauf. En décembre, ca va pas etre évident, et je dois absolument le faire avant mars :-/
Pour l'application, à la main ca va me prendre 2000 heures mais meme chez SFIC ils semblent déconseiller de projeter cet enduit (pourtant c'est bien indiqué dans les fiches techniques Knauf...).

Je vais continuer de creuser en croisant les doigts pour le retour d'un petit front + chaud...
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