Isolation Murs extérieurs, longévité, efficacité?

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Isolation Murs extérieurs, longévité, efficacité?

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22/12/2013 Vieux  
  36 ans, Liège
 
Bonjour à tous.

Je vais faire faire construire ma maison bientôt.

Mon architecte m'a prévu une isolation isover easypan de 120 mm dans les murs.

Pour la toiture : Laine de verre 220 + P.V.

Pour le sol, projection de polyuréthane 50 mm.

La maison fait 11 mètres sur rue sur 8 mètres de largeur.

Avec un garage avec accès par l'intérieur de la maison qui fait 5 mètres sur rue sur 6,5 mètres de largeur.

L'isolation entre la maison et le garage et l'isolation des murs du garage sont assurés par 8 cm de L.V.

Vitrages avec système Invisivent, système de ventilation mécanique simple.

Sur les plans, 4 buses sortent du toit, pour la ventilation des 2 WC, et des douches.

Un jour est prévu en dessous des portes donnant du rez vers le couloir donnant à l'étage ainsi que sous d'autres portes à l'étage (supposition), pour que l'air soit extrait mécaniquement par la ventilation prévue.

Je me pose plusieurs questions concernant l'isolation et le système de ventilation mécanique et système Invisivent.

Pour l'isolation, l'architecte me dit qu'il préfère l'utilisation de la laine minérale car le maçon et son équipe sont habitués à ce type de matériel, aussi pour une histoire de ???mortier???, à ce que j'ai lu les laines minérales si humides perdent leur efficacité isolante, et présentent des risque d'affaissement.

En ce qui concerne la ventilation, je suppose qu'aucun système de contrôle n'existe, ventilation mécanique et donc ventilateurs électrique, sans réglage de vitesse.

Pour ce qui est des châssis avec système Invisivent, pour les personnes ayant ce genre de système dans leur maison, j'aimerais avoir des retours, concernant le bruit, impression de courant d'air?

Je sais qu'il ne sert à rien de bien isoler si l'étanchéité à l'air de la maison n'est pas correcte, trop de volume d'air renouvelé à l'heure et c'est beaucoup des euros perdus dans la nature...

Merci de vos réponses.
31/12/2013 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Bon, et brièvement, votre architecte n'est pas un champion !!
A mon avis, il ne passera pas la PEB actuelle.
Vous devez mettre 10 à 12 cm de PIR (poly Isocyanurate) dans les murs), coefficient lambda 0.023
10 cm de PUR dans le sol des pièces à vivre (Lambd de 0.023 aussi)
Une couche de marmox de 6 cm en pied de mur (sous les murs)
Avec cela, cela devrait passer convenablement
220 à 300 mm de ldv dans la toiture avec PV
01/01/2014 Vieux  
 
  68 ans, Hainaut
 
Intègre, tu parles de Marmox -Thermoblock je suppose- (alors que la plupart utilisent Foamglass Perinsul). On affirme qu'il est équivalent à ce dernier, mais il est rare que quelqu'un le conseille. As-tu des retours d'expérience de placement sur ce produit (stabilité, facilité de pose, rentabilité, prix, etc...)?
Je suis un peu réticent à l'utiliser. Le Perinsul me semble aussi solide qu'un bloc, mais le Marmox, c'est un produit isolant renforcé pour une meilleure résistance à la compression : qu'en est-il de la résistance aux coups, inévitables sur un chantier, et donc sur la quantité de rebut du produit à la pose ?
Et puis, y-a-t-il une différence de prix telle que le remplacement du Perinsul s'impose ? Là, impossible de me faire une idée.
Merci de m'éclairer.
01/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 
J'ai des craintes quand à l'utilisation de panneaux même rigide de laine minérale dans mes murs, question de longévité et de problème en cas d'humidification des panneaux.

L'architecte m'a sortit que si ce matériel était inutile de nos jours, il n'existerais plus...

Quand je lui ai parlé d'étanchéité du bâtiment, je posais trop de questions...

il est vrai que je veux travailler sans VMC, pour une question de coûts.

Quid de l'étanchéité du bâtiment et est ce utile si je banni le système de ventilation double flux (extraction et injection).

Extraction mécanique et insufflation d'air de façon naturelle donc au programme.

Je souhaiterais supprimer les invisivents du côté rue et sur les côtés de la bâtisse pour ne les conserver que côté jardin, est ce possible? (craintes question bruits).

Pour le bas des murs (pour la coupure thermique), il était prévu des briques de verre 20x20 ou le premier bloc en béton cellulaire.
01/01/2014 Vieux  
 
  31 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par Mister_P Voir le message

Je souhaiterais supprimer les invisivents du côté rue et sur les côtés de la bâtisse pour ne les conserver que côté jardin, est ce possible? (craintes question bruits).
Tout dépend des plans de votre habitation. Mais il vous faut une certaine quantité (longueur) d'invisivent dans chaque pièce de vie (chambre, séjour, bureau,...) Donc si vous avez des pièces de vie qui n'ont de fenêtre que sur la façade avant, vous ne pourrez pas vous en passer. Et même si vous avez des fenêtres sur plusieurs façade, il faut voir si la dimension des aérateurs serait suffisante sans en mettre aux fenêtres en façade avant (dépend de la surface de la pièce)

Concernant l'étanchéité à l'air, ce n'est jamais inutile, mais il est vrai aussi qu'en cas de vmc double flux avec échangeur de chaleur, la perte due à une mauvaise étanchéité à l'air est plus importante.

Des briques de verre 20*20 en bas de mur Oo quelle idée? Jamais vu ça...
01/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 
Pour les briques de verre, je pense qu'il voulait parler de ce genre de chose :

http://www.foamglas.be/f/produits/vu...glas_perinsul/

... au lieu du bloc de béton cellulaire, qui lui, est moins cher.
01/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 
Obligation de mettre des invisivents... veux dire sanctions si pas installés?
01/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 
Pour la VMC, j'y pensais en effet, a quoi bon essayer de contrôler la ventilation si celle-ci n'est pas contrôlable à 100 % ou si les pertes non contrôlables sont infimes.
01/01/2014 Vieux  
 
  31 ans, Hainaut
 
Oui sanction si les critères de ventilation minimaux exigés par la PEB ne sont pas remplis. Et pire, risque d'humidité et de condensation dans les locaux où la ventilation est insuffisante.
01/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 
Mais comment peut on imposer une longueur minimale par pièce si cette ventilation n'est pas contrôlable?

On peut définir la ventilation max que pourrais donner un invisivent pour une longueur donnée mais en dehors de cela?

Si tout est calculable, pourquoi aurais-je des risques d'humidité et de condensation?

L'humidité et la condensation serait elles inévitables?

Le salon et la salle a manger et cuisine communiquent ensemble, dans ce cas je pourrais ne mettre que des invisivent du côté jardin?
01/01/2014 Vieux  
 
  68 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par Mister_P Voir le message
Quand je lui ai parlé d'étanchéité du bâtiment, je posais trop de questions...
Alors là, t'es mal barré.
Si tu peux encore changer d'archi sans que ça te coûte trop cher, n'hésites pas.

Il est probable qu'il n'a pas les bonnes réponses. Seuls ses honoraires l'intéresse.
Sinon, insiste et recadre le.
01/01/2014 Vieux  
 
  68 ans, Hainaut
 
On peut trouver des guides complets répondant aux questions sur la ventilation dans la documentation de la région wallonne : http://energie.wallonie.be/fr/brochu...11592&IDC=6099 (plus complet) ou http://energie.wallonie.be/fr/brochu...11829&IDC=6078 (simplifié) ou http://www.maisonpassive.be/IMG/pdf/..._def_web_l.pdf (si tu isoles davantage, sur le site de la maison passive).
La FFC ne reprend ceci que de manière ultrabrève, dans un manuel non dédié : http://ffc.constructiv.be/fr/Over%20het%20fvb/Publicaties/Chercher/Detail.aspx?name=Chemin%C3%A9es---Ventilation-et-gaines-techniques&id={480CC9E9-CC0B-4EC6-83A5-DBA2374DF6BF}&page=
En général, on considère que la ventilation maximale de type A est obtenue grâce à des ouvertures sur des parois où règne une pression très différente (p.ex un à l'ouest, sous le vent, l'autre à l'est, en dépression), et en faisant circuler le vent de bas en haut (pour mieux évacuer la chaleur en été, lors de la nuit). Il faut demander à l'architecte le nombre nécessaire de fenêtres munies d'un Invisivent ou d'un système similaire, pour garantir un débit conforme aux normes dont la PEB.
A noter que ça ne permettra probablement plus de respecter les normes de ventilation pour les futures exigences européennes.

C'est sûrement de Foamglass Perinsul (Foamglass se traduit en français par verre moussé) dont l'architecte parlait.
02/01/2014 Vieux  
 
  31 ans, Hainaut
 
La ventilation n'est pas contrôlée comme avec une VMC, mais les aérateurs invisivent sont munis d'un clapet autoréglable qui contrôle l'amenée d'air en fonction de l'humidité, du vent,... Tu trouveras plus d'information là dessus sur le site de Renson.

On a une indication du débit de l'aérateur en m3/h/m que tu peux trouver sur ce site et qui dépendent du type d'aerateur (il y en a plusieurs dans la gamme invisivent)
Pour une pièce de vie, il faut 3.5m3/h par m² de surface au sol avec un min de 75m3/h pour le living et un min de 25m3/h pour les chambres, bureaux etc

Tout est calculable donc, si les débits sont respectés, aucune raison d'avoir des problèmes d'humidité et de condensation. Mais vous demandiez les risques de sanction au cas à vous ne poseriez pas les aérateurs prévus. Je vous répondais donc qu'outre les risques de devoir payer une amande si vous ne répondez pas aux critères, il y a aussi des risques de problèmes bien plus embêtants à terme qu'une sanction monétaire.


J'espère bien que l'architecte parlait de Foamglass dans les bas de murs, parce que poser des briques de verres 20*20 ça fait peur.

Edit : la ventilation de type A, faut oublier, impossible de répondre aux normes PEB

Dernière modification par Melys 02/01/2014 à 00h12.
02/01/2014 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Désolé Mélys, mais il y a un système qui permet l'utilisation de ventilation de type A et d'avoir une PEB convenable. je dois chercher les coordonnées de ce système qui est prévu dans un de mes bâtiments comme test.
02/01/2014 Vieux  
 
  31 ans, Hainaut
 
Je ne connais pas, je serai ravie d'en savoir plus sur le système que tu vas installer et des retours sur ce système.
02/01/2014 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Un système A "amélioré", je suis également curieux d'avoir une référence.
Pour rappel, il s'agit d'un système avec amenées d'air naturel (habituellement invisivents ou système similaires) et extraction naturel (cheminée de ventilation à tirage naturel).
La difficulté de ce type de système est de concevoir des cheminées débouchant suffisamment haut dans la toiture avec un minimum de coude pour limité les perte de charges car il faut assuré un débit suffisant pour répondre à la norme sans utiliser le moindre moteur.

Et même si l'on arrive à un résultat acceptable du point de vue des débits, le système n'est pas top, car il est très dépendant du climat (ventilation excessive en cas de haute pression et ventilation très limite en cas de basse pression)
02/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 
Mon système de ventilation prévu est donc de type C.

Je me pose aussi des questions sur l'incidence de ce type de ventilation sur le tirage de la cheminée prévue, connectée à un poêle à bois.

Faut il prévoir un apport d'air extérieur pour le poêle ? comment faire en pratique?

La pose de l'isolant de type laine minérale sera appliqué en 2 épaisseurs de 6 cm mis en quinconce, pour une histoire de facilité me dit le coordinateur de chantier/architecte.

Il est vrai que le budget est important, et que la facilité rime avec moins de frais car plus de rapidité de placement.

Pour la pose de plaques de PU, c'est apparemment moins facile (dépend des équipes de maçonnerie).

Il me semblait plus facile de poser les briques de parement après avoir monté les blocs porteurs et ensuite l'isolant, pour avoir une meilleure vue d'ensemble de l'isolant et la possibilité de corriger certaines imperfections.

Mais d'après l'architecte, il n'est pas facile de monter les briques de parement après avoir poser les blocs et l'isolant (une histoire de visibilité de ficelle pour les niveaux?).

Il vaudrais donc mieux de monter les 2 murs (porteur et de parement) en même temps.

Le fait de ne monter le mur de parement qu'a la fin augmente aussi le budget, point de vue échafaudage et temps de travail augmenté.

Mais l'architecte m'a assuré qu'avec une bonne équipe de maçonnerie, cela ne posera pas de problème.

J'ai été imprimer un document du CSTC concernant l'étanchéité des bâtiments, concernant le couple isolation/étanchéité du bâtiment et une bonne ventilation.

Quand j'ai montré le document à l'architecte et le coordinateur de chantier, ils ont tous regardé en l'air... et ont changé de couleur ;)

Je suppose aussi que les remarques faites par l'architecte et le coordinateur de chantier se fait en prenant conscience des équipes qu'ils connaissent pour les différents postes de travail et de leurs capacités réelles au travail.
02/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 
J'ai retrouvé sur le net le document du CSTC concernant l'étanchéité à l'air.

http://www.cstc.be/homepage/download..._01_2 012.pdf
02/01/2014 Vieux  
 
  31 ans, Hainaut
 
Votre architecte semble "connaître spécialement bien" l'équipe de maçon. Avez-vous choisi votre architecte sur conseil de l'entrepreneur déjà choisi avant ou l'architecte vous a t il imposé l'entrepreneur?

Après il est possible de tout monter en même temps, c'est alors en effet plus facile avec de la laine minérale qu'avec des panneaux de PUR. Mais pour moi, l'isolation est quand même toujours moins propre ainsi qu'en procédant en 2 fois.
Le plus gros avantage est pour l'entrepreneur qui du coup n'a pas besoin d’échafaudage pour poser l'isolant et la brique, tout est fait par l'extérieur. Ca permet à l'entrepreneur de réduire ses coûts.
02/01/2014 Vieux  
  36 ans, Liège
 

Cela permet à l'entrepreneur de réduire ses coûts, et les miens de même, je pense qu'il faut compter un bon 2-3000 € de supplément dans mon cas.

L'utilisation de la laine minérale (panneaux rigides) dans les murs extérieurs est vraiment d'actualité? Cela représente combien de % en utilisation pour la totalité des nouvelles constructions?

Le surcout en procédant en 2 fois en vaut il vraiment la chandelle?

On ne m'a évidemment pas imposé l'entrepreneur ni l'architecte.

Faut-il privilégier la bonne communication entre les différents corps de métier déjà existante ?

Ou prendre différents corps de métier qui n'on jamais collaboré ensemble dans le passé?

J’avais vu que les panneaux de polyisocyanurate (IKO ENERTHERM) sont aussi efficaces et même meilleurs pour les risques d’incendie que les panneaux de PU de chez Recticel.
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