Isolation pour nouvelle construction.

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Isolation pour nouvelle construction.

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21/05/2008 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Salut à tous.

Voilà, cela fait un moment que je parcours ce forum plein d'informations et j'y ai trouver pas mal d'info déjà.

J'envisage de faire construire une maison et evidement les premieres choses qui me viennent à l'esprit sont "isolation", "chauffage" et économie d'énergie.

Etant dans la partie "Gros oeuvre"/Isolation je vais commencer par là :

J'ai pensé peut etre construire la maison en blocs cellulaires (ytong ou autre, a voir les spec) + parement, j'en ai lu pas mal de bien et très peu de choses négatives (ca m'étonne d'ailleur). J'ai déjà vu un architecte et il avait l'air assez entousiaste mais n'avait pas l'air de poussez une isolation supplémentaire des murs (genre "c'est déjà bien isolant vous savez").

Hors je pense que même si ce matériau est très bon au niveau isolation il est quand même important de mettre un isolant supplémentaire.

En l'entendant parler d'épaisseur de mur, d'humidité (donc "vide" entre mur et parement) et de potentielle probleme pour les chassis, etc (j'ai pas tout capter ) j'ai été un peu """refroidi""" ("tiens c'est pas si simple que ca finalement").

Que conseillez-vous comme isolant pour les murs, quelles matériaux, quelles épaisseurs, ... ? avantage/inconvenient ?

Concernant les autres "postes" d'isolation :
Le sol : j'ai pensé à une maison sur vide ventillé (sans cave donc) et au chauffage par le sol au rez (peut-être une PAC ? -> autre discution ) -> comment doivent être faites les chapes ? surcout ?
Le toit : toiture en 2 pentes classique ... laine de verre/roche ? épaisseur ? le fait d'augmenter l'épaisseur diminue-t-il nettement la consommation ? cela pose-t-il des problèmes (tailles des bois de charpente, ...) ?

Bon je ne suis pas du métier donc je me plante peut-être surement sur certaines choses et il me faut des explications assez "claires" (j'ai trouver des info sur les messages existant mais c'est trop éparpillé et ne parle pas toujours du même type de travaux que moi)

Merci d'avance.
21/05/2008 Vieux  
 
  29 ans, Hainaut
 
pour votre toiture. a la aplce de la LDV ou LDR vous pourriez opter pour l'isolation naturelle avec de la ouate de cellulose. si et seulement si vous avez une sous toiture rigide genre celit4D ou autres . .

la ouate de cellulose est utilisé dans le spays nordiques en europe ainsi qu'au canada depuis 30 ans. ils n'ont pas encore découvert d'"inconvénients. ça commence a se développer chez nous.
si vous désirez davantage d'infos sur ce type d'isolations : www.ecobati.be

faites attention car si maison bien isolée requiert également une bonne ventilation.
une VMc double flux avec un échangeur thermique est un investissement supplémentaire auquel vous n'auriez peut être pas songé mais qui est vite amorti au vue de la rentabilité de l'échangeur thermique. point de vue consommation en chauffage vous allez voir la différence.
l'isolation c'est bien mais un si l'étanchéité a l'air est bien faite, il n'y aura plus aucun pont thermique donc plus aucune aération. maintenant si vous placez des ouvertures dans vos chassis. l'air intérieur que vous allez chauffer va partir dans la nature par ces ouvertures sans retenir la chaleur. ce que la VMC fait.
exemple de VMC double flux
http://www.ventilatie.com/JE-STORK-B...DatapartId=283

Bien à vous
21/05/2008 Vieux  
  42 ans, Brabant Wallon
 
Bonsoir, je peux conseiller le systeme C+ de Renson pour la ventil; c'est très bon!
22/05/2008 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Salut,

Oui, la VMC, j'y pense effectivement. Mais je ne suis pas encore sûr vis-à-vis des nuisances (sonores, entretien ?, ...) et de l'amortissement.

Il me semble avoir vu qu'on pouvait espérer une économie de 5-10 % de chauffage (dans les meilleurs cas je supose ?) hors avec un maison bien isolée si la facture de chauffage s'éleve à 1000€-1500€/an (150-180m² habitable), ca fait une économie de 100-150€/an. Hors il me semble qu'une VMC double flux avec récup de chaleur coute au alentour de 3000€ (y a une prime de la RW mais je ne sais plus de combien) ca fait donc entre 15 et 25 ans pour amortir un tel systeme non ?

Mais effectivement j'y pense.

"ouate de cellulose" -> pas d'inconvenients connus mais y a t il des avantages ? prix ? performance ?

Merci ;)
22/05/2008 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Il ya deux type de déperditions thermiques dans une maison...Les déperditions par transmission que l'on peut limiter en isolant et les déperditions par ventilation que l'on peut limiter avec une VMC double flux!

Plus on isole et plus les deperditions thermiques diminuent et donc plus les déperditions par ventilation auront un impact dans la facture énergétique...

Pour chauffer 1m³ d'air d'1°C, il faut 0.34W...Donc le jour le plus froid de l'année disons -9°C et pour une température intérieur de 20°C avec l'air de la maison renouvellé chaque heure (On peut prendre un peu moins mais c'est souvent un taux de renouvellement de 1 qui est pris) pour une maison de 400m³

Pour les déperditions par ventilation ca vous fera : 0.34*400*29= 3,944 kW...Ce n'est pas négligeable! Si vous isolez bien votre maison et que la chaudière à placer après calcul correct tourne dans les 10 kW et bien la ventilation sera responsable de 40% de votre facture!

Il ne faut pas négliger le fait qu'une VMC DF ne peut normalement pas être arrêtée et que même en fonctionnement sur bas régime elle fait du bruit
22/05/2008 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Citation:
Posté par Loriot Voir le message
Pour les déperditions par ventilation ca vous fera : 0.34*400*29= 3,944 kW...Ce n'est pas négligeable! Si vous isolez bien votre maison et que la chaudière à placer après calcul correct tourne dans les 10 kW et bien la ventilation sera responsable de 40% de votre facture!
Ok merci ... faut que je relise un peu ca alors

Citation:
Posté par Loriot Voir le message
Il ne faut pas négliger le fait qu'une VMC DF ne peut normalement pas être arrêtée et que même en fonctionnement sur bas régime elle fait du bruit
Genre ? bruit pres des bouches d'arrivée ou d'aspiration ? bruit du "moteur/ventillo" quand on est dans le chambre ?

C'est équivalent à quel genre de bruit ? un ordi ? une hotte ? un seche-cheveux ?
22/05/2008 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Bruit du moteur/ventilo...Il faut voir ou tu vois ou tu vas la placer! Il faut aussi s'assurer que les conduites qui amèneront ou prendront l'air sont de tailles correctes pour éviter des vitesses supérieurs à 4m/s dans les conduites qui provoqueraient également du bruit

Pour le calcul de la puissance d'une chaudière, on regarde pour le jour le plus froid de l'année (fonction de la région) les déperditions par transmission (on obtient un nbre de kW) et les déperditions par ventilation...On additionne les deux, on rajoute les ponts thermiques et qqs coefficients (notament le rendement de l'installation) et on obtient la puissance de chauffage à installer donc en gros pour un calcul correct qui donne une réponse de 10kW (maison bien isolée) et des pertes par ventilation de 4kW...On peut conclure que 40% des pertes seront dues à la ventilation
22/05/2008 Vieux  
 
  29 ans, Hainaut
 
nuissance sonore d'une VMc. si vous décides de mettre l'appareil dans votre grnier au desus d'une chambre est pas toujours conseillé car il y a un petit vonbrissement lorsque la machine ventile au maximum.

car sur les VMC il y a 3 positions possible :
1 : vitesse qui doit fonctionner 24/24
2 : vous cuisinez, lors des douches etc.
3 : douche, cuisine, fumeur etc . ..

la viteesse 3 vous la mettrez bien plus rarement.
a la vitesse 1, il y a un léger bruit de moteur mais inaudible d'une pièce a l'autre.

i faut également s'assurer que a la sortie de la VMC, il faut positionner 2 silencieux pour éviter que le sbruit de moteur se repercute dans le gainage.
a propos, privilégiez le Galva plutot que tout ce qui est flexible en PVC.
car flexible en PVC, génération d'éléctricité statique du u déplacement d'air, et les fines poussières vont se coller aux parois. il y a aussi du chlore généré par le PVC et il y a davantage de perte de charge comparé au galva. donc votre machine devra consommer davantage pour assurer un bon débit aux bouches de fin de parcours.

pour le bruit au niveau des bouches. si le respect des diamètres des gainages sont repectés vont n'aurez pas ce genre de bruit. idélameent rester a 4m/s comme disait Loriot.

avec une maison bien isolée, le gain est considérable car les échangeurs thermiques d'aujorud'hui ont un rendement optimal pouvant aller jusqu'a 95%.
si l'air est a 0°c a l'extérieur, il fait 20 °C a l'intérieur, l'échangeur parviendra a souffler de l'air entre 18 et 19 °C. vous n'aurez plus qu'a chauffer 1 à 2 degrés pour retrouver vos 20 degrés de départ.

maintenant il y a possibilité également de coupler un puit canadien ou un puit canadien hydraulique a la VMC pour déjà préchauffer l'air en été par l'inertie de la terre, et le rafraichir en période estivale. un peu comme une climmais cela ne vous permettra que de gagner 4 ou 5 degrés en plus ou en moins environ .

Bien à vous
22/05/2008 Vieux  
  53 ans, Hainaut
 
pour payer 1000€ par an de chauffage, au prix actuel, la maison doit déjà bien être isolée si tu utilises de l'elec, du gaz ou du fioul. Il faut que la maison tourne autour des k30 plutôt moins que plus

Le béton cellulaire seul ne donne pas une très bonne isolation sauf si on monte avec des épaisseurs de 30cm et encore je ne suis pas sur.

les constructeurs traditionnels style thomas piron , tpalm et autre qui font aujourd'hui des maisons basse énergie ont un mur style brique, polyurethane 6 ou 8 cm bloc terre cuite ou argex.

20 cm d'isolant dans le toit est pas mal pour rattraper des fenêtres à k1.1 ou 1.3 ou 1.5 on parle toujours du verre mais le chambranle a des pertes importantes aussi donc suivant la menuiserie tu auras un coefficient diférent...

pour avoir un k30 en fait 0,30 tu dois avoir des murs, toit ou sol plus bas que 0,30 pour récupérer les fenêtres , les plus performantes en tripple font encore 0,6

pour le sol avec une pac ou un chauffage sol 8 à 10 cm de polyurethane projeté

il existe si tu fais des recherches des logiciels style denibe gratuit pour te faire une idée de ta conso de fioul en fonction de ton isolation ou la feuille de calcul isolationK55 te permette de faire une idée plus précise car il inclut la ventilation.

Le choix d'une pac, gaz, elec devient plus délicat dans une maison bien isolée et devient un casse tête , si tu consommes 5000l de mazout par an , on met le système x qui coute 10000€ mais tu récupères vite l'amortissement vu qu'il consomme moins

dans ton cas on consomme 1000l de mazout, tu mets du gaz ou une pac tu récupères c'est sur mais beaucoup moins vite donc la rentabilité sur les années s'allonge...


dans une maison bien isolée , une ventilation mécanique est nécessaire
bonne journée
23/05/2008 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par hetoz Voir le message
nuissance sonore d'une VMc. si vous décides de mettre l'appareil dans votre grnier au desus d'une chambre est pas toujours conseillé car il y a un petit vonbrissement lorsque la machine ventile au maximum.

car sur les VMC il y a 3 positions possible :
1 : vitesse qui doit fonctionner 24/24
2 : vous cuisinez, lors des douches etc.
3 : douche, cuisine, fumeur etc . ..

la viteesse 3 vous la mettrez bien plus rarement.
a la vitesse 1, il y a un léger bruit de moteur mais inaudible d'une pièce a l'autre.

i faut également s'assurer que a la sortie de la VMC, il faut positionner 2 silencieux pour éviter que le sbruit de moteur se repercute dans le gainage.
a propos, privilégiez le Galva plutot que tout ce qui est flexible en PVC.
car flexible en PVC, génération d'éléctricité statique du u déplacement d'air, et les fines poussières vont se coller aux parois. il y a aussi du chlore généré par le PVC et il y a davantage de perte de charge comparé au galva. donc votre machine devra consommer davantage pour assurer un bon débit aux bouches de fin de parcours.

pour le bruit au niveau des bouches. si le respect des diamètres des gainages sont repectés vont n'aurez pas ce genre de bruit. idélameent rester a 4m/s comme disait Loriot.

avec une maison bien isolée, le gain est considérable car les échangeurs thermiques d'aujorud'hui ont un rendement optimal pouvant aller jusqu'a 95%.
si l'air est a 0°c a l'extérieur, il fait 20 °C a l'intérieur, l'échangeur parviendra a souffler de l'air entre 18 et 19 °C. vous n'aurez plus qu'a chauffer 1 à 2 degrés pour retrouver vos 20 degrés de départ.

maintenant il y a possibilité également de coupler un puit canadien ou un puit canadien hydraulique a la VMC pour déjà préchauffer l'air en été par l'inertie de la terre, et le rafraichir en période estivale. un peu comme une climmais cela ne vous permettra que de gagner 4 ou 5 degrés en plus ou en moins environ .

Bien à vous
Le puits canadien va préchauffer l'air en hiver et le rafraichir en été...

Mais comme la VMC récupère déjà 85% des pertes qui sortent de la maison, l'influence du Puits canadien en hiver est minime par contre il est très utile pour rafraichir la maison en été en utilisant le by-pass de la VMC DF.

Je parle de 85% de rendement et pas 95% comme hetoz car les rendement indiqué sur les VMC DF sont ceux obtenu en labo à un débit de 50m³/h hors elle fonctionne à 300 ou 400 m³/h donc le rendement chute d'un petit 10%
23/05/2008 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
merci pour ces infos interessantes.

Bon si je comprend bien pour les murs c'est mieux de mettre un isolant en plus (ce que je voudrais bien en fait) ca fait donc bloc + isolant + vide + briques

Pour le sol du polyurethane projeté (c'est ca le "PUR" que je vois un peu partout sur les messages ?) comme chape d'isolation, ensuite on place le chauffage par le sol et en remet un chape "normal" dessus c'est bien ca ?

Pour le toit, plus il y a mieux c'est

Pour la VMC ok je pense avoir compris les avantages/inconvenients merci

Dernière modification par GuiGui 23/05/2008 à 10h21.
23/05/2008 Vieux  
  Hainaut
 
Citation:
Posté par GuiGui Voir le message
merci pour ces infos interessantes.

Bon si je comprend bien pour les murs c'est mieux de mettre un isolant en plus (ce que je voudrais bien en fait) ca fait donc bloc + isolant + vide + briques

Pour le sol du polyurethane projeté (c'est ca le "PUR" que je vois un peu partout sur les messages ?) comme chape d'isolation, ensuite on place le chauffage par le sol et en remet un chape "normal" dessus c'est bien ca ?

Pour le toit, plus il y a mieux c'est

Pour la VMC ok je pense avoir compris les avantages/inconvenients merci
Et pour le toît, j'ajouterais que au plus 'est dense, au plus vous en retirerez un confort thermique estival important (dirigez-vous vers la laine de bois, la cellulose..).
23/05/2008 Vieux  
  53 ans, Hainaut
 
je suis content de voir des remarques comme Fred ou Loriot en pensant de plus en plus au confort estival car si un chauffage coute cher, une clim l'été c'est pas mal non plus. Et comme on nous annonce un réchauffement climatique autant le prévoir...

le polyrethane projeté c'est bien le PUR mais il existe en panneau mais c'est aussi cher et plus dur à mettre.

si on met un isolant, le bloc ytong est moins nécessaire, je crois que cela coute plus cher qu'un bloc terre cuite à se renseigner...

dernière chose à dire, pour l'isolation , laine de bois, cellulose etc, certains architectes y croient dur comme fer d'autres sont plus sceptiques car malgré tout ce sont des matériaux nouveaux dans leur utilisation quotidienne en Belgique mais pas dans d'autres pays , il y a parfois des petits conflits entre l'architecte et toi.

Dernière modification par marcg 23/05/2008 à 11h57.
23/05/2008 Vieux  
  Hainaut
 
La difficulté avec les panneaux de PU, ce sera d'obtenir une continuité parfaite de l'isolant ( obligation de coller les bords de plaques entre eux et de combler à la mousse PU les raccords murs/panneaux).
De plus, pour poser les panneaux, il faut un sol plan (pas de canalisations ou alors déjà faire une chape de ragrégage sur les canalisations..), cela fait beaucoup d'ennuis pou pas grand chose..
23/05/2008 Vieux  
 
  35 ans, Hainaut
 
Citation:
Pour le sol du polyurethane projeté (c'est ca le "PUR" que je vois un peu partout sur les messages ?) comme chape d'isolation, ensuite on place le chauffage par le sol et en remet un chape "normal" dessus c'est bien ca ?
La chape doit être armée il me semble et faire 5 ou 6 cm d'épaisseur au minimum
23/05/2008 Vieux  
  Hainaut
 
Citation:
Posté par Loriot Voir le message
La chape doit être armée il me semble et faire 5 ou 6 cm d'épaisseur au minimum
Pour chauffage sol, chape armée (treillis ou fibres) de min. 7 cm de hauteur...
23/05/2008 Vieux  
  53 ans, Hainaut
 
le pire pour les panneaux de polyurethane c'est qu'en plus c'est le même prix ou même plus cher que du projeté juste à l'achat donc si compte en plus la mise en oeuvre
23/05/2008 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Ok,

Donc
- hourdis
- conduits d'eau/electricité
- PUR de quelques cm
- conduits de chauffage sol
- 6-7 cm de chape armée

Et pour le toit, je me renseigne merci.

marcg : Tu penses que si on met un isolant, l'ytong n'est plus interessant ?

Parce que d'apres ce que je vois ici (si je peux mettre une url ?) : http://www.**********/fr/_build/_guid/_roug/448.asp?content=Prix%20indicatifs%20le%20gros%20oe uvre

Citation:
B. Mur creux en bloc de béton cellulaire
kW/m³K : 0,64
Prix par m² : 151,30

C. Mur creux en bloc de béton cellulaire + isolation
kW/m³K : 0,33
Prix par m² : 151,90

D. Mur creux en bloc de béton lourd (+ isolation : c'est pas noté mais il est présent)
kW/m³K : 0,44
Prix par m² : 169,50
remarque, même si comme toujours c'est à prendre avec du recule (il manque les "vides" et pour la version "C", ils prennent des blocs de 15 cm ... c'est suffisant pour le GO ça ?), je sais pas ce que vaut les infos de ce site parce qu'ici :

http://www.**********/fr/_build/_guid...silicocalcaire

Je vois :

Citation:
Le béton cellulaire
Résistance à la compression plus faible que d’autres matériaux
Alors qu'il me semblait avoir lu le contraire un peu partout ailleur ... (ou alors je confond )

marcg : pour l'architecte, je vais voir comment il voit les choses parce qu'il avait l'air de prendre le "faut isoler un max" pour un truc un peu à la mode... et poussait même pour le gaz ou, à défaut de disponibilité, pour le mazout ... sur ce coup bof quoi.

Dernière modification par GuiGui 23/05/2008 à 15h05.
24/05/2008 Vieux  
  42 ans, Hainaut
 
bonjour, lorsqu'une maison est très bien isolée, il est important de renouvellé l'air chaque jour et on aura vite tendance à ne pas le faire systématiquement à cause du travail et d'autres choses et c'est là qu'intervient la vmc, là on sera sûr que ce sera fait.
25/05/2008 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par GuiGui Voir le message
marcg : pour l'architecte, je vais voir comment il voit les choses parce qu'il avait l'air de prendre le "faut isoler un max" pour un truc un peu à la mode... et poussait même pour le gaz ou, à défaut de disponibilité, pour le mazout ... sur ce coup bof quoi.


Tient encore un architecte qui a du mal avec la notion d'isolation et d'économie d'énergie ...

Le miens aussi est un peu dure d'oreille quand je dis avoir une maison le plus proche possible du niveau basse énergie avec VMC Double Flux et chaudière condensation.

Ca fait maintenant un mois et demi qu'on travaille les plans ... et il vient juste de comprendre que je comptait mettre 30cm d'isolant dans le toit et 20cm dans les murs avec ossature bois ... et là il dit ''alors faudra une VMC Double Flux'' ... mais oui mon brave monsieur j'avais annoncé la couleur dès le début

Alors sauf à trouver la perle des archi ... ben vaut mieux les coacher pour avoir le résultat que l'on souhaite
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