L’ABC de l’étanchéité à l’air

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L’ABC de l’étanchéité à l’air

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08/07/2014 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Avec le PUR c'est chaque fois le même débat.

Le PUR est étanche à l'air, MAIS le raccord PUR/autre matériau n'est pas étanche de manière pérenne.
08/07/2014 Vieux  
  43 ans, Liège
 
oui

http://be-fr.proclima.com/produits/a...scon-primer-ac

j'ai vu de suite la différence d’adhérence de l'orcon après
08/07/2014 Vieux  
  43 ans, Liège
 
je ne retrouve pas la vidéo du teste d’étanchéité a l'air de la mousse PU je peux te dire que elle n'ai vraiment pas étanche j'ai les vidéo des bloc mais cella la
08/07/2014 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
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Posté par eljub Voir le message
sorry mais ca a été reconnu par le CSTC, le pur n'est pas étanche à l'air dans la plupart des cas. Il y a certaines mousses en bombe qui commence a vanter ce paramètre mais en projection ce n'est pas le cas
Je parle de mon expérience personnelle : avant PUR = 0.75, après PUR = 0.25....donc le CSTC.... en plus je voudrais voir comment tu fais avec les cables électriques pour ne pas laisser de trous sur du béton pas lisse....
Il vaut mieux soigner les tours de fenêtre et surtout les raccords murs-toitures....c'est là qu'on laisse des trous ... Et je ne parle pas des joints de portes et des fenêtres qui bougent avec le temps...
08/07/2014 Vieux  
 
  34 ans, Brabant Wallon
 
wep clair j'ai essayé de soigné aussi, on verra au test
08/07/2014 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
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Citation:
Posté par vanma Voir le message
Avec le PUR c'est chaque fois le même débat.

Le PUR est étanche à l'air, MAIS le raccord PUR/autre matériau n'est pas étanche de manière pérenne.
Effectivement... maitenant honnêtement qqn sait si les raccords membranes avec la colle orcon le sont, je ne pense pas. Et je ne parle pas des joints de porte et des fenêtres....quand je vois après 4 ans dans quel état certains sont, pourtant ça m'a couté un pont...Crois pas que j'aurais encore 0.25 à mon blower test.
Je pense en toute franchise que si on projette du PUR, ces membranes sont inutiles, ce n'est pas pour ce que l'on gagne, mieux vaut mettre un bon enduit élastique style étanchéité de cave. Si on pose des plaques, la effectivement cela a du sens...
08/07/2014 Vieux  
 
  46 ans, Hainaut
  lepasserelle est connecté maintenant
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Posté par eljub Voir le message
wep clair j'ai essayé de soigné aussi, on verra au test
N'oubliez pas de fermer à cléf lors du test car les joints sont mieux comprimés....cela fait gagner quelques centièmes
08/07/2014 Vieux  
 
  34 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par lepasserelle Voir le message
N'oubliez pas de fermer à cléf lors du test car les joints sont mieux comprimés....cela fait gagner quelques centièmes
et de régler mes kaltefeind car pour le moment c'est ventilation naturelle ^^
08/07/2014 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par lepasserelle Voir le message
Effectivement... maitenant honnêtement qqn sait si les raccords membranes avec la colle orcon le sont, je ne pense pas. Et je ne parle pas des joints de porte et des fenêtres....quand je vois après 4 ans dans quel état certains sont, pourtant ça m'a couté un pont...Crois pas que j'aurais encore 0.25 à mon blower test.
Je pense en toute franchise que si on projette du PUR, ces membranes sont inutiles, ce n'est pas pour ce que l'on gagne, mieux vaut mettre un bon enduit élastique style étanchéité de cave. Si on pose des plaques, la effectivement cela a du sens...

En tout cas, chez moi, après 6 ans, les tapes sont encore bien collés et le seul cordon de colle orcon que j'ai fait est encore bien collé.

Je prévois de refaire un blower door test, mais je dois trouver le temps ...

Dernière modification par vanma 09/07/2014 à 00h04.
08/07/2014 Vieux  
dd1
  40 ans
  dd1 est connecté maintenant
ohhhhh faut mettre des portes avec des seuils swift c' est pas étanche les kaltefeind
08/07/2014 Vieux  
 
  34 ans, Brabant Wallon
 
je sais que c'est pas le mieux et tu as raison mais je ne suis pas en passif sinon j'aurais mis une porte étanche avec seuil intégré dans la porte
09/07/2014 Vieux  
 
  34 ans, Brabant Wallon
 
sinon le brésil aurait besoin de conseil sur l'étanchéité
09/07/2014 Vieux  
  43 ans, Liège
 
hoooo trop bon lol
09/07/2014 Vieux  
 
  45 ans, Brabant Wallon
 
Désolé de répondre si tard, je ne vais pas "quoter" mais je répète, à mon avis, vous vous souciez beaucoup trop des détails pour des maisons basse énergie.

Dans mon cas, pour une basse énergie, j'ai obtenu un 0.6 et je n'ai pas fait le 1/4 des recommandations que je peux lire ci-dessus...

je n'ai pas de joint spécifique entre PU et maçonnerie, juste le plâtre qui descend à 2-3 cm des hourdis
je n'ai pas de contega autour des châssis, juste une réglette en U collée au châssis et qui sert aussi de guide au plafonneurs.
Je n'ai pas de blochets électriques spéciaux, ils sont jutes poussés dans le trou rempli de plâtre.
J'ai mis un peu de siliconde dans les deux conduites électriques qui passent de la zone protégée aux zones non protégées.
J'ai mis ma VMC dans la zone protégée (pas ma chaudière)
J'ai un pare vapeur collé à la maçonnerie avec du tape "T&P", un genre de contega noir sans marque, et noyé ensuite dans le plafonnage
J'ai fait une plaque en bois pour recouvrir le regard de la cheminée.
et j'ai une trappe de grenier étanche.
une porte climatique avec Kaltefein pour l'accès au garage et des châssis TV.

J'ai longuement parlé au technicien blowdoor et il me confirme, il teste des "passives" avec plein de techniques pour lesquelles il a du mal à atteindre le 0.6 lors du test avec dépistage et des maisons basse énergie, ou avec un minimum d'attention, on arrive facilement en dessous de 1 sans aucune technique "spéciale"...

Un conseil donc, vérifiez qu'il y ait une bonne mise en oeuvre, le plafonnage est un des meilleur étanchéificateur et penser qu'il va y avoir de grosses pertes par les joints du carrelage est illusoire.
09/07/2014 Vieux  
  35 ans, Namur
 
C'est déjà beaucoup de détail bien fignolé...
09/07/2014 Vieux  
 
  45 ans, Brabant Wallon
 
je rappelle que j'ai obtenu 0.6 au blowdoor... c'est effectivement peu de détails au regard du résultat...je lis plus haut que l'objectif est d'être en dessous de 1.5 pour la VMC DF... pour un objectif pareil, le tape, c'est comme boucher une fissure du pare-brise avec du tape dans sa voiture et avoir la fenêtre ouverte à côté...

J'ai pensé aux "détails" AVANT de contruire (VMC dans la zone protégée, trappe grenier étanche par exemple) ça m'a coûté effectivement 2-3 neurônes

Mais au final, bien placer le pare vapeur et noyer les blochets électriques est la seule demande que j'ai faite aux ouvriers, pour le reste ce sont des techniques de bâtiment standard, sans aucun surcoût de mise en oeuvre, de temps ou de matériel...

Mon message ici est que beaucoup de gens ne font pas de passive ou très basse énergie car il y a un surcoût non négligeable... à mon sens il y a surtout de l'enfumage et des marges qui passent dans la poche de certains constructeurs "passif" ou TBE.

Avec ma basse énergie, (K22, EW 48 (pas de PAC ni panneaux solaires), 12cm recticel dans les murs, 15cm de PU dans la dalle et 36cm de laine de roche au dessus du pare vapeur), ma maison 4 façades de +- 200m2 habitable se contente de 1h30 à 2h00 de chauffe (dalle chauffante au rez) au plus fort de l'hiver pour garder 20-22° pendant 2-3 jours soit +- 17€ de gaz par mois sur l'année, eau chaude comprise... les radiateurs à l'étage sont minuscules et ne chauffent quasiment jamais.

J'avais acheté un poêle à bois avant de rentrer dans la maison, mais je ne l'ai pas encore placé... et je crois que je ne le placerai pas car on ne l'allumera jamais...

Dernière modification par sebcbien 09/07/2014 à 17h02.
09/07/2014 Vieux  
  43 ans, Liège
 
tu dis que tu ne fignole pas sur l'étanchéité.
Mais quand je vois l'isolation qui a été placer pas TP, ton isolation est super bonne, je comprend que tu ne chauffe pas plus.
Moi je n'ai que 10cm dans les murs, 10 au sol et 22 au grenier et pas le meilleur produit.
Pour ma VMC pas possible en Zone protégée.
donc pour moi pour ne pas trop chauffé il me restait a bien faire l'étanchéité moi même pour rattraper le manque d'isolation.

Dernière modification par fafalili 10/07/2014 à 11h23.
09/07/2014 Vieux  
 
  50 ans, Liège
 
Pour le passage des câbles, entre autres, il y a de la pâte en sceau de 5L, 7L voire 25L pour les pros.
Cette pâte se met partout. S'il faut il y a des bandes de renfort pour la stabilité si l'épaisseur devient importante.
Vous chipotez nettement moins qu'avec de l'orcon où dans ce cas-ci ce n'est pas le produit le plus adéquat.
De + en + de marques propose ce produit, perso j'utilise celui de chez Isocell, c'est le OMEGA LIQUID,
09/07/2014 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par sebcbien Voir le message
Désolé de répondre si tard, je ne vais pas "quoter" mais je répète, à mon avis, vous vous souciez beaucoup trop des détails pour des maisons basse énergie.

Dans mon cas, pour une basse énergie, j'ai obtenu un 0.6 et je n'ai pas fait le 1/4 des recommandations que je peux lire ci-dessus...

je n'ai pas de joint spécifique entre PU et maçonnerie, juste le plâtre qui descend à 2-3 cm des hourdis
je n'ai pas de contega autour des châssis, juste une réglette en U collée au châssis et qui sert aussi de guide au plafonneurs.
Je n'ai pas de blochets électriques spéciaux, ils sont jutes poussés dans le trou rempli de plâtre.
J'ai mis un peu de siliconde dans les deux conduites électriques qui passent de la zone protégée aux zones non protégées.
J'ai mis ma VMC dans la zone protégée (pas ma chaudière)
J'ai un pare vapeur collé à la maçonnerie avec du tape "T&P", un genre de contega noir sans marque, et noyé ensuite dans le plafonnage
J'ai fait une plaque en bois pour recouvrir le regard de la cheminée.
et j'ai une trappe de grenier étanche.
une porte climatique avec Kaltefein pour l'accès au garage et des châssis TV.

J'ai longuement parlé au technicien blowdoor et il me confirme, il teste des "passives" avec plein de techniques pour lesquelles il a du mal à atteindre le 0.6 lors du test avec dépistage et des maisons basse énergie, ou avec un minimum d'attention, on arrive facilement en dessous de 1 sans aucune technique "spéciale"...

Un conseil donc, vérifiez qu'il y ait une bonne mise en oeuvre, le plafonnage est un des meilleur étanchéificateur et penser qu'il va y avoir de grosses pertes par les joints du carrelage est illusoire.


Ton cas mérite en effet réflexion, mais il serait intéressant de refaire un test dans 1, 2 ans pour voir comment cela se comporte.

C'est surtout ton raccord fenêtre qui me pose question. Selon moi, ce ne sera pas pérenne. Plâtre et pvc ne peuvent rester solidaires dans le temps ...
A moins que le raccord maçonnerie-châssis soit complété par autre chose que le plâtre et le profilé U ...
10/07/2014 Vieux  
 
  45 ans, Brabant Wallon
 
Ce sera probablement moins bon, mais ça m'étonnerais que ça change de beaucoup ma consommation de gaz.

D'ici un an ou deux, lorsque l'on mettra la 2e couche de peinture, je passerai dans tous les coins de fenêtre avec de l'elastofill

Je pense que ma maison à été une des maison "test" pour T&P et "on" m'a confirmé qu'ils sont à l'étude pour répondre aux nouvelles normes/demandes tout en restant compétitif.
Bien sur j'ai du mettre mon grain de sel pour avoir un 0.6 mais leur méthode permettra d'atteindre un coeff de 1 "facilement" et ils pourront mettre cela dans leur pub.

C'est l'évolution normale d'un marché, la demande favorise l'évolution de techniques et ça nous amènera peut être rapidement dans un marché ou les vraie passives pourront être construites facilement, avec moins de contraintes et sans surcoût notoire.

p.s. pour le profilé U, il possède quand même une mousse autocollante élastique. Ca permet donc un jeu au niveau de la mousse et non au niveau du plastique.

Dernière modification par sebcbien 10/07/2014 à 00h43.
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