bloc-isolant-bloc-brique? est ce possible

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bloc-isolant-bloc-brique? est ce possible



12/10/2009 Vieux  
  Namur
 
Bonjour, je voudrais construire ma maison en auto-construction. Je réfléchis depuis un certain temps et je me renseigne sur des salons, auprès de constructeurs et d'architectes.

Je souhaite réaliser une maison basse énergie ( en bloc) qui aurait un k qui se situe entre 25 et 20.

Je me pose des questions sur l'isolation. Qu'est ce qui est le plus efficace?

Idée : Est ce qu'on aurait pas plus de résultat au niveau isolation en plaçant un bloc de terre cuite à coller de 15 ou de 10 puis un isolant de 6 cm (recticel) et à nouveau un bloc de 15 en terre cuite et enfin la brique. Je pense à cela suite aux problèmes d'épaisseur de mur lorsqu'il faut poser les chassis.

Autre idée : placer un isolant semi rigide pour qu'il épouse le mur correctement puis placer un isolant rigide.


Pourriez vous analyser ces propositions et me dire si mes idées tiennent la route. Que proposé vous d'autre afin d'obtenir une facilité de pose et une économie energétique au final merci.
12/10/2009 Vieux  
 
  39 ans, Liège
 
Bonjour....

plusieurs remarques:

1) il faut tenir compte des formats modulaires des blocs de fondation (si cave ou VV)... dans votre cas, on avoisine les 45cm (en comptant un tout petit vide ventilé de 2cm)
2) Le mur en TC de 10 à l'intérieur n'est pas porteur.... donc ce sera celui qui est à l'extérieur et donc festival de ponts thermiques (dalle,...)
3) Je ne comprends pas votre soucis p/r au châssis
4) K20 ou K25 c'est déjà une belle performance.... mais ne se résume pas qu'à un mur... les autres parois interviennent aussi de même que la compacité de la maison
5) Votre projet comporte des courbes ou des formes spéciales que vous envisagez la stratification des isolants?

Mon avis, en construction "traditionnelle", pour une composition de mur: Ytong ou thermobloc, isolation PU croisée, vide et brique.... maçonner 2 murs c'est déjà fastidieux, alors 3.....
12/10/2009 Vieux  
  Namur
 
c'est vrai je n'ai pas détaillé mon projet mais en fait c'est parce qu'il est en évolution constante, on a tout les choix possibles... ce n'est pas encore définitif car à chaque fois, on remet en question les idées. Question prix rapport qualité et en fonction de la somme finale.

on est sur vide ventilé. une maison 4 façades en rectangle.

c'est peut etre préférable de placer 15cm de bloc intérieur tc collé, isolant de 6, 10de bloc. Idée de solidité, cela ne bougera pas et ce sera plus facile pour placer des cassis car c'est solide...

maintenant, j'avais pensé à la solution un bloc intérieur de 15 (argex ou terre cuite), et isolant ( un mix si possible) et une brique.

L'idée surtout c'est d'atteindre un standard plus bas que ce que propose les maisons clés sur porte car je me dis que c'est plus important d'investir dans l'isolation et la ventilation que de payer une belle facture pour chauffer chaque année...

Biensur il faudra penser aux autres isolations...
12/10/2009 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Pourquoi placer deux blocs?
-surcoût important et faible amélioration de l'isolation.
-6cm polyuréthane, pq pas 8 ou 10, si vous voulez obtenir un k entre 20 et 25
-pourquoi ne pas envisager des blocs en béton cellulaire collé (plus isolant que le bloc terre cuite)
-il existe aussi des système facile à mettre en place pour les auto-constructeurs, par exemple fixolite (blocs fibre de bois qui sert de coffrage perdu pour des mur en béton) si l'on ajoute un isolant recticel sur ce type de bloc, l'on obtient une très bonne valeur U.
-les maisons à ossature bois permettent également une très bonne isolation thermique pour une épaisseur de mur réduite.
-Enfin pour les amis de la nature voici un petit liens vers une maison en ... paille!!!
http://www.micasa.be/
Pas si absurde que ça! J'ai eu l'occasion de visité et j'ai été impressionné par le confort acoustique et thermique.
(remarque: le polyuréthane est l'isolant le plus performant à épaisseur identique, mais ce n'est pas le plus respectueux de l'environnement)

Je ne comprend pas non plus votre problème de châssis?

Cordialement

Ben
13/10/2009 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
pardon, je me suis trompe de site, voici la bonne adresse: http://www.casacalida.be
13/10/2009 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Avec une valeur K entre 20 et 25, n'oubliez pas d'installer une VMC avec récupérateur de chaleur. Sinon, gros risque de problème de condensation.

Cordialement

Ben
13/10/2009 Vieux  
 
  45 ans, Bruxelles
 
Autre facteur important influent le K est la surface des vitrages ainsi que leur valeur U.

Maintenant, il faut savoir qu'au delà de l'isolant, min 8cm pour ce type de k, ce qui est mis après, surtout si c'est en brique, n'a que peu d'incidence.
Idéalement, un mur intérieur plus épais alvéolé (pour la portance, genre T14 ou supérieur), sur lequel s'appuie les dalles d'étage, recouvert de 8 à 10cm d'un très bon isolant, comme une bonne doudoune, sera des plus efficace sur la valeur k, et évitera les ponts thermiques, ensuite un bardage bois (2cm par ex), améliorerai encore le K de la maison.

Perso j'ai opté pour des monobloc terre cuite allemande, les plus performants, mais ils sont très chères, collés, mais gain non négligeable en main d 'oeuvre, environ 3x plus rapide à monter (6m²/heure), avec comme autre avantage l'inertie thermique (ne pas mettre du plâtre en finition!), et qu'il casse moins vite que de l'ytong.
Comme seul inconvénient c'est qu'il faut des chevilles spéciale, à gros écartement, pour fixé quelques chose dessus, car en chevilles classiques ça pète la brique et cela ne tiens plus comme il faut.

Voilà en espérant éclairer, un peu plus, ta lanterne...

http://bioclimatix.skynetblogs.be/
13/10/2009 Vieux  
 
  39 ans, Liège
 
Citation:
Posté par Bioclimatix Voir le message
Autre facteur important influent le K est la surface des vitrages ainsi que leur valeur U.

Maintenant, il faut savoir qu'au delà de l'isolant, min 8cm pour ce type de k, ce qui est mis après, surtout si c'est en brique, n'a que peu d'incidence.
Idéalement, un mur intérieur plus épais alvéolé (pour la portance, genre T14 ou supérieur), sur lequel s'appuie les dalles d'étage, recouvert de 8 à 10cm d'un très bon isolant, comme une bonne doudoune, sera des plus efficace sur la valeur k, et évitera les ponts thermiques, ensuite un bardage bois (2cm par ex), améliorerai encore le K de la maison.

Perso j'ai opté pour des monobloc terre cuite allemande, les plus performants, mais ils sont très chères, collés, mais gain non négligeable en main d 'oeuvre, environ 3x plus rapide à monter (6m²/heure), avec comme autre avantage l'inertie thermique (ne pas mettre du plâtre en finition!), et qu'il casse moins vite que de l'ytong.
Comme seul inconvénient c'est qu'il faut des chevilles spéciale, à gros écartement, pour fixé quelques chose dessus, car en chevilles classiques ça pète la brique et cela ne tiens plus comme il faut.

Voilà en espérant éclairer, un peu plus, ta lanterne...

http://bioclimatix.skynetblogs.be/
Tu as raison pour la brique... mais c'est la même chose pour un bardage en bois dont la coulisse est ventilée...
Je ne comprends pas non plus pourquoi il ne faut pas plafonner le bloc en question? C'est quand même un plus pour l'étanchéité à l'air du bâtiment...???
13/10/2009 Vieux  
 
  45 ans, Bruxelles
 
Justement Agent vert, la brique permet mieux l'inertie thermique (plâtre plus isolant, donc moins de conductivité), elle permet aussi une inertie hydraulique, absorption d'humidité et la restitué dans les moments plus sec, meilleur respiration du murs, le plâtre a tendance à assécher l'air en "buvant" l'humiditée, sans parler du radon que l'on trouve dans beaucoup de plâtre et plaques de plâtre.
Mieux vaut un fermacell, idéalement finition à l'argile, mais 3x plus chère aussi, mais là on a un murs plus sains et une hydraulique/thermique plus constante
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