Isolation par l'intérieur

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Isolation par l'intérieur

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28/05/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
salut a tous je n'ai pas parlé d'un revêtement de façade, ce qui garantira l'isolation des murs car la pierre c'est vraiment un avale chaleur donc un enduit épais de plâtre minimum 5 cm et sur du moellon c'est vite plus, plus ,plus.

ou en terre

les conditions c'est que la maison doit être saine d'humidité sinon c'est la cata

Les ponts thermiques des appuis de fenetre linteau montant selon leur nature peuvent être amoindri si on doit les remplacer on corrigera mieux a ce moment ,si on ne peux pas les démonter on les amoindris.

les ponts au niveau du sol dans la rénovation peuvent être amoindri ou corrigé tout dépend des cas rencontré est ce que l'on laisse le superbe sol ancien en marbre rose ? est ce qu'on le saigne en bordure parce que l'on va garantir avec un enduit qui débordera ,ainsi la saignée sera dissimulée mais au préalable isolée avec un matériaux approprié, est ce que l'on change tout???? c'est ça la rénovation c'est du renouveau mais sur du vieux ...

les ponts au niveau des plancher varierons selon la nature des gîtages et comme le bâtiment ne permet pas l'isolation par l'extérieur ben voila.

ou alors on fait avec des placoplatre ou des plaques de bois ou autres plaques a l 'intérieur et de l'isolation entre le panneau et le murs (ce que je ne ferais pas)

parce que lorsque un enduit touche le mur si il y a un soucis d'humidité ça se voit tres vite mais quand il y a les plaques et l'isolant quand on le dévoile parce que ça finis par se voir et bien derrière en général c'est l'horreur

pour les combles sous la toiture la ou les pignons qui porte les vernes (les pannes) qui soutiennes les chevrons soutenant les liteaux (lattes a pannes) soutenant la couverture tuile ardoise bardeaux de bois ou chaume, (dans le cas du chaume plus besoins d'isoler la toiture soit dit en passant)

donc on peux isoler avec du léger c'est sur la tranche du pignon ( en général ils sont plus que 1 ) qu'il y aura le pont la il faudra amoindrir aussi.

pare vapeur face aluminée pour cela car une partie de la déperdition par rayonnement sera réfléchie et renvoyée dans la pièce pour le reste c'est de la conduction au travers de la matière ,

ensuite vient le soucis de la convection (courant d'air frais au pied saturé en chaleur en l'air ) c'est provoqué parce qu'il y a des trous partout ou parce que le système de chauffage est obsolète style gros poêle a bois,charbon,mazout,gaz et autre trucs qui chauffe très fort et crée un courant d'air incessant dans la maison, le chauffage radiateur crée ce phénomène aussi (mais bon on se chauffe comme on peux )

la convection et le refroidissement d'une maison se fera aussi si on laisse des crailles au fenêtres (une crailles c'est une fente en entre bâillement une ouverture légère et autre chose que l'on ne peux traduire ici, c'est du wallon)

en effet l'air refroidira en longeant les murs et sols et plafonds du bâtiment pendant la durée de l'ouverture retirant la chaleur prise ne inertie dans les murs puis finira par s'evacuer laissant le bâtiment froid,

si vous voulez aéré faite grande porte ouverte et grande fenêtre ouverte l'air se renouvellera en 5 a10 minute rafraichissant la maison mais sans la refroidir autant que avec la petite ouverture...

pour en terminer l'humidité sera un facteur très important dans la stabilité de la chaleur et le peut de déperdition de celle ci dans un bâtiment...

en effet un récipient ou une chose contenant de la chaleur entourée d'un voile humide soumis a une légère evaporation communiquera plus rapidement sa chaleur vers l'extérieur. si vous n'êtes pas convaincu pensez a chaque fois que vous sortez de votre douche bien chaude que vous réalisez cette expérience a chaque fois vous avez cette sensation de froid en fait ce n'est pas une impression c'est du réel l'évaporation de l'eau sur votre peau retire la chaleur de votre corps et pour bien faire vous vous essuyez tout de suite et ça passe très vite imaginez vous sortez de cette douche en en prime dans un courant d'air la déperdition est accrue la sensation de froid plus forte...

j'espère que cela sera suffisant et simple je n'ai pas la connaissance pour vous faire des calculs de donnée pour vous le prouver...

j'ai appris ceci dans mes cours de physique il y a déjà très longtemps...

donc je le répète faite ce que vous pouvez de manière raisonnable et raisonnée et songer aussi qu'il y a des solutions alternatives que l'isolant n'isole pas toujours de la même manière qu'il y a trois système de communications de la chaleur. la conduction, la convection et le rayonnement...

si il y en a d'autre je serais heureux de les apprendre et de les comprendre ...

Manu
28/05/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
ps moi je vis dans une maison en pierre que j'ai rénové moi même

cecci dit plus haut c'est mon expérience sur ce domaine (limitée bien sur)

28/05/2008 Vieux  
  35 ans, Liège
 
Donc un plafonnage simple sirectement sur la pierre?
28/05/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
oui en lisant tout de même ce que j'ai dit plus haut et en lisant le lien de mlk que je suis en train de finir et qui est très clair a lire.

manu
28/05/2008 Vieux  
  35 ans, Liège
 
oui bien sur, deux postes très interressant. Je lirai le pdf ce soir tranquillement dans mon salon.

Merci beaucoup

Pascal
28/05/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
4.2.3. Composition du mur plein et
comportement thermique du
bâtiment
Les murs monolithiques lourds offrent un
meilleur confort thermique que les maçonneries
légères lors des ralentis de chauffe en hiver et
lors des périodes très chaudes en été.
Quant à l'évolution de la température (étéhiver)
au sein de ce type de maçonnerie, elle
est schématisée à la figure 17 ci-après.

voir le fichier pdf

le lien est genial merci mille fois M.L.K

Dernière modification par manu1976 28/05/2008 à 18h24.
28/05/2008 Vieux  
Lau
 
  36 ans, Brabant Wallon
 
Mon architecte vient de passer chez moi pour le permis d'urbanisme.
J'ai commencé à lui parler de l'isolation intérieur et il m'a clairement dit de ne pas isoler par l'intérieur.
Je perdrais de l'argent m'a-t-il dit, de un, je dois payer l'isolation.
De deux, je perds toute l'inertie dans les murs, ce qui augmentera ma facture de chauffage.

Donc pour moi le choix est fait pas d'isolation à l'intérieur.

++
29/05/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
lau isole tout de même la toiture
manu
29/05/2008 Vieux  
  35 ans, Liège
 
Lau parle juste des murs je pense.

Bref, isolation des sols, plafonds et toit et ça fera l'affaire.
29/05/2008 Vieux  
 
  33 ans, Bruxelles
 
J'espère ... Il n'y pas une personne qui a fait de la sorte ?

Juste isoler plafonds, sols et toits mais pas les murs et qui est entièrement satifsfait de son isolation ?

Bien à vous,
29/05/2008 Vieux  
  34 ans, Bruxelles
 
Tu ne dois pas me remercier Manu, c'est moi qui vous remercie. Grâce à cette recherche j'ai encore appris plein de chose !!!!!!
Yeahhhhhhh yeahhhhh
29/05/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
bon ce qu'il fausdrait pour etre sur c'est travailler un peu comme ceci

j'ai un murs monolithique il pèse autant au mètre cube donc absorbe lentement la chaleur et la conserve et selon les cas la restitue...

donc combien de chaleur un mur de pierre absorbe t'il? en combien de temps? combien de temps restitue t'il la chaleur vers l'intérieur? et combien pert il vers l'extérieur?

rapport de masse et de pouvoir d'accumulation et de pouvoir de restitution...

manu
29/05/2008 Vieux  
Lau
 
  36 ans, Brabant Wallon
 
Bon, j'ai un troisième avis, celui du commercial de chez Tulikivi.
Qui me dit de ne surtout pas isoler.

Je parle uniquement des murs et je compte bien isoler mon toit.

++
30/05/2008 Vieux  
  35 ans, Liège
 
Merci M.L.K pour ce lien. C'est vachement interressant.
En gros, si j'ai bien compris, on ne sait pas faire de généralité. Tout dépend un peu de la structure du batiment. Dans mon cas, des murs de moëllons d'une épaisseur d'environ 50cm. Si j'isole les murs, je perd toute l'inertie de la pierre en accentuant les riques de condentation entre mon isolant et la pierre. Bref, je risque de jeter un peu d'argent par les fenêtres (double vitrage bien sur ) et de voir arriver des problèmes par la suite.

Bref, je me rattraperai sur les sols, plafonds et sur le toit.

Merci à tous pour vos infos.

Skwoil
04/06/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
j'ai trouvé ici un document a télécharger de la région wallonne qui complète encore mieux le document donné ci dessus.

il est très long et très complet en cherchant un peu et en étant attentifs vous trouverez facilement les réponses à de nombreuses questions concernant l'isolation mais aussi la ventilation et plein d'autre chose.

Energie + est entièrement consultable dans sa version web

http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-5022-.html



il suffit de cliquer il y a peut etre un pop up a autoriser et hop on a la totale.

on peux remplacer les types d'isolants proposé ici par d'autres qui ne sont pas donné, le principe est le même...

manu

ps malgré ceci je suis persuadé que le torchis maintient un super pouvoir d'inertie d'accumulation et de restitution...(effusivité thermique) ceci dit pour atteindre un K ou U raisonnable pourla totalité du mur on met 10 cm de ce torchis...

je maintient que ce n'est pas nécessaire 5 cm min suffiront car il ne s'agit pas d'une isolation avec un isolant léger certes la chaleur par conductivité passe plus vite au travers mais elle s'y stocke et le déphasage entre la chaleur intérieur et extérieur est très longue dans la durée pour un bâtit dans le quel on vit en permanence c'est pour moi le plus économique...

Dernière modification par manu1976 04/06/2008 à 14h55.
04/06/2008 Vieux  
 
  38 ans, Hainaut
 
pas besoin d'une grosse épaisseur faut penser que les briques sont déjà bien isolantes

une paroi de brique pleine d'une épaisseur de 11 cms à une résistance thermique de 0.08 m2.°C/W

si tu veux évité les d'éperdition de chaleur isole surtout le haut (toit ou plancher du grenier) et place de bonne menuiserie ext.

Et pour tes murs il te faut juste couper le pont thermique sans trop isoler.
25/06/2008 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
  lepasserelle est connecté maintenant
Lau, ton architecte et tulikivi t'ont raconté n'importe quoi. Comment peut-on encore raconter de pareilles anneries quand le litre de mazout est à près de 1 EUR.
L'isolation par l'intérieur est toujours moins bien que par l'extérieur car on perd de l'inertie thermique c'est vrai, mais si tu as une dalle de sol en béton, et des murs lourds à l'intérieur, de l'inertie thermique, tu en auras encore. Comme l'a suggéré Darksun, styrodur gauffré collé au plâtre L puis plaque de plâtre. Autre solution : Neopor ou polyuréthanne collé au platre L, éventuellement cheville puis plaque de plâtre. Attention de bien joindre les plaques pour éviter que l'humidité de la pièce ne passe à travers les trous et ne provoque de la condensation sur les murs. Donc prendre des versions rainurées ou mettre autocollant spécial sur les joints. Epaisseur : plus c'est épais, mieux c'est. Avec 3 cm, tu diminues déjà tes pertes énergétiques par les murs d'un facteur 2. Mais idéalement au minimum 6 cm. Diminuer au maximum les ponts thermiques des appuis de fenêtres, des tours de fenêtres, ...
26/06/2008 Vieux  
 
  33 ans, Bruxelles
 
Ca me semble plus que logique...
26/06/2008 Vieux  
 
  40 ans, Namur
 
il y a aussi ce que l'on appelle le changement de phase des materiaux et la valeur lambda d'une brique est de 0.5 pour la resistance thermique c'est l'epaisseur d'une brique en metre divisé par son lambda ce qui fait 0,010/0,5 ce qui equivaut a 0,2 r c'est mediocre mais en fait on oublie que malgré que la chaleur y passe tres vite la brique accumule et restitue la chaleur et aussi que elle change de phase avec la quantité d'eau quelle absorbe et qu'elle evacue donc en hiver elle se gorge un peu d'eau change de phase et est plus chaude ainsi l'ete elle seche et se degoroge et rafraichi l'intérieur....

la terre crue elle est encore plus en dephasage et c'est grace a ce changement que ça isole pas avec la formule pour calculer le r et le U

manu
26/06/2008 Vieux  
Joe
 
  40 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par lepasserelle Voir le message
Lau, ton architecte et tulikivi t'ont raconté n'importe quoi. Comment peut-on encore raconter de pareilles anneries quand le litre de mazout est à près de 1 EUR.
L'isolation par l'intérieur est toujours moins bien que par l'extérieur car on perd de l'inertie thermique c'est vrai, mais si tu as une dalle de sol en béton, et des murs lourds à l'intérieur, de l'inertie thermique, tu en auras encore. , ...
Bonjour,
L'usage d'un Tulikivi n'est pas recommandé avec une isolation par l'intérieure, dans ce cas précis, il est mieux de ne pas isoler le mur que de l'isoler par l'intérieur donc.
Je suppose que la remarque de Lau allait dans ce sens.
Lau, vaus avez bien choisi ce type de chauffage?
Moi j'ai également un Tulikivi et l'inertie de la maison permet de limiter les différences de température pendant les cycles de chauffe.
Pour ce qui est du cout de fonctionnement, on tourne à 4-5 stères de résineux (moi je brule des pallettes).
Joe.
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