Isolation des murs creux.

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22/02/2012 Vieux  
 
  59 ans, Hainaut
 
J'ai fait faire une thermographie de la maison, et il y a de bon pont thermique, me faisait remarquer la physicienne qui l'a faite !

Elle m'a confirmé que si trop forte isolation (PUR bien remplis dans la coulisse), le risque de condensat dans la maison au niveau des ponts thermiques, était bien réel et grand, et pas simplement évitable en ventilant simplement !

Donc, pour moi, pas question d'insufler du PUR dans ce type d'habitation de 1965, ou la maconnerie de l'époque était baclée, et les ponts thermiques nombreux. (on n'en avait rien a foutre, au prix du mazout à cette époque !)
23/02/2012 Vieux  
  50 ans, Liège
 
Citation:
Posté par juks Voir le message
je viens de lire un article de test achats relatant les résultats d'une etude de l'université de gand faite sur la post isolation mur creux.

Conclusions: Pas de soucis réellement observés au niveau humidité dans les murs ni de brique extérieure fragilisée. Pas + de condensation aux ponts thermiques qu'auparavent. Et ceci, quelque soit le type de matériaux utilisés.
Mais il conseillent au minimum extracteurs dans sdb et cuisine + qq entrées d'air pour ventilation.

Bonjour et merci pour l'info !!!!

Super info ! Ca fait deux ans que j'ai ce rapport en version originale intégrale, mais 95 pages techniques en néerlandais c'est pour moi inbuvable ! J'espère que l'article Test-Achats est accessible en ligne et bien résumé.

Bonne journée.

23/02/2012 Vieux  
  50 ans, Liège
 
Citation:
Posté par fgalette Voir le message
J'ai fait faire une thermographie de la maison, et il y a de bon pont thermique, me faisait remarquer la physicienne qui l'a faite !

Elle m'a confirmé que si trop forte isolation (PUR bien remplis dans la coulisse), le risque de condensat dans la maison au niveau des ponts thermiques, était bien réel et grand, et pas simplement évitable en ventilant simplement !

Donc, pour moi, pas question d'insufler du PUR dans ce type d'habitation de 1965, ou la maconnerie de l'époque était baclée, et les ponts thermiques nombreux. (on n'en avait rien a foutre, au prix du mazout à cette époque !)

Bonjour,

Cette fois-ci je pose la question ! D'après beaucoup de témoignages, l'isolation d'une coulisse (et encore ici le commentaire de cette physicienne) augmente le risque de condensation au droit des ponts thermiques. Comment est-ce possible ? En quoi le fait d'isoler "autour" d'un pont thermique crée-t-il ce phénomène ?

Je n'ai toujours pas isolé ma coulisse et c'est précisément ce genre de remarque qui m'a freiné jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne comprends pas.

Merci d'avance à ceux qui savent.

Bonne journée.
23/02/2012 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
l'étude test achats est dispo en ligne mais il faut etre abonné.
Mais on peut s'abonner gratos pendant 2 mois. Apres il faut se désabonner avant la fin des 2 mois sinon on devient client.

L'étude disait que le condensation avait plutot tendance a diminuer aux ponts thermiques car la temperature des ponts augmentait apres isolation.

Cette etude n'est sans doute pas une vérité absolue (25 maisons etudiées en détail) mais parrait sérieuse (unnif de gand) et ils ont tendance a dire que l'idée l'augmentation d'humidité des murs apres isolation tient plus d'une méconnaissance qu'autre chose.
Visiblement, en angleterre, c'est une pratique terriblement répandue et 2500 maisons sont isolées de cette manière chaque jour, celà me semble rassurant...
24/02/2012 Vieux  
 
  59 ans, Hainaut
 
Stefke :

Dans ta maison, pas mal d'humidité, normal, les personnes / bain / cuisine / ......

Sans isolation toute cette humidité est absorbée par les murs et aération journalière.

Avec trop forte isolation (PUR par ex.) l'humidité est moins absorbée, reste plus dans la maison, et a tendance (vérifié !) a venir se condenser a l'intérieur sur les ponts thermiques (pont thermique = partie communicative de la maconnerie de l'intérieur à l'extérieur) donc ces zones deviennent bien plus froides que les murs.

Exemple, un linteau de fenêtre interne qui communique avec le linteau externe,(erreur de maconnerie de l'époque) et a l'entour les murs trops isolés sont chauds, le linteau lui est froid. Si trop d'humidité dans la pièce, elle vient se condenser sur le linteau INTERIEUR, et devient très humide (perlage de condansats, goutes d'eau).

Ce n'est pas une régle bien sur, mais si cela arrive, c'est difficile de suprimer le problème sans gros frais de ventilation.

Donc, préférable de faire une isolation "respirante", mais qui ne se tasse pas.
24/02/2012 Vieux  
  50 ans, Liège
 
Bonjour Fgalette et mille merci pour ta réponse.

Je comprends enfin: c'est l'augmentation de l'humidité dans la maison qui cause cette apparition d'un nouveau problème et pas un changement de comportement du pont thermique.

Super, je vais initier - enfin !!! - mes demandes de devis dès lundi !

Vivement l'hiver prochain ! (euh, enfin, pas trop vite quand même, hein !)



Citation:
Posté par fgalette Voir le message
Stefke :

Dans ta maison, pas mal d'humidité, normal, les personnes / bain / cuisine / ......

Sans isolation toute cette humidité est absorbée par les murs et aération journalière.

Avec trop forte isolation (PUR par ex.) l'humidité est moins absorbée, reste plus dans la maison, et a tendance (vérifié !) a venir se condenser a l'intérieur sur les ponts thermiques (pont thermique = partie communicative de la maconnerie de l'intérieur à l'extérieur) donc ces zones deviennent bien plus froides que les murs.

Exemple, un linteau de fenêtre interne qui communique avec le linteau externe,(erreur de maconnerie de l'époque) et a l'entour les murs trops isolés sont chauds, le linteau lui est froid. Si trop d'humidité dans la pièce, elle vient se condenser sur le linteau INTERIEUR, et devient très humide (perlage de condansats, goutes d'eau).

Ce n'est pas une régle bien sur, mais si cela arrive, c'est difficile de suprimer le problème sans gros frais de ventilation.

Donc, préférable de faire une isolation "respirante", mais qui ne se tasse pas.
24/02/2012 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
oui la maison devient plus etanche donc l'humidité doit etre evacuée sinon elle condense sur les murs.
Mais comme je l'ai déjà dis, dans des maison bien isolées actuelles, l'isolant des murs est généralement du PUR et il n'y a pas de condensation.
Pourtant ces maisons ont généralement de simples extracteurs + ammennées d'air et pas une usine à gaz style VMCDF. La ventilation n'est donc pas nécessairement tres couteuse (ajout de qq entrées d'aire au max) car les extractions dans pieces humides sont nécessaires avec murs isolé ou non...
24/02/2012 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
un systeme c de ventilation (simple flux) + grilles d'ammenées d'air peut couter entre 2900 et 5500 euro installé !
comparez une maison de 1960 avec une de 2010 ma parait être hors propos !
24/02/2012 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
oui bien sur mais je parlais juste de de placer 2/3 extracteurs et qq grilles d'entrées d'air, je vois mal comment arriver à 5500 euros!! Surtout si on doit remplacer les chassis...
24/02/2012 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
un systeme renso c+ evo il faut compter entre 2900 et 3200 euro installé avec 4 à 5 bouches design et accessoirs + des invisivents ( en nvl construction ) à min. 100 euro du mètre. Vous serez vite proche des 5000 € (prix public) - il est vrai que je parle d'un extrème à ce budget là.
En rénovation privilégiez des extracteurs qui sont sur une ligne élec. indépendante avec une sonde Hygro intégrée.
Les ammenées d'air doivent être réglables. Il existe ausinon des grilles qui peuvent se mettre en mural derrière les radiateurs afin d'éviter les inconforts
24/02/2012 Vieux  
CJC
  51 ans, Luxembourg
 
Voir aussi en page 10 :

http://www.helios-fr.com/pdf/helios_...iph_0510_f.pdf

ou :

http://www.econology.fr/vent-axia/do.../download.html
24/02/2012 Vieux  
 
  59 ans, Hainaut
 
Je ne suis pas pour la ventilation "simple" grilles + extracteur désolé !

En faisant cela, on balance des caolries a tout va dehors, a quoi sert d'isoler en fin de compte ?

Donc, je préfère isoler un peut moins fort, et pas vouloir le beurre et son argent aussi, et ne ventiler que moi même quant je le juge si besoins est.

D'où mon choix de faire insufler des TF pearles (billes de frigolites silicatées), et pas du PUR, car pas envie de devoir résoudre des problèmes d'humidité !

Mais........c'est mon choix, (peut être pas le meilleur) chacun jugera en fonction de ....
24/02/2012 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
Très bon choix !
Lambda 0,033
Garde l'usage primaire de la coulisse - respiration
Hydrophobe et pas de tassement
24/02/2012 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
ce qui me fait peur avec ces billes c'est les risques de fuites si on doit forer, faire un trou pour une hotte etc...

Qu'est est il réellement?
24/02/2012 Vieux  
  42 ans, Liège
 
Citation:
Posté par juks Voir le message
ce qui me fait peur avec ces billes c'est les risques de fuites si on doit forer, faire un trou pour une hotte etc...

Qu'est est il réellement?
slt
oui c'est pq , j'ai fait injecté du supafil , car le jour ou je change mes fenêtres cela posera moins de problèmes
24/02/2012 Vieux  
 
  59 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par juks Voir le message
ce qui me fait peur avec ces billes c'est les risques de fuites si on doit forer, faire un trou pour une hotte etc...

Qu'est est il réellement?
Prenons le cas du trou, (diam 100 par ex.) pour une hotte, aérateur ou autre, faire un trou de 10 mm dans un des 2 murs (int ou ext) et ensuite injecté du PUR en bombe, une bonne quantité, laisser durcir, et le lendemain tu peux percer le trou avec une carroteuse, et la sortir doucement pour vérifier le colmatage et par exemple glisser en retirant la carroteusse un morceau de tube PVC même diamètre.
24/02/2012 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
ah merci fgalette, ca résout déjà cette crainte!!
et donc les billes ne sortent pas par un si petit trou de 10mm?
tiens et les prix sont comparables au PUR?
et il faut quelle epaisseur pour arriver à un R de 1.5?

Dernière modification par juks 24/02/2012 à 18h25.
24/02/2012 Vieux  
 
  59 ans, Hainaut
 
Non juks, les billes ne sortent pas, ou qlques une pas plus.

Pour le prix, j'ai eu un prix de +/- 21,50 euros le m2, tout compris et hors TVA de 6%

J'avais eu un prix pour des perles aussi mais avec liants (même prob que le PUR, car non respirant) c'était d'une grosse boite flamande, et le prix était de 23,50 € le m2.
24/02/2012 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
Merci!
c'est assez semblable au PUR qst prix
. Et sans abuser il faut quelle epaisseur pour R de 1.5?
24/02/2012 Vieux  
 
  59 ans, Hainaut
 
J'ai une coulisse de 6 cm, blocs béton de 20 cm et briques pleines (début années 60) sur le forum, on me dit que le coéficient de ce type de mur est de 1,5w/m2.
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