Maison passive méthode traditionelle

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Maison passive méthode traditionelle

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18/06/2009 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
 
Je vais aussi construire une maison passive bloc terre cuite/isolant/brique. Début des travaux en août. Et je suis confronté aux mêmes problèmes. Je vais m'orienter vers un système d'encadrement de fenêtres en alu probablement, de la même couleur que le chassis, faute de mieux. La firme Plakabeton fait des crochets en basalte mais ça coûte vraiment très cher (2 EUR/p). Marms, je serai intéressé d'avoir des infos supplémentaires sur tes crochets (où on peut en trouver et une photo si possible). Comment places-tu tes chassis : au milieu de l'isolant, contre le bloc intérieur ou contre la brique extérieure (mais alors pont thermique).
Par contre je ne sais pas comment on peut arriver au standard passif avec 16 cm de recticel seulement à part si on n'a pas de fenêtres ou une énorme maison. Moi je devais mettre au minimum 24 cm de recticel et pourtant je n'ai pas une maison compliquée.
Pour éviter le pont thermique entre le sol et le mur, on mettra de l'Ytong comme premier tas de blocs, moins cher que le périnsul.
Merci.
19/06/2009 Vieux  
  41 ans, France
 
Merci marms pour les photos et explications, je suis également intéressé pour le croquis, si c'est possible ?
J'ai encore une question
Dans tes constructions tu places des volets roulant (enfin si tu en mets!) de manière apparente ou tu arrives à les integrer ?

Sinon pour l'isolation du "pied" du mur j'envisage plutot des blocs de pierre ponce. ça me semble plus interessant rapport prix/service rendu comparé au perinsul. si quelqu'un a un avis sur le sujet ?
19/06/2009 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Van Ma,

Je n'ai pas mis Maison Passive entre guillemets, mais "Massive Passive" qui est un terme inventé par un consortium de fabricants et constructeur (dont ont fait partie) pour définir des maisons passives en traditionnel.

Vous trouverez une liste de chantiers dont les notres sur www.massivepassive.be
19/06/2009 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
L'ytong est effectivement une alternative moins onéreuse que le Perinsul pour isoler les pieds de murs.

Pour les volets roulants sur une passive, je ne m'y risquerai pas... risque de ponts thermique et perte d'étanchéïté. Il faut 0,6 d'étanchéïté dans une passive... et ce n'est pas s'y évident...

Pour les crochets, on a effectivement essayé ceux en Basalte de Plakabeton, mais on ne les a pas retenus. On travaille actuellement avec un proto d'une autre firme décrit ci-dessus.

16cm de Recticel peuvent suffir dans le standard passif. On arrive au U imposé. Mais il faut absolument que votre architecte pense passif dès le premier avant projet (orientation, baies vitrée, etc..). Ensuite il faut faire exécuter le calcul PHPP avant le plan final !!! Et surtout se garder de la marge dans le PHPP...
19/06/2009 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Oui, mais en cas d'humidité l'Ytong risque de se dégrader, ce qui n'est pas du tout le cas du Perinsul.
Je crois que pour être tranquille, il ne faut pas chipoter sur des petites différences pareilles.
19/06/2009 Vieux  
  41 ans, France
 
C'est pour ça que le bloc de pierre ponce (ex:cogetherm) peux être une bonne alternative. bien que je n'ai pas de comparatif de prix précis. vu sur le net
un bloc cogetherm Bloc creux 50 cm / 25 cm / 15 cm TTC 1,30 € (étonnant les autres formats sont nettement plus chers)
et le perinsul ?
19/06/2009 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par marms Voir le message
Van Ma,

Je n'ai pas mis Maison Passive entre guillemets, mais "Massive Passive" qui est un terme inventé par un consortium de fabricants et constructeur (dont ont fait partie) pour définir des maisons passives en traditionnel.

Vous trouverez une liste de chantiers dont les notres sur www.massivepassive.be



sorry, j'ai lu un peu vite.
21/06/2009 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
 
Marms, mon architecte a pensé passif dès le début et on a mis la grosse majorité des fenêtres au sud. J'ai le logiciel PHPP et je peux dire qu'à part supprimer toutes les fenêtres et réduire singulièrement la surface de celles du Sud, il me faut au minimum 24 cm de PUR. Mais je ne construis pas une de ces grosses villas comme celles qu'on trouve en Flandre (pas les moyens ) , et j'ai une cave qui ne se situe pas dans le volume protégé.
Si tu peux m'envoyer les coordonnées par MP du fabricant de crochets, ce serait sympa. Merci.
25/06/2009 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Il ne faut réduire celle au sud, mais justement augmenter. Par ailleurs, il est vrai que le calcul PHPP n'est pas très favorable aux petits volumes, j'ai effectivement rencontré le cas dernièrement. Autre chose, essaye de faire contrôler ton calcul PHPP par un bureau d'étude, car c'est un logiciel compliqué et une erreur est vite arrivée...
02/08/2009 Vieux  
  46 ans, Brabant Wallon
 
Bonjour,

Comme Joel, j'ai aussi construit une maison passive, encore plus "massive" que la définition de Wienerberger : le système constructif que j'ai utilisé est une variante du bloc de soutènement "Stepoc" (= blocs béton dans lesquels on coule un voile béton, sans les maçonner, à ne pas confondre avec les blocs de coffrage en frigolite ou Neopor).

Sur la face extérieure, cette variante des blocs Stepoc a trois queues d'aronde qui permettent de fixer des blocs isolants en Neopor (ayant également des queues d'aronde sur la face côté mur mais aussi sur les faces latérales et des tenons/mortaises sur les faces supérieure et inférieure).

Ces blocs isolants en Neopor (= PSE avec graphite) existent en 30cm d'épaisseur (U = 0.10 W / m2 °K) et en 20cm d'épaisseur (U = 0.15 W / m2 °K).

L'intérêt du système est :
1) l'étanchéité à l'air du mur est garantie par le voile béton que l'on coule dans ces blocs (fluidité S4 ou S5) - plus besoin de devoir se fier au plafonnage intérieur pour obtenir l'étanchéité à l'air, avec tous les risques de percements non étanches tels que blochets et saignées électriques dans le cas d'une maçonnerie traditionnelle,
2) l'énorme inertie thermique, grâce aux 20cm d'épaisseur du mur en béton massif et à l'absence de toute isolation intérieure,
3) la solidité et la garantie de la qualité de la fixation de l'isolation extérieure,
4) la possibilité d'autoconstruction, ces blocs n'étant pas maçonnés mais bien simplement posés les uns sur les autres.

En ce qui concerne le parement extérieur, le système le plus efficace et le plus économique est un crépis organique (à base de silicone) posé sur une armature (treillis en fibre de verre).
Pour les amateurs de parement "blanc bleu belge" en briques , la meilleure solution consiste à coller sur l'armature des briquettes à rejointoyer. Il existe des briquettes en terre cuite et en matière synthétiques. Dans les deux cas, cela revient moins cher d'une brique de parement classique et de nouveau est tout-à-fait réaliste en autoconstruction, si ce n'est le rejointoyage.
05/12/2011 Vieux  
 
  65 ans, Namur
 
Maison passive française certifiée sur base des normes du PassivHaus Institut de Darmstadt :
http://www.enerzine.com/1037/12995+villa-vision-une-maison-passive-inferieure-a-15-kwh-m2-an+.html
11/01/2013 Vieux  
  30 ans, Luxembourg
 
bonjour est ce que ce serait possible d'avoir une coupe avec la pose des chasis de fenetre, porte d'entrée et la pose des seuils en pierre naturelle
merci
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