Au secour pour ma dalle

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Au secour pour ma dalle



15/10/2010 Vieux  
  36 ans, Flandre
 
bONJOUR,
Je suis nouvelle sur le forum mais un peu perdu avec toutes les explications que j' ai lus
Nous sommes sur terre à la maison.Nous renovons.Il s' agit d' un sol situé au rez de chaussée sans cave.Nous avons creusé 35cm afin de pouvoir couler une dalle de beton de 15 cm, isoler et faire une chape de 8 cm et carreler.Je souhaiterais être éclairé un peu plus.
1)avant de couler la dalLe, il faut niveller le sol.Comment et avec quoi?
2)place un visqueen.Quel type?et de combien de mm?
3)ensuite les trellis.Le beton à fibres est-il mieux ou pas?
4)Ou se situe l' isolation?Et quel type d' isolation ou faut il faire une chape isolante?et de quel épaisseur?
5)comment niveller le beton, une fois qu' il est couler?A savoir qu' il sera déversé via la pompe.
6)comment indiquer le niveau de 15 cm pour le beton?
Merci de me répondre.
15/10/2010 Vieux  
 
  69 ans, Bruxelles
 
C'est une vieille maison dont vous avez enlevé le carrelage du rez, qui était posé sur du sable, et vous avez retiré +- 35 cm et êtes arrivés sur la terre, c'est çà ?

Est-ce que c'est humide ? N'y-a-t-il pas des conduits ( eau, chauffage, électricité ... ) à prévoir dans le "béton" ( le terme est peut-être prématuré ) ?
16/10/2010 Vieux  
 
  Hainaut
 
Bonjour à tous,


Je suis un ptit nouveau ici, je me suis inscrit pour pouvoir répondre à ce sujet
En fait, je ne peux pas aider acedetrefle mais je vais profiter de ce sujet car je suis un peu dans la même galère

Est-on obliger de faire une chape puis mettre de l'isolant et puis, remettre une autre chape ?

Est-ce possible de mettre de l'isolant sur la terre (PU projeté ou plaque) et ensuite faire la chape ?


En espérant ne pas avoir trop dérangé le sujet...


Merci d'avance.
16/10/2010 Vieux  
  51 ans, Liège
 
bonjour à tous,

Voilà les explications de mon mari (entrepreneur en bâtiment)

1. On ne peut pas mettre l'isolant (PU) directement sur le sol

En ce qui concerne refaire la dalle après avoir tout arraché :

1. mettre le visqueen au sol le plus épais possible pour ne pas avoir de l'humidité ascentionnelle.
2. mettre des rehausses de 3 cm en pvc (morceaux de plastique ou béton qui évitent le contact de la paillasse sur le visqueen) afin que la paillasse soit 'enrobée' de béton
3. pour niveller le sol, il faut prendre 4 points de repères soit avec 1 niveau à bulle soit avec 1 laser si pas habitué mettre des piquets avec contre gite (morceaux de bois de 6 sur 3) qui serviront de guides. Fixer les contregites sur les piquets à l'aide d'une vis
4. une dalle de 10 cm de béton armé (béton 0.15 + paillasse 5 mm) est suffisant (300 kg de ciment au m³)
5. poser les tuyaux électricité, sanitaire, chauffage, eau...
6. enfin faire la chape isolante PU.

Si plus d'explications souhaitées m'envoye un mail

J'espère avoir pu vous aider...
16/10/2010 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonsoir acede trefle.

Je rejoints un peu valoulou que je complète comme suit.
  1. Couche de propreté constituée de sable de maçonnerie éventuellement aditionnée de ciment de manère a éviter toutes les aspirités qui pourraient endomager le visqueen.
  2. Pose d'un visqueen de 0,5 mm avec remontées verticales de +/- 40 cm sur les murs. Ces remontées seront recoupées après projetction de l'isolatrion.
  3. Pose des rehausses de +/- 3 cm.
  4. Pose des treillis mailles 150x150x6 mm. Recouvrement de l'un sur l'autre +/- 25 cm.
  5. Pour le nivellement placer des guides de niveau éventuellement un coffrage périphérique.
  6. Pour une habitation, une épaisseur de 10 cm pour une dalle en béton armé est suffisante.
  7. Sur cette dalle poser les canalisations eau gaz électricité chauffage écoulements...
  8. Isolation projetée +/- 8 cm.
  9. Pose des bandes de mousse d'indendance de la chape avec les murs.
  10. Pose de la chape de protection de l'isolation et de réception du revêtement du sol.
Bon travail.
17/10/2010 Vieux  
 
  69 ans, Bruxelles
 
Si la terre ( pour l'électricité ) est douteuse, c'est la belle occasion de planter un ou plusieurs piquets de terre avant de commencer le travail, donc avant le point 1 de Fradeco.

Ces piquets et les conducteurs de terre 16² devraient être complètement enfoncés dans le sol pour le pas risquer d'endommager le visqueen.

Pour plus d'information sur ce domaine tu peux chercher avec "piquet de terre" par ex dans le forum.

S'il y a des gros conduits de décharge à prévoir ( eau pluviale, WC ), ils devraient aussi être enterrés dans le sol avant de commencer.
17/10/2010 Vieux  
 
  Hainaut
 
Ha ouais

Moi qui pensais plus ou moins m'en tirer à bon compte...
J'ai plus ou moins 100m²...

Donc, obligé de faire en 3 couches alors...
Certains d'entre vous ont une vague idée de ce que celà pourrait coûter au m² ?
Juste pour avoir une idée...je suis pas à 2€ près...

Par contre, j'ai vu que la RW donnait des primes pour l'isolation du sol...je suppose que dans ce cas-ci, celà passerait alors ?


Encore merci !
17/10/2010 Vieux  
 
  69 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par Disbautchi Voir le message
Moi qui pensais plus ou moins m'en tirer à bon compte...
.
Moins de couches ? Une option peut-être moins chère et d'application uniquement si le sol est bien dur ( je suis sûr à l'avance que certains vont bondir ! ) :
  1. pose de la terre électrique, des canalisations eau gaz électricité chauffage, décharges … ; et des tubes de chauffage ( très bien isolés ) le cas échéant sur rehausses de min 5 cm.
  2. pose d'un isolant périphérique autour de la pièce, + haut que sol fini ( frigolite 1 cm ... )
  3. placement des guides de niveau à environ sol fini – 5 cm
  4. humidification du sol ( pour qu'il n'absorbe pas trop l'eau du mélange )
  5. coulage d'une épaisseur de +- 30 cm de béton d'argex le plus léger possible ( enlever les guides de niveau au fur et à mesure ; s'ils sont minces on peut aussi les abandonner ).
    Ce mélange demande beaucoup de soins car il faut juste les quantités requises d'eau, de ciment, d'adjuvant etc notamment pour éviter que le liant percole vers le sol ou au contraire qu'il y ait trop de liant entre les billes d'argex : mieux vaut peut-être faire venir la centrale à béton.
    Mais le mélange est facile à couler / dresser : c'est léger, léger !
  6. pose des carrelages au mortier ( ce qui nécessite un minimum d'expérience ), jointoyer après min 1 semaine.
  7. couper la frigolite qui dépasse
  8. placer les plinthes ( s'il échet ) avec un joint flexible ( Sica etc ) en dessous pour que la dalle de sol puisse encore un petit peu se placer
Alternative au 6. si on veut placer le carrelage au mortier-colle :

Placement d'une chape lisse par un pro, lissage à l'hélicoptère ( demander au chapiste quelle épaisseur il conseille, éventuellement adapter la hauteur des guides de niveau ( çà dépend aussi de l'épaisseur des carrelages bien sûr ). Puis collage du carrelage.

Donc dans ces cas : visqueen pas indispensable, pas de treillis, moins de "couches". Attention à marcher le moins possible sur le béton d'argex pendant les travaux : c'est friable .

Si tu as des spécifications particulières pour l'isolation, encore faut-il vérifier le coef K etc mais çà c'est dans tous les cas.
17/10/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Dynosor, je ne suis pas absolument certain que cette solution sera vraiment moins chère que l'autre.
le béton d'argex doit être mis en oeuvre par des pros pour que ce soit fait convenablement, et pour moi, je mettrais quand même le visqueen en dessous, sur du sable jaune, Il faudra de toute manière couler une chape/dalle par dessus, et le lissage à l'hélicoptère revient très cher et doit être fait par un pro,

Alors que la préparation de la dalle de béton peut être faite par des non-pros, étendre le sable, placer le visqueen, placer des briques pour surélever les paillasses, et placer ces dernières, peut aussi être fait par des amateurs consciencieux, et couler et étendre du béton, livré en mixer, cela peut aussi se faire sans trop de soucis.
On nivelle/lisse avec un tuyau d'égouttage en pvc de Ø 110 mm en le tirant à deux, en cisaillant.
Par contre, pour la chape de PUR projeté de 8 cm, il faut des pros aussi, mais ça tourne à 15-17 €/m² TVAC, et la chape de finition armée (absolument) au dessus du pur) cela doit aussi être fait par un pro.

Dernière modification par intègre 17/10/2010 à 15h46.
17/10/2010 Vieux  
 
  Hainaut
 
Hé bien...j'ai bien choisi mon pseudo on dirait

Merci pour vos réponses et précisions

Je vais faire appel à plusieurs sociétés de "chape" pour faire des devis, car même si je me débrouille bien dans presque tout, "chapper" reste un métier et je ne m'en sent pas capable.
J'aurais peur de tout foirer

Je reviendrai mettre ce que les entreprises m'auront raconté.


A bientôt !
19/10/2010 Vieux  
  36 ans, Flandre
 
Bonjour à tous et un grand merci pour vos réponses.J' y vois un peu plus clair.Cela ne m' a pas l' air très compliqué.
Mais j' ai encore une toute petite question.
De combien de cm doit être le sable de propreté?S' agit-il bien du sable de rhin?ou du sable jaune ou est-ce la même chose?
Concernant certains points:Mon sol est humide mais les decharges d' eau ont été refaites.Et l' électricité aussi mais je ne sais pas si l' electricien à mis des terres electriques.Je vais lui poser la question car il attendait que dalle de beton soit faite pour terminer sont travaille.Il en va de même pour le chauffagiste.
En ce qui concerne,le PU projetté;pouvez vous m' orienter vers certaines sociétés?

A grand merci à tous.C' est super!!!!!!!!!!!!!!!
19/10/2010 Vieux  
 
  33 ans, Liège
 
[quote=acedetrefle;331825]Mais j' ai encore une toute petite question.
De combien de cm doit être le sable de propreté?S' agit-il bien du sable de rhin?ou du sable jaune ou est-ce la même chose?

Sable de Rhin ou sable de Mer ou meme de carrière lavé sont moins salissants et humide que le sable de maçon en général! L'humidité étant compté tres souvent au meme prix que la matière achetée (le sable), moi je préfère les premiers cités! Pour l'épaisseur, si vous avez des aspérités de 3-5 cm alors il faut ça, si les aspérités sont plus grandes, il en faut plus... et inversément en gardant quand meme un petit lit douillet pour le visqueen...
19/10/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
acedetrefle, le sable jaune de maçon (sable de Mt St Guibert) est moins cher que le sable de rivière et convient parfaitement. C'est ce que nous mettons toujours pour nos bâtiments. Inutile de payer pour des sables lavés juste pour faire une couche qui sera recouverte de plastic et de béton.
Une couche de 3 à 5 cm suffit. Si vous avez des aspérités de plus 3 cm, supprimez les, plutôt que de mettre plus de sable. ça coute moins cher.
Cette couche de sable sert uniquement à empêcher le visqueen de se déchirer par le poids du béton, quand on le coule .
Bonne chance
19/10/2010 Vieux  
 
  35 ans, France
 
Citation:
Posté par valoulou Voir le message
bonjour à tous,

Voilà les explications de mon mari (entrepreneur en bâtiment)

1. On ne peut pas mettre l'isolant (PU) directement sur le sol

En ce qui concerne refaire la dalle après avoir tout arraché :

1. mettre le visqueen au sol le plus épais possible pour ne pas avoir de l'humidité ascentionnelle.
2. mettre des rehausses de 3 cm en pvc (morceaux de plastique ou béton qui évitent le contact de la paillasse sur le visqueen) afin que la paillasse soit 'enrobée' de béton
3. pour niveller le sol, il faut prendre 4 points de repères soit avec 1 niveau à bulle soit avec 1 laser si pas habitué mettre des piquets avec contre gite (morceaux de bois de 6 sur 3) qui serviront de guides. Fixer les contregites sur les piquets à l'aide d'une vis
4. une dalle de 10 cm de béton armé (béton 0.15 + paillasse 5 mm) est suffisant (300 kg de ciment au m³)
5. poser les tuyaux électricité, sanitaire, chauffage, eau...
6. enfin faire la chape isolante PU.

Si plus d'explications souhaitées m'envoye un mail

J'espère avoir pu vous aider...

Si on n'a pas un (bon) niveau laser à disposition, mieux vaut alors travailler avec un niveau à eau. Un simple tuyau transparent de 10 mètres de long qui coute deux fois rien est ce qu'il y a de plus précis. Faut juste le remplir sans faire de bulles et être à deux pour tracer les niveaux. Avant de commencer, notez les niveaux +5Ocm et +1mètre par rapport au sol fini dans chaque coin des pièces puis tracez tout le long des murs avec une ficelle enduite de craie bleue, çà vous évitera de reprendre tous les niveaux plusieurs fois et de vérifier à chaque étape que vous êtes au bon niveau.

PS: J'ai utilisé ce système pour tracer les niveaux dans toute la maison qu'on rénove. J'étais tout seul pour prendre les niveaux donc j'attachais mon tuyau avec un clou de chaque côté puis mesurait la hauteur d'eau par rapport a mon point de référence et reportais cette mesure à l'endroit où je voulais noter mon niveau. Tout seul çà prend plus de temps, mais en faisant un peu attention, c'est quand même précis. Quand l'entrepreneur est arrivé avec son niveau laser rotatif, j'ai vu que mes traits étaient juste au mm près.
19/10/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
je me permets une totue petite remarque, le visqueen ne sert pas principalement à empêcher l'humidté ascentionnelle, mais avant tout à empêcher le ciment contenu dans le béton de s'en aller avec l'eau qui va immanquablement percoler dans le sol au moment du coulage, avant la prise. Le visqueen va empêcher ctte percolation
20/10/2010 Vieux  
  36 ans, Flandre
 
Rebonjour à tous,

J' ai encore une petite question.
Peux-ton plafonner les murs pendant l' hiver?
Car après le beton qui sera coulé, nous allons nous attaquer au plafonnage.
La personne qui va s' en occupper dit qu' il faut d' abord faire le cimentage.
N' est-ce pas la même chose?
La maison n' est pas chauffée pour l' instant?
Il y a quelque temps, un entrepreneur m' a dit qu' il ne fallait pas le faire car cela entrenerait de la moisissure.est-ce vrai?

Peut-on réellement marcher, poser des choses sur le beton au bout de deux jours sans l' endommager?
D' autant plus que le chauffagiste et l' électricien vont travailler 2-3 jous après la pause du beton?


D'avance merci pour vos lumières.........
20/10/2010 Vieux  
 
  43 ans, Hainaut
 
Je suis pas pro. J'ai fais moi même la dalle (pas la chappe) comme expliqué. C'est vraiment pas le plus gros budget dans une rénovation. Je conseille à tous de gagner un peu la-dessus. Chez moi, on a mis le visqueen, puis des panneaux de stérodur bien emboîté(ça se discute).
Attention, il ya plusieurs sortes plus ou moins isolant. Puis au-sessus, les guides pour maintenir la paillasse au milieu de la dalle et pas au fond. Puis on a fait venir le mixer de béton et coulé la dalle.
Attention, toutes les centrales à béton ne se valent pas dans ma région. Et dans mon cas les moins bonnes sont les seules ouvertes le samedi.
Après la dalle coulée, on peut marcher dessus effectivement rapidement.
On a tiré les cables d'électricité et de chauffage nous même pour gagner un peu d'argent (l'électricien et chauffagiste on fait le reste, raccordement, etc).
Quand tout a été fait, c'est le carreleur qui est venu faire la chappe en salle du rhin (pas de Pu au rez comme on avait mis du stérodur en dessous de la dalle). Et la, il vaut vraiment mieux que ce soit un pro qui s'occupe de chapper et de carreler aussi d'ailleurs si vous tenez à vos genoux

Dernière modification par loulou 73 20/10/2010 à 13h26.
21/10/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Oui on peutr marcher sur la dalle 2 jours après l'avoir coulé.
Oui, tant qu'il ne gèle pas , en principe on peut plafonner, mais le mieux est quand d'essayer d'avoir au moins 5° minimum.
Mes plafonneurs travaillent avec un seau d'eau à côté d'eux. Dès que ça cristallise, ils arrêtent, et ce sont de vrais bons pros. Si eux le font, vous pouvez y aller.

Les moisissures, c'est une connerie. Cela vient très souvent d'un manque de ventilation accompagné d'une certaine chaleur. Et même si il y en a, ce n'est pas grave, un chiffon humide avec un peu d'esprit de sel dilué, et tout disparait en un coup de chiffon.
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