Vieux double vitrage

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Vieux double vitrage

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08/03/2011 Vieux  
 
  37 ans, Bruxelles
 
Salut,

La maison qu'on va acheter en Avril a sur la façade sud du double vitrage.
Le vitrage date depuis 1981 et j'ai pu lire dedans 1981 polyprene.

Je sais pas si on doit les changer... puisque c'est du double vitrage en bois mais un peut vieux... et a mon a vis la technologie a évolué entre temps.

Je m'imagine que la surface extérieure du vitrage doit être poncé et qu'on doit appliquer une couche qui protége le bois.

D'un point de vue économique/rentabilité, c'est mieux de les changer ou pas?

Merci d'avance

J'ai pris quelques photos
Vieux double vitrage Vieux double vitrage
Vieux double vitrage Vieux double vitrage
08/03/2011 Vieux  
  42 ans, Namur
 
Bonjour,

Un conseil: change les chassis et le vitrage.

Les chassis des années 80 n'isolent que très peu, ne doivent plus être très étanches à l'air, sans parler de la mauvaise acoustique.

Changer juste le vitrage n'apportera pratiquement rien, je connais quelqu'un qui l'a fait sur une construction 79 et qui le regrette: il va maintenant changer les chassis, 5 ans après le changement du vitrage... quel gaspillage !
08/03/2011 Vieux  
 
  36 ans, Hainaut
 
bonsoir

changer juste le double vitrage ...non économie de bouts de chandelles...
soit vous changer le chassis complet ou vous rester quelques années avec ses chassis qui n ont pas l air si mauvais ,faut juste leur donner une petite couche de vernis..
08/03/2011 Vieux  
 
  36 ans, Hainaut
 
oups alex a été plus rapide lol
mais avec la meme idées de vos chassis
08/03/2011 Vieux  
 
  37 ans, Bruxelles
 
Merci pour votre réponses, je vais pas changer que le vitrage.

J'espérais que, comme ils sont des châssis en bois double vitrage, ça peut aller, et que la perte de chaleur ne sera pas assez haute pour justifier le prix de nouveaux châssis double vitrage.
09/03/2011 Vieux  
  37 ans, Hainaut
 
mes parents ont des doubles vitrage de la même époque. Il vont les faire changer, chassis compris. Avec déduction fiscale possible ;)
09/03/2011 Vieux  
 
  54 ans, Namur
 
Bonjour Tavi,

N'est-ce pas accessoire?
Si 1981 c'est vieux, je suis à l'hospice...
Fais un devis pour remplacer ces chassis, j'ai beaucoup de doute sur la rentabilité.
Il faudrait plutôt examiner l'isolation des combles, si c'est ce qui te préocuppe?

Pietje
09/03/2011 Vieux  
 
  37 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par Pietje Voir le message
Bonjour Tavi,

N'est-ce pas accessoire?
Si 1981 c'est vieux, je suis à l'hospice...
Fais un devis pour remplacer ces chassis, j'ai beaucoup de doute sur la rentabilité.
Il faudrait plutôt examiner l'isolation des combles, si c'est ce qui te préocuppe?

Pietje
Merci Pietje,

J'ai commencé avec la toiture mais pour l'instant j'attends un collègue bricoleur me donner un avis au sujet: polyuréthane projeté.

Peut-on mesurer/verifier quel est le coefficient de transfert thermique(U) du vitrage existante (1981)?

Tavi

Dernière modification par tavi 09/03/2011 à 15h44.
09/03/2011 Vieux  
rdu
  46 ans, Liège
 
J'ai a peu près les même chassis que toi, une partie date de 1986 et une partie de 1999. J'ai fait faire un audit énergétique, et le changement des chassis n'est pas très rentable. Le retour sur investissement estimé est de près de 100 ans.
Si le bois est encore en état correct, je te conseille un bon poncage et ensuite deux ou trois couche de peinture de qualité et tu es repartis pour quelques années avec des chassis comme neuf. Ca prend du temps, mais ca ne coute qu'un peu de peinture et il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus rentable à faire en terme d'économie d'énergie.
Par contre, indépendement du U du chassis (vitrage+chassis) (environ 3 au lieu de 1.2 à 1.5 maintenant et 5 à 6 pour du simple vitrage), s'il y a des problèmes d'étanchéité à l'air là ca vaut peut être le coup de les remplacer.

Pour le U extact (du vitrage uniquement) tu peux retrouver sur internet si tu connais le fabricant et le modèle (c'est souvent imprimé sur le coté entre les deux vitres).

Le gain estimé pour passer de U=3 à U=1.1 est de l'ordre de 10 litre de mazout par mètre carré par an ( 2200 degré/jour * 24h * 1.9 W/m2 = 100KWh/m2 = +/- 10 litres mazout/m2), soit entre 50 et 100 ans pour amortir l'investissement...
09/03/2011 Vieux  
 
  37 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par rdu Voir le message
J'ai a peu près les même chassis que toi, une partie date de 1986 et une partie de 1999. J'ai fait faire un audit énergétique, et le changement des chassis n'est pas très rentable. Le retour sur investissement estimé est de près de 100 ans.
Si le bois est encore en état correct, je te conseille un bon poncage et ensuite deux ou trois couche de peinture de qualité et tu es repartis pour quelques années avec des chassis comme neuf. Ca prend du temps, mais ca ne coute qu'un peu de peinture et il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus rentable à faire en terme d'économie d'énergie.
Par contre, indépendement du U du chassis (vitrage+chassis) (environ 3 au lieu de 1.2 à 1.5 maintenant et 5 à 6 pour du simple vitrage), s'il y a des problèmes d'étanchéité à l'air là ca vaut peut être le coup de les remplacer.

Pour le U extact (du vitrage uniquement) tu peux retrouver sur internet si tu connais le fabricant et le modèle (c'est souvent imprimé sur le coté entre les deux vitres).

Le gain estimé pour passer de U=3 à U=1.1 est de l'ordre de 10 litre de mazout par mètre carré par an ( 2200 degré/jour * 24h * 1.9 W/m2 = 100KWh/m2 = +/- 10 litres mazout/m2), soit entre 50 et 100 ans pour amortir l'investissement...
Merci rtu

Tavi
09/03/2011 Vieux  
rdu
  46 ans, Liège
 
Citation:
J'ai commencé avec la toiture mais pour l'instant j'attends un collègue bricoleur me donner un avis au sujet: polyuréthane projeté.
Le PUR projeté est très bien pour certaines applications. J'ai fait tout les plafond de mes caves pour protéger le sol du RDC, c'est simple, vite fait et très bien remboursé au niveau prime. Ca apporte une économie d'énergie et un gain de confort (sol moins froid).
Par contre, ce n'est vraiment pas conseillé en toiture.
En toiture, fait attention en plus de la résistance thermique de l'isolant (important essentiellement l'hivers), à tenir compte de sa densité (capacité a introduire un déphasage efficasse) utile toute l'année, surtout l'été pour éviter la surchauffe et qui en outre améliore aussi l'acoustique. Par example, les PUR, les laines, ... ont seulement environ 4h de déphasage alors que les isolants plus lourd ont un meilleur déphasage, l'idéal étant de se rapprocher de 8 à 12h (pour profiter du frais de la nuit le jour et profiter de la chaleur du jour la nuit).
Un des meilleurs isolant de toiture pour moi est la cellulose de papier si cela peut convenir à ton cas.
09/03/2011 Vieux  
  38 ans, Luxembourg
 
Bonjour Tavi,

Je suis dans la même situation que toi. Acheté ma maison il y a 5 ans maintenant, nous y habitons depuis 7 (nous l'avons loué au départ). Les châssis sont en bois, datent de 81. Double vitrage de l'époque.

Voici les principaux problèmes rencontrées avec ces châssis:

- même si la température mesurée est correcte dans les pièces concernées sur base de la lecture des thermomètres d'ambiance (nous avons fait remplacer tout le système de chauffage bien sûr), la sensation de froid en hivers est pénible. Même sans être directement à proximité de la fenêtre

- les joints d'étanchéité des ouvrants ont perdu leur flexibilité d'antan, et ceci cumulé à un jeu du châssis pas toujours récupérable par un menuisier (nous avons fait la démarche du réglage) provoque non seulement des soucis d'isolation phonique, mais aussi des courant d'air désagréables. Tu me diras qu'au moins la maison s'aère, mais le confort est pénalisé. Il n'est pas toujours possible non plus de retrouver des joints de remplacement, ça dépend du modèle donc le placement de joints apparents est parfois imposé et du coup il faut régler de nouveau l'ouvrant...

- l'absence de feuilletage sur des ouvrants de grande superficie peut représenter un risque pour les jeunes enfants (histoire vécue dans ma famille...avec une issue heureuse fort heureusement, mais nous sommes passé par la petite porte quand même)

- en été? C'est étouffant! Nous avons refait intégralement l'isolation des plafonds (maison de plein pied, caves sous toute la maison, toiture avec charpente à l'américaine). Dans les règles de l'art. Les murs sont aussi bien isolés. Reste donc les surfaces ouvrantes... et en été nous montons parfois à 35°C à l'intérieur quand il fait 30 dehors, le soir nous faisons des grandes courant d'air...

Résultat pour ne pas avoir à sortir le budget châssis directement à l'achat de la maison, nous avons fait poser des volets roulants électriques sur tous les ouvrants, avec coffret apparent fixé dans l'ouverture, donc pas de saillie (grosse épaisseur de mur). Du Harol, finition Ral 7016 structuré avec lames ADN41. Le gros avantage, c'est que pour des volets pour tous les ouvrants, nous en avons eu pour moins de 6000€, alors que pour un remplacement complet des châssis, il aurait fallu mettre 28.000€ (alu).

Mais les volets permettent au mieux d'éviter la nuit que la maison ne se refroidisse de trop, et le jour que l'intérieur ne soit pas surchauffé. Ils n'ont pas du tout vocation à avoir la même efficacité qu'un châssis de bonne qualité, avec du vitrage récent, et surtout... bien posé.

Donc la solution viable amha dans ton cas, c'est le remplacement des châssis. Une rénovation est certes possible, mais un jour ou l'autre le problème du remplacement se posera (bien que le bois soit tout de même prévu pour durer longtemps SI bien entretenu).

D'autre part il se peut qu'il ne soit pas possible dans tes châssis de faire tenir des doubles vitrages récents car l'espacement entre les deux vitres est plus important qu'en 81... tout comme l'épaisseur des vitres elles mêmes (plus encore si feuilletage). Et je ne parle même pas du poids....

Je pense donc qu'il ne faut pas seulement regarder le supposé gain en énergie pour le chauffage... il faut aussi et surtout amha se pencher sur la problématique du CONFORT

Ce qui nous a permis de réduire considérablement (et je pèse mes mots) notre conso de mazout, ça été la chaudière + la rénovation des plafonds et de leur isolation. De l'ordre d'une conso divisée par 2,5..... (autant dire que la chaudière en place lors de l'achat du bâtiment avait l'age de la maison, sauf le brûleur). Je ne pense pas effectivement que la ''rentabilité'' énergétique du remplacement de châssis soit follement attrayante, du moins à court ou moyen terme.

Par contre le confort....

Note ceci: le Ministère des Finances en association avec certaines banques, prend en charge une partie des intérêts sur un crédit de type ''Rénovation Vert''. Par exemple dans ma banque, j'ai pu emprunter pour les châssis à un taux de 3,40%. Avec un maximum de 15k€ (le reste est à investir par apport personnel) et un nombre max de 48 mensualités. Il faut que les travaux soient effectués par un prestataire agréé par le Ministère ( http://minfin.fgov.be/portail2/fr/th...ving/green.htm et pour savoir si ton entrepreneur est agrée, il suffit de les appeler en leur donnant son numéro de TVA). Simplement parceque le Ministère veut s'assurer que l'argent est bien employé pour faire ce pour quoi il a été emprunté (logique) Donc le prestataire doit fournir une série de documents spécifiques, il a été formé (informé) pour ça par l'administration.

Une condition importante par contre: il faut habiter depuis 5 ans au moins dans le bâtiment. Je pense que cela peut dépendre des banques, se renseigner en tout cas car ce peut être très intéressant comme financement.

Bref je partage l'avis de ceux qui te recommandent un remplacement des châssis plutôt qu'une rénovation. Fais très attention à la qualité du produit qui t'est proposé, tu peux constater parfois des différences de prix substantielles entre des devis, mais il faut comparer des pommes et des pommes. Assure toi de pouvoir voir ce qui t'est proposé comme matos en vrai. regarde aussi les petits détails (décalage ou pas avec le carrelage, plâtres/maçonneries inclus ou pas dans le devis, type de quincaillerie, etc....). J'avoue personnellement être très sensible au soucis du détail dont fera preuve l'ouvrier ou le vendeur lors de la prise des mesures et du premier entretient pour élaborer le devis. Là aussi les différences de sérieux peuvent être considérables pour ne pas dire stupéfiantes. Le moins cher n'est pas toujours le plus sérieux, et j'avoue le plus souvent choisir le prestataire qui me semble le plus solide (plusieurs équipes de poseurs, réputation, visite de chantiers réalisés, etc...) , ce n'est pas souvent le moins cher.

@+
09/03/2011 Vieux  
  38 ans, Luxembourg
 
J'oubliais les primes: http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018

Un document récapitulatif pour survoler le sujet: http://energie.wallonie.be/servlet/R...&saveFile=true
09/03/2011 Vieux  
  38 ans, Luxembourg
 
Citation:
Posté par capricorne1947 Voir le message
Bonsoir,

"Résultat pour ne pas avoir à sortir le budget châssis directement à l'achat de la maison"
"il aurait fallu mettre 28.000€ (alu)." etc....

Tous les intervenants de ce site n'ont pas la chance de travailler, ou ne sont pas natifs du Luxembourg!!!!

Vous parlez de budgets, de situations et de solutions que peu d'entre nous aurons l'occasion d'appliquer.

Bien à vous.
??

Que j'ai écrit 28000€ ou 15000€ ça change quoi au fond de mon propos... je vous trouve bien désagréable. Je suis natif du Sud Ouest de la France, et habite en Belgique. En PROVINCE du Luxembourg.

Cette anecdote oubliée, je vais donc reformuler: les volets roulants coûtent 2 à 4x moins chers qu'une rénovation de châssis.

Intellectuellement parlant, c'est malhonnête de votre part de résumer le fond de mon propos à ces lignes superflues. Je vous prierais de garder votre sang froid et de rester objectif à l'égard de mes bonnes intentions.
09/03/2011 Vieux  
Musicseby
 
 
Citation:
Posté par Scylla Voir le message
??

Que j'ai écrit 28000€ ou 15000€ ça change quoi au fond de mon propos... je vous trouve bien désagréable. Je suis natif du Sud Ouest de la France, et habite en Belgique. En PROVINCE du Luxembourg.

Cette anecdote oubliée, je vais donc reformuler: les volets roulants coûtent 2 à 4x moins chers qu'une rénovation de châssis.

Intellectuellement parlant, c'est malhonnête de votre part de résumer le fond de mon propos à ces lignes superflues. Je vous prierais de garder votre sang froid et de rester objectif à l'égard de mes bonnes intentions.
Je vous appuie sur ce point et ne comprends pas son intervention !!
09/03/2011 Vieux  
rdu
  46 ans, Liège
 
@Scylla :
Vous dites : "en été? C'est étouffant! ... Les murs sont aussi bien isolés"
Avez vous isolé vos mur par l'intérieur ?

Vous parlez aussi de beaucoup de travaux. Je ne suis pas contre le changement des chassis, mais APRES les travaux d'isolation et de remplacement du chauffage et si vous avez divisé par 2,5 votre conso, c'est essentiellement par l'isolation et la chaudière, pas par les chassis. Comme je suppose que notre ami à quand même un budget travaux et qu'il doit travailler par priorité, ma démarche de non remplacement allait plutot dans ce sens.

En ce qui concerne le confort, je suis d'accord avec vous, c'est tout aussi important que le gain financier et écologique. J'avais d'ailleur précisé : "s'il y a des problèmes d'étanchéité à l'air là ca vaut peut être le coup de les remplacer".

Dernière modification par rdu 09/03/2011 à 19h12.
09/03/2011 Vieux  
  38 ans, Luxembourg
 
Citation:
Posté par rdu Voir le message
@Scylla :
Vous dites : "en été? C'est étouffant! ... Les murs sont aussi bien isolés"
Avez vous isolé vos mur par l'intérieur ?
Alors pour les murs, ils sont faits de blocs des années 80 du genres bien lourds, puis isolant, puis Ytong 10cm. Nous n'avons pas fait de supplément d'isolation pour les murs puisque l'audit énergétique n'a pas conclu à une priorité sur ce point en particulier.

Si toutefois nous envisagions de le faire par la suite, il me semble qu'une solution par l'extérieur serait envisagée. Je ne me suis pas encore bien penché sur ce sujet à vrai dire. Je ne peux pas mener tout de front, je dois étaler les dépenses dans le temps. Et ceci n'était donc pas en tête de liste dans mon planning. D'autant que je viens de découvrir sur ce forum que j'aurais tout intérêt à faire auditer mon installation électrique par Vinçotte ^^ Erf.

Citation:
Posté par rdu Voir le message
Vous parlez aussi de beaucoup de travaux. Je ne suis pas contre le changement des chassis, mais APRES les travaux d'isolation et de remplacement du chauffage et si vous avez divisé par 2,5 votre conso, c'est essentiellement par l'isolation et la chaudière, pas par les chassis.
J'ai sans doute dû mal m'exprimer. Je vais donc préciser mon propos: je voulais justement insister sur le fait, tout comme cela a déjà été fait plus haut par un autre intervenant, vous peut.être d'ailleurs, que les châssis ne seront vraissemblablement pas à l'origine d'un gain énergétique important. Comme auront pu l'être chez moi la combinaison remplacement chauffage + isolation plafonds sous toiture à l'américaine.

Donc oui ce que je voulais dire est bien ceci: ce qui m'a permis de réduire d'autant la conso de mazout, c'est la combinaison chauffage + isolation.

Citation:
Posté par rdu Voir le message
Comme je suppose que notre ami à quand même un budget travaux et qu'il doit travailler par priorité, ma démarche de non remplacement allait plutot dans ce sens.
Justement, l'explication au sujet des volets, et du chauffage + isolation, c'était une façon de dire que le remplacement châssis pouvait attendre, que d'autres entreprises étaient certainement bien plus rentables, et que pour patienter d'autres possibilités existaient.

Citation:
Posté par rdu Voir le message
En ce qui concerne le confort, je suis d'accord avec vous, c'est tout aussi important que le gain financier et écologique. J'avais d'ailleur précisé : "s'il y a des problèmes d'étanchéité à l'air là ca vaut peut être le coup de les remplacer".
Tout à fait je vous avais bien lu, je ne faisais finalement que me rallier à votre propos, à ma façon simplement

Dernière modification par Scylla 09/03/2011 à 19h54.
10/03/2011 Vieux  
 
  37 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par rdu Voir le message
Le PUR projeté est très bien pour certaines applications. J'ai fait tout les plafond de mes caves pour protéger le sol du RDC, c'est simple, vite fait et très bien remboursé au niveau prime. Ca apporte une économie d'énergie et un gain de confort (sol moins froid).
Par contre, ce n'est vraiment pas conseillé en toiture.
En toiture, fait attention en plus de la résistance thermique de l'isolant (important essentiellement l'hivers), à tenir compte de sa densité (capacité a introduire un déphasage efficasse) utile toute l'année, surtout l'été pour éviter la surchauffe et qui en outre améliore aussi l'acoustique. Par example, les PUR, les laines, ... ont seulement environ 4h de déphasage alors que les isolants plus lourd ont un meilleur déphasage, l'idéal étant de se rapprocher de 8 à 12h (pour profiter du frais de la nuit le jour et profiter de la chaleur du jour la nuit).
Un des meilleurs isolant de toiture pour moi est la cellulose de papier si cela peut convenir à ton cas.
Merci rtu,
Pensez vous qu'on peut isoler un toit plat en hourdis de beton avec de la cellulose de papier?
10/03/2011 Vieux  
 
  37 ans, Bruxelles
 
Merci Scylla pour votre réponse compréhensive.

Nous prévoyons aussi de changer la chaudière avec une a gaz a condensation car celle qui est maintenant sur place a au minimum 25 ans…

Par contre c’est difficile a juger le confort ou mieux dit la manque de confort du a la mauvaise étanchéité des joints, puisque on n’est pas encore rentres dedans dans la maison.
Je dois vous avouer que je crains aussi que nos étanchéités ne soit pas en bonne état.

L’audit énergétique peut-il découvrir se gendre de souci ?
A combien s’est élevé dans votre cas le coût du a la réparation des châssis + les travail de remettre en ordre l’étanchéité ?

J’ai regardé entre les vitrés et je crois avoir lu «polyprene » ou quelque‘chose similaire. Je vais faire attention la prochaine fois.

Pour le feuilletage, notre petit a à peine 7 mois, donc il est un candidat idéal pour briser les vitres, surtout la porte vitrée qui donne dans le jardin.

Est-ce que c’est une bonne idée d’améliorer les châssis existants et après un an, si on se rende compte que ça va pas, on se décidera soit de remplacer les châssis soit de faire comme vous avez fait avec les volets. Et peut être remplacer la porte vitre du jardin pour améliorer la sécurité du vitrage, et au même temps l’isolation.

En principe j’aimerais tous faire tout d’un coup, mais j’espère que remplacer les châssis par après ne devrait pas causer de grands soucis.
11/03/2011 Vieux  
  38 ans, Luxembourg
 
Je pense qu'il serait sage d'attendre, de vous installer dans votre nouvelle maison, et de faire ce changement de chaudière (je crois qu'après le changement de porte de garage, notre premier investissement, la seconde chose que nous avons faîte, c'est la chaudière, comme pour vous bien trop âgée que pour avoir une consommation honnête).

Vous aurez alors la possibilité de vous familiariser avec les petits défauts de votre maison. Nous avons attendu 5 ans depuis que nous sommes propriétaires avant de changer les châssis. 7 ans depuis que nous sommes dans la maison finalement. Ca ne relève pas d'une urgence absolue non plus à moins de subir des gênes importantes.

Vous n'êtes pas non plus obligé de tout faire en une fois. Si vous choisissez une marque de châssis réputée, même après un changement de modèle, ou une évolution de gamme, le design ne sera pas considérablement modifié d'un point de vue esthétique donc ''visible''. Dans mon cas ce qui avait changé, c'est la composition des chambres internes, et leur garniture, également les joints. Mais la couleur était la même, la forme aussi, l'épaisseur quasi. Nous l'avons constaté car il y a 5 ans nous avions demandé des devis justement pour les châssis. Et nous nous sommes tourné aujourd'hui vers les mêmes prestataires, qui faisaient toujours les mêmes produits, simplement ces produits avaient évolué pour offrir des propriétés d'isolation supérieures à celles de l'époque.

Ma fille a 9 mois. Donc forcément je me suis renseigné sur le feuilletage des vitres. On m'a expliqué (corrigez-moi les spécialistes si j'ai mal compris) que pour toutes les nouvelles constructions, il était OBLIGATOIRE d'avoir des vitres feuilletées à l'INTERIEUR uniquement pour des bâtiments PRIVÉS (public = des deux côtés), pour tous les ouvrants dont le vitrage descend sous les 80cm par rapport au sol finit. Donc une vitre placée à 1m du sol, ce n'est pas obligatoire, mais une baie vitrée par exemple qui va jusqu'au sol, là oui. Mais ceci vaut pour les nouvelles constructions. Comme ici vous rénovez, cette règle ne s'applique pas d'office pour vous.

Seulement...

Histoire vécue dans ma famille: passage du fils d'une amie très proche de mes parents à travers la baie vitrée d'une véranda. Il courrait, n'a pas fait attention que la vitre était fermée. Résultat: fémorale touchée, hémorragie en jet, la maman a très bien réagit, et ça c'est heureusement soldé par une issue heureuse.

Ce genre de cas est semble-t-il rarissime. Il n'empêche que si pour une raison ou pour une autre le vitrage devait éclater, avec un feuilletage, le risque serait considérablement diminué. Il agira aussi comme un retardateur d'effraction, même s'il est à l'intérieur, et également comme un isolateur phonique très efficace (le fait d'avoir deux parois successives avec des propriétés différentes, séparées par un vide d'air, c'est exactement ce qui fonctionne pour stopper la plupart des fréquences nuisibles au confort intérieur).

Pour vous donner une idée du surcoût (j'ai encore posé la question hier car je me demandais si je ne le ferais pas aussi sur d'autres ouvrants): environ 54€ hTVA du mètre carré, avec des tranches indivisibles de 0,5m2. Donc par exemple si vous calculez 5,2 m2, vous devrez compter 5,5m2, car les chutes vous seront facturées.

Est-ce bien énorme comme delta prix. Tout dépend du point de vue et je ne vais pas donner le mien pour éviter le genre de sortie dont j'ai été l'objet plus haut.

Enfin l'audit énergétique est justement parfaitement adapté pour établier un plan de priorités dans les travaux visant à optimiser le rendement énergétique de votre habitation, tout comme son confort. La thermographie est aussi une approche intéressante. Dans les deux cas, vous pouvez bénéficier de primes à la RW, pour les autres régions je ne sais pas par contre, il faut voir sur le portail de l'énergie de Bruxelles qui semble être votre terre de résidence.

Pour l'étanchéité d'un châssis: il peut y avoir différentes possibilités pour l'améliorer, sur un existant donc. Il faut voir ce qui fuit en réalité. Un petit réglage peut parfois suffit pour régler un décalage de l'ouvrant et donc une compression inefficace des joints. Parfois ce sont les joints qui sont secs, et si plus dispo en pièces détachées pour votre modèle de chassis, vous pouvez y aller ''à la main'' en achetant des joints à compression autocollants dans votre magasin de bricolage préféré, que vous collerez aux endroits stratégiques pour qu'il soit compressé lors de la fermeture de l'ouvrant. Si c'est le joint qui maintient le vitrage en place sur l'ouvrant alors là par contre... soit vous y aller à la bonne franquette et appliquez du silicone, ce qui risque ne pas être très beau d'un point de vue esthétique, soit vous demandez à un vitrier ce qu'il en pense.

Enfin plusieurs l'ont soulevé dans les différentes réponses: ce n'est peut-être pas le plus urgent. La chaudière par contre, ça touche directement le porte monnaie, mais aussi votre confort, ne serait-ce que pour l'eau chaude. Pour notre cas, la chaudière de l'époque n'avait pas de priorité eau chaude. Donc même en été... il fallait qu'elle accélère tout le temps. Super... quand au boiler, il avait une capacité dérisoire, il fallait oublier de vouloir prendre un bain. Rappelez-vous tout de même que pour une chaudière à condensation, un tubage du conduit de cheminée est à envisager (pour le mazout en tout cas, pour le gaz je n'en suis pas certain... mais le gaz et moi, c'est incompatible ad vitam). Renseignez-vous quand même sur la différence de rendement réel entre une chaudière avec et sans condensation. Et sur l'impact financier

Ah oui tout de même: si tu prévois un remplacement des châssis après un certaine nombre d'années: n'oublies pas que l'encadrement et le retour de l'ouverture seront probablement abîmés après le passage des poseurs. Tu peux (dois?) leur demander dans le devis un forfait pour la réparation des retours de murs, ceci te permettant après de faire toi même la finition sur une base saine (peinture, tapisserie ou que sais-je d'autre). Pour mon cas, j'ai un retour important, qui était caché derrière un coffrage bois. Le coffrage bois est retiré, et donc à la place, pour que le mur soit propre, ils me posent des plaques de gyplat avec cornière d'angle, puis plâtrent le tout. Ca ne doit pas te coûter cher, mais au moins ça t'assureras après le remplacement des châssis de ne plus avoir de poussières.... et de pouvoir faire les finitions toi même si tu le souhaites. A moins que tu ne dois un as du plâtre bien entendu. Ce n'est pas mon cas, je déteste ça, donc j'ai demandé que ce soit inclus dans le devis et c'est sur ce genre de poste que tu peux négocier par la suite ;).

Donc: si remplacement châssis ultérieur - prévoir poussières + dégâts à réparer aux finitions des retours de murs.

Si jamais tu constates que tes seuils sont très abîmés, mieux vaut les remplacer en même temps que les châssis. Attention aussi à ça car pour retirer un seuil, on doit un peu casser autour (un petit peu). Prévoir donc les enduits ou autre nécessaire dans le budget, sauf si pris en charge par l'entreprise qui pose seuils et/ou châssis.

@+ Urgence biberon, ma fille m'appelle )
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Débouchage, placement, raccordement et réparation des égouts.

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