Pouvez-vous soigner mon K ?

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Pouvez-vous soigner mon K ?

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12/07/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Bonjour à tout le monde !

Nous avons un projet de construction et sommes dans l’attente du permis.

Actuellement, le K calculé est de 35.
C’est bon, mais pas top-top.

A votre avis, serait-il possible ou complètement illusoire de l’améliorer vers un K<30 de façon « financièrement raisonnable », je pense à 3 ou 4000€ HTVA maximum, sachant qu’actuellement est prévu:

- sol : PUR 6cm (chauffage sol prévu). Surface : env. 120m²
- Mur : PUR 10cm, blocs TC 14cm
- Toiture : LDV 20cm (pas dans la pente du toit mais sur le plancher des combles non aménageables). Surface : env. 140m²
- Châssis : alu vitrages 1,0

Je vous entends déjà : « remplace tes châssis alu par du PVC et mets tes économies ainsi faites dans l’isolation ! ».

OK, pourquoi pas, on y pense, mais d’autres idées ???
12/07/2011 Vieux  
  44 ans, Hainaut
 
Bonjour,

Normalement, votre architecte doit avoir remplis une feuille de type excel dont vous pourrez trouver une copie sur le site de la RW ou énergie+ (je sais plus) et ainsi faire les simulations en fonction des détails de votre bordereau de prix.

Sinon diminuer les surfaces vitrées est une piste...

Mais je pense que le vrai défit sera d'arriver à une étanchéité correcte à l'air.

A+
Led
12/07/2011 Vieux  
 
  50 ans, Liège
 
Tout à fait d'accord avec LED. L'étanchéité à l'air est primordiale! Pour les plafonds, ca ne change pas grand chose, par contre les murs ne seront plus en "durs" enduit de plâtre, mais une cloison en plaques de plâtre. A voir avec l'architecte!
12/07/2011 Vieux  
  44 ans, Hainaut
 
Le truc faible, c'est à chaque changement de corps de métier, maçon-toiturier, mur-chassis, maçon-électricien, ...
12/07/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Oui, oui, l’étanchéité, bien sûr, mais ça relève de la mise en œuvre.
J’essayerai de « conscientiser » les différents intervenants (ou même de les choisir en fonction de leur philosophie à ce sujet).

Mais j’en reviens à l’isolation sensu stricto.

Comment améliorer ma configuration de façon rationnelle pour baisser le K ne serait-ce que de quelques points (une raison : d’après un chauffagiste, en dessous de K30, je pourrais prendre une PAC moins puissante donc moins chère) ?

Je ferais bien la simulation suggérée plus haut, mais je n’ai pas toutes les données et j’ai bien peur de patauger…
12/07/2011 Vieux  
  35 ans, Hainaut
 
Pour améliorer le K de ta maison, tu peux soit :
- jouer sur la compacité du bâtiment ;
- réduire le volume protégé (=espace à chauffer) en excluant la garage ;
- diminuer les baies vitrées ;
- augmenter les épaisseurs d'isolants ou choisir un isolant plus performant.

Si ton permis de bâtir est déjà accordé, il ne te reste plus beaucoup de choix.
Au niveau de l'isolation :
- je passerai à 10cm de PUR projeté pour la dalle de sol ;
- 20cm de laine de verre en toiture, c'est un minimum ! (la plus grande déperdition de chaleur dans une maison se fait par la toiture)
- pour les murs, je passerai en 12 voir 14cm (2 panneaux superposés)

Bonne continuation
13/07/2011 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Citation:
Posté par Sanssueur Voir le message
Bonjour à tout le monde !

Nous avons un projet de construction et sommes dans l’attente du permis.

Actuellement, le K calculé est de 35.
C’est bon, mais pas top-top.

A votre avis, serait-il possible ou complètement illusoire de l’améliorer vers un K<30 de façon « financièrement raisonnable », je pense à 3 ou 4000€ HTVA maximum, sachant qu’actuellement est prévu:

- sol : PUR 6cm (chauffage sol prévu). Surface : env. 120m²
- Mur : PUR 10cm, blocs TC 14cm
- Toiture : LDV 20cm (pas dans la pente du toit mais sur le plancher des combles non aménageables). Surface : env. 140m²
- Châssis : alu vitrages 1,0

Je vous entends déjà : « remplace tes châssis alu par du PVC et mets tes économies ainsi faites dans l’isolation ! ».

OK, pourquoi pas, on y pense, mais d’autres idées ???
Déjà commencer par revoir si le calcul a été bien fait! Selon les épaisseurs que vous annoncez, la valeur me semble anormalement défavorable.

Evidement, si l'architecte à pris les valeurs par défaut plutôt que les valeurs reprises dans les agréments technique des matériaux, cela peux expliquerun tel résultat.

exemple avec le mur creux

-10 cm brique, coefficient d'isolation lambda 1.61
-2 cm lame d'air peu ventilée
-10cm isolant polyuréthane (marque leader sur le marché), lambda 0.023
-bloc terre cuites, lambda 0.39 sans prendre la valeur la plus favorable.
-plafonnage, lambda par défaut 0.52

Par simplification je ne compte pas les joints de maçonnerie et les crochets pour l'exemple.
Cette composition nous donne une valeur U pour la parois de 0.2

Si l'on remplace le coefficient d'isolation lambda du polyuréthane par la valeur par défaut (0.035 au lieu de 0.023), on obtient une valeur U de 0.28

La valeur K étant directement liée à la valeur U moyenne des différentes parois, on comprend vite comment la valeur K peut être influancée par la personne qui réalise le calcul.

La bonne nouvelle, c'est que le fait d'avoir une valeur K 35 ne signifie pas nécessairement que votre isolation est moins bonne qu'une maison qui affiche un K inférieur à 30.
Pour démontrer ce que j'avance, il faudrait une copie des plans et éventuellement une copie de la note de calcul d'origine.

La mauvaise nouvelle, c'est que les architectes qui utilisent les valeurs par défauts sont ceux qui maitrise le moins ce type de calcul, ils veulent jouer la sécurité avant tout mais il passe parfois à côté d'éléments essentiel. (ils oublient parfois de prendre en compte les parois d'une cage d'escalier qui descend vers la cave; dites moi combien de propriétaire n'ont pas d'isolation entre les marches de l'escalier qui monte au 1er et l'accès vers la cave. Ces mêmes architectes oublient également souvent de prévoir une isolation dans les murs qui donne vers une cave ou un vide ventilé lorsqu'il y a des demis niveaux).
Il va de soit que ces omissions ne sont pas reprisent dans les calculs de déperditions. Les choses vont commencer à s'arranger avec un contrôle plus systématique apporté par l'entrée en vigueur de la règlementation PEB.

Quoi qu'il en soit, ces informations n'empêche en rien de tenter d'améliorer un peu les choses. Par exemple en remplaçant les châssis alu par des châssis PVC (moins cher et plus isolant en règle générale). On peut aussi augmenter l'épaisseur de l'isolant dans les murs en passant de 10 à 12 avec un surcoût négligeable. idem pour l'isolation sous la chape ou en toiture.
13/07/2011 Vieux  
  37 ans, Liège
 
si je lis bien votre demande, vous êtes en attente du permis donc il n'est plus possible ou compliqué des modifier les épaisseurs de chape par exemple

Sinon j'avais fait un rapide calcul d'après les devis reçus, pr la même surface au sol que vous, il fallait compter en 2010 +- 220 € htva par cm d'épaisseur en plus pour la chape de PUR

Si vous ne pouvez modifier les épaisseurs d'isolants en mur, pq ne pas opter pr un panneau plus isolant : par exemple les kingspan K8, à peine plus cher, mais avec un lambda de 0.021
13/07/2011 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Citation:
Posté par sro_sro Voir le message
si je lis bien votre demande, vous êtes en attente du permis donc il n'est plus possible ou compliqué des modifier les épaisseurs de chape par exemple

Sinon j'avais fait un rapide calcul d'après les devis reçus, pr la même surface au sol que vous, il fallait compter en 2010 +- 220 € htva par cm d'épaisseur en plus pour la chape de PUR

Si vous ne pouvez modifier les épaisseurs d'isolants en mur, pq ne pas opter pr un panneau plus isolant : par exemple les kingspan K8, à peine plus cher, mais avec un lambda de 0.021
On peut tout à fait modifier les épaisseurs des chapes, des murs ou des toitures sans avoir à changer quoi que se soit au niveau du permis. C'est prévu dans le CWATUPE à l'article 262.

Juste faire attention, lorsqu'il y a une zone de construction définie (par exemple dans un lotissement), l'autorisation d'augmentation l'épaisseur de maximum 30 cm ne permet pas à dépasser la limite de la zone de construction.
13/07/2011 Vieux  

 
  41 ans, Liège
 
Je pense que nous avons ici une excellente deuxième position au Grand Prix du Nom de Sujet 2011


(le premier prix : http://www.bricozone.be/fr/abords-al...uer-49256.html )
13/07/2011 Vieux  
 
  42 ans, Hainaut
 
Moi j'ai isolé les plafonds des chambres (18 cm de laine de verre) et également toute la toiture en 18 cm. En plus, les parties mansardées au niveau des chambres, j'ai ajouté 6 cm de laine de verre, soit donc au total pour ces versants, 24 cm.
Dans les murs, il y a 8 cm de styriodur et au sol 7 cm de PUR et je suis à un K36
13/07/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Suis au boulot, pas le temps de réagir à vos intéressantes réflexions, verrai ça ce soir ou demain.

@ bZone: heureusement qu'on parle de la "valeur du K" et non de la valeur du ...
13/07/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Voilà,

Je réagis en vrac à vos infos.

Je vous confirme que la demande de permis est introduite, donc plus moyen de jouer sur la compacité ou les baies vitrées par exemple.

@ benlan2000 : Je ne pense pas que l’on se soit basés sur des valeurs par défaut.
ð pour les murs, blocs TC lambda 0,25 – Recticel Insulation lambda 0,023 etc.

On arrive pour les murs à un U de 0,19

Je crois que ce qui « tue » le K, c’est le grand nombre de baies vitrées (d’où l’intérêt encore plus grand à passer à du PVC j’imagine).

Et il est prévu d’isoler le garage, la cave et son escalier du volume chauffé.
(Rem : il y a un demi-niveau, mais je crois que l’isolation est prévue partout où il faut)

Voici ce que j’imagine comme améliorations :

- passer à 9 ou 10cm de PUR au sol,
- augmenter l’épaisseur de la LDV (30cm ? 40cm ?)
- pour les murs, du kingspan K8 comme proposé par sro sro ou augmenter l’épaisseur du Recticel Insulation ?
- changer l’alu en PVC.

C’est bon pour vous ?
Je peux espérer quoi avec ça ?


PS : ça fait plaisir d’être 2éme à un concours que j’savais même pas qu’il existait !!
14/07/2011 Vieux  
 
  42 ans, Hainaut
 
Je ne sais pas trop si passer de l'Alu au PVC va améliorer grandement votre K. Je dirais que c'est plutôt la surface vitrée qui fera la différence.
Par contre, si vous avez de très grande baie vitrée, je vous déconseille le PVC.
Enfin, ce n'est que mon avis. Certainement d'autres penseront autrement.
Pour la LDV en toiture, rien ne sert d'en mettre de trop. A un certain moment, le gain diminue et le retour en investissement sera trop éloigné... Enfin si retour il y a
Le tout est de bien veillé à l'étanchéité du batiment. Faire attention lorsqu'ils posent le styrodur dans les murs etc.
Et aussi, revoyez le calcul de votre K... Je pense que tout est dans ce calcul mais calculé au départ.
14/07/2011 Vieux  
  37 ans, Liège
 
et pq pas, passer au pvc en triple vitrage
ce sera sans doute un peu moins cher que du double vitrage alu et vous devriez grignoter qq points de K

si le permis est rentré avec des menuiseries ext en alu, peut être opter pr des châssis pvc avec capot ext en alu

chez trocal ils en font avec du triple vitrage, et ils ont sorti cette année de nouveaux profilés, je crois que le uw tourne à 0.9 avec un triple vitrage à 0.6
14/07/2011 Vieux  
  37 ans, Liège
 
ah oui et pq pas vérifier les portes d'entrée et du garage

pr le garage on a opté pr une horman lpu avec 42 mm de PUR
la porte faisant 450 x 220 ça a eu aussi un impact sur le calcul du k

sinon le mieux c'est encore de télécharger le programme sur le site de la rw, vous demandez le fichier *.clu de votre calcul du k à votre architecte et vous faites toutes les simulations souhaitées

c'est ce que j'ai fait pr optimiser mon isolation après avoir pris connaissance des prix afin de voir ce qui est financièrement et/ou thermiquement intéressant

là je suis à k22, bien sûr faut penser à l'étanchéité à l'air et lutter contre les ponts thermiques (foamglass en pied de mur extérieur, ...)
14/07/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Citation:
Posté par sro_sro Voir le message

si le permis est rentré avec des menuiseries ext en alu, peut être opter pr des châssis pvc avec capot ext en alu
Oui, il est rentré avec menuiseries extérieures en alu. C'est vraiment important ça si on met du PVC de la même couleur que l'alu prévu? ça ne change pas l'aspect en fin de compte. Et ajouter des capots alu : €€€€,€€ inutiles...

Je précise qu'on est dans un lotissement, mais tous les matériaux sont autorisés. Faut juste faire gaffe à la couleur.
14/07/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Citation:
Posté par sro_sro Voir le message
sinon le mieux c'est encore de télécharger le programme sur le site de la rw, vous demandez le fichier *.clu de votre calcul du k à votre architecte et vous faites toutes les simulations souhaitées

c'est ce que j'ai fait pr optimiser mon isolation après avoir pris connaissance des prix afin de voir ce qui est financièrement et/ou thermiquement intéressant

là je suis à k22, bien sûr faut penser à l'étanchéité à l'air et lutter contre les ponts thermiques (foamglass en pied de mur extérieur, ...)
Pourquoi pas, ce serait chouette, mais là mon archi est HS pour un mois.
j'ai le rapport PEB papiers, mais je n'ai aucune idée de la complexité du programme de la rw ni du temps que cela pourrait prendre pour encoder et simuler.

Pour l'étanchéité, je verrai ça après, j'apprends, une chose à la fois!

rem: porte de garage comme la vôtre en 500 prévue.

Merci pour vos infos, passées … et à venir!
14/07/2011 Vieux  
 
  35 ans, Liège
 
Remplacer les profilés alu par des PVC sur des châssis de grande taille ne changera pratiquement rien au K vu que c'est la proportion de profilé par rapport au vitrage qui fait le coefficient du châssis. Moins il y a de profilé et plus il y a de vitrage, plus le coefficient est bon.
Pour des grandes baies vitrées, surtout au sud, il n'est pas conseillé de mettre des profilés PVC pour cause de déformation et de stabilité dimensionnelle. Et à partir d'une certaine dimension, c'est même moins cher de passer en aluminium.
Je ne me focaliserai pas sur une valeur de K, qui plus est n'est que théorique. Si vous soignez bien votre étanchéité, que la ventilation est efficace et que vos pièces de vies sont bien orientées, vous avez déjà fait ce qu'il fallait.
Si vous voulez modifier quelque chose, j'augmenterais l'épaisseur de PUR dans le sol de 6 à 10 cm et l'épaisseur de l'isolation dans la toiture de 20 à 24 cm.
14/07/2011 Vieux  
 
  42 ans, Hainaut
 
Je rejoins l'avis à 100% de Archilouli...
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