Beton armé

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Beton armé

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29/11/2010 Vieux  
 
  33 ans, Liège
 
Merci, c'est bien ça que je cherche, des pistes!

Je sais bien qu'ils n'ont pas les mêmes normes mais ils ont les mêmes problèmes

Ma crainte: éviter que l'eau contenue dans le sol ne vienne saturer mes murs car j'aurais mis un obstacle infranchissable sur sa route.

Je ne suis pas un hippie voulant de la médecine douce, des ondes purifiantes et fan de pierres ésotériques mais je suis prudent sur les étapes sans retour arrière possible.

Si le hérisson suffit, ok. Même si ça va me faire *$er de creuser encore plus bas!

Platon propose ceci: http://www.emg-ag.be/index.php?/fr/platon_ss_chape

Ca m'a l'air tout bon pour moi. (le point n°4) Qu'en pensez vous? Le soucis que je vois c'est qu'ils le mettent entre la dalle et la chape. Or, je crains que l'eau ne bifurque dès la dalle.

Que penser de le mettre sur la terre/géotextile à l'image du hérisson mais en plus fin?

Finalement je me pose peut-être trop de questions car le sol n'est pas très humide.
Cependant il n'est pas sec sec non plus.
29/11/2010 Vieux  
  46 ans, Hainaut
 
avec une dalle de chaux, il faut que l'hérisson fonctionne correctement car ça sèche très lentement
et en plus, ça peut moisir en cas d'hérisson défectueux.
29/11/2010 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonsoir bluesky

Ne dit-on pas qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
Beton armé
Bonne réflexion,
30/11/2010 Vieux  
  44 ans, Liège
 
Si on ne doit pas percer le visqueen comment fait on pour mettre des barres a beton dans les murs pour ancrer la dalle de beton ?
Merci pour vos réponses, se site est super !
02/12/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Il faut le mettre en dessous des barres dans le mur, autrement le béton bloqué par le visqueen, n'adhèrera pas au mur.
01/05/2011 Vieux  
Sid
  40 ans, Liège
 
Bonjour,

Je suis dans le même cas que vous, je dois réaliser une dalle de beton armé dans une maison mitoyenne (rénovation).
La dalle fera 4mx10m...

Je vois que Intègre propose ceci: "Perso, je ferais d'abord une dalle 15 cm, armée comme base (sur visqueen),
puis je mettrais 6 ou 7 cm de PUR et
ensuite une chape armée avec treillis galvanisés Ø 3mm x 25mm x25 mm ou fibres de verre, de 7 cm d'épaisseur avec un joint périphérique.
sur 29 cm je rajouterais du PUR"

Mon architecte, propose ceci:
-sous couche compactée 15cm
-sable jaune 5cm
-dalle béton armé 12cm
-visqeen
-isolation PU projetée
-carrelage sur chape ciment 10cm

ce qui me fait une épaisseur de 47cm à creuser et à évacuer à la main...

Même si je sais que vous allez me conseiller de suivre les indications de l'architecte, est ce que vous ne penser pas que si j'augmente l'épaisseur de la dalle de béton armé de 12 à 15cm je pourrais me passer de la sous couche compactée et des 5cm de sable jaune?
02/05/2011 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Bonjour étant donné que ces dalles ne devront rien supporter, je ne vois pas la nécessité de mettre un empierrement et 5 cm de sable sous la dalle, sauf si il y a un vrai problème de stabilité.
Une dalle de 15 cm armé devrait largement suffire.

Mais n'oubliez pas le visqueen (film de polyéthylène) qui se met SOUS le béton et qui empêche l'eau de quitter trop rapidement le béton avec le ciment, et qui déforcerait ainsi la qualité du béton.

Au desssus du PUR projeté, une chape 7 cm armée suffit amplement, vous gagnez encore 2 cm

Dernière modification par intègre 02/05/2011 à 15h56.
02/05/2011 Vieux  
Sid
  40 ans, Liège
 
Merci Intègre,

Il nous semblait aussi que ça devait largement suffire, l'architecte n'a pas chipoté pour faire mes plans, il a fait ceux ci pour me faire "plaisir" pour le permis d'urbanisme.
C'est plus facile de mettre un empierrement sur un plan que sur le terrain .
Mais le sol est bien stable donc pas de soucis...

Pour le visqueen, on savait, j'ai recopier un peu trop vite, et en plus je vous ai lu un peu plus haut... Je ferai attention la prochaine fois pour n'induire personne en erreur!

Tout à fait d'accord pour la chape aussi, je suis carreleur (pas chapiste...) et nos chapes font 7-8 cm en règle générale.

Je compte donc faire dans le bon ordre:

-2 ou 3cm de sable jaune si besoin (pour ne pas abîmer le visqueen)
-visqueen
-15 cm de béton armé
-6 cm de PUR (c'est mieux que 5 cm)
-7cm de chape
-1 bon cm pour le carrelage...

ça fait plus que 32 cm à casser et creuser c'est mieux que 47 cm.
ça fait quand même 6 m3 en moins sur les 40 m2!

Bonne journée!
03/05/2011 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Bonne chance et bon amusement
08/05/2011 Vieux  
 
  36 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par intègre Voir le message
Surtout pas, il va se déchirer avec le poids du béton. Le visqueen sert principalement à empêcher les particules de ciment contenues dans le béton, de partir avec l'eau de gâchage lors de la coulée. Il ne sert pas comme certains le prétendent à empêcher les remontées d'humidité.
Bonjour intègre,

comment on se protége alors contre les remontées de l'eau du sol?

Merci d'avance,
Tavi
09/05/2011 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Une dalle de béton n'a pas de problème de remontée d'eau à travers la dalle.
Si vous ne me croyez pas demandez aux architectes et aux ingénieurs présents sur le forum.
Par contre, à l'extérieur, contre l'humidité, il faut éventuellement mettre un drain autour de la dalle, pour capter l'eau qui descendrait le long de la maçonnerie des murs ou qui viendrait de poussée latérales. La maçonnerie doit également être protégée extérieurement par un plafonnage de ciment hydrofuge et deux couches de coaltar, plus, en cas de caves par un diba.
Idéalement il faut aussi faire un chanfrain à la base des murs et de la dalle, afin d'évacuer l'eau d'écoulement derrière le platon, vers le drain.
Et on utilise de plus le drain coffrant de type Frankische, enrobé par un bidim (géotextile) et une bonne couche de caillasse drainante. (30/50mm)
09/05/2011 Vieux  
 
  36 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par intègre Voir le message
Une dalle de béton n'a pas de problème de remontée d'eau à travers la dalle.
Si vous ne me croyez pas demandez aux architectes et aux ingénieurs présents sur le forum.
Par contre, à l'extérieur, contre l'humidité, il faut éventuellement mettre un drain autour de la dalle, pour capter l'eau qui descendrait le long de la maçonnerie des murs ou qui viendrait de poussée latérales. La maçonnerie doit également être protégée extérieurement par un plafonnage de ciment hydrofuge et deux couches de coaltar, plus, en cas de caves par un diba.
Idéalement il faut aussi faire un chanfrain à la base des murs et de la dalle, afin d'évacuer l'eau d'écoulement derrière le platon, vers le drain.
Et on utilise de plus le drain coffrant de type Frankische, enrobé par un bidim (géotextile) et une bonne couche de caillasse drainante. (30/50mm)
Merci intègre,

Dans les vieilles maisons sans dalle, le visqueen(sous une chape armée) peut être utilisé pour empêcher les remontées d'eau?

Tavi
09/05/2011 Vieux  
Musicseby
 
 
Le béton est hydrophobe de par sa composition... Mon IES me l'a souvent répêté. Je pense que c'est à 92 % si mes souvenirs sont bons.
11/05/2011 Vieux  
 
  36 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par tavi Voir le message
Merci intègre,

Dans les vieilles maisons sans dalle, le visqueen(sous une chape armée) peut être utilisé pour empêcher les remontées d'eau?

Tavi
Salut,

Quelqu'un à un avis au sujet empêcher les remontées d'eau dans des vieilles maisons?

Tavi
11/05/2011 Vieux  
 
  57 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par tavi Voir le message
Dans les vieilles maisons sans dalle, le visqueen(sous une chape armée) peut être utilisé pour empêcher les remontées d'eau?
Oui, mais il faut aussi éviter les remontées par les murs (diba ou injection) et s'assurer de la continuité de l'étanchéité sinon cela ne servira pas à grand chose.
12/05/2011 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Je crois qu'il est très difficile d'empêcher les remontées d'eau dans les vieilles maison, mais peut être qu'une solution pour les évacuer est possible et sûrement mùoins chère que tous les traitements physiques..
Creuser un puisard avec une pompe vide cave, faites des rigoles avec un légère pente vers le puisard le long des murs.
J'ai vu cela dans des très vieilles fermes du village (17ème siècle) où il y a même des sources et cela fonctionne bien depuis des siècles.
12/05/2011 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
+1 avec intègre. Voir principe sous #23
12/05/2011 Vieux  
 
  36 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par AlphaDelta Voir le message
Oui, mais il faut aussi éviter les remontées par les murs (diba ou injection) et s'assurer de la continuité de l'étanchéité sinon cela ne servira pas à grand chose.
C'est ce que je compte faire, une chape armée hydrofuge pour moitié de la maison (la moitié utile, pour ne pas devoir creuser aussi dans l’autre moitié de la maison, et pour épargner un peut d’argent…)
Beton armé
Et puis je veux faire des injections en dessous du diba dans les murs autour de la chape (contour rouge sur le plan et les murs qui intérieurs)
Le diba est deux briques plus haut que le sol (en comparaison avec le niveau d’ancien carrelage)

Dans le hall d’entrée j’ai enlevé le carrelage et j’ai trouvé en dessous du sable jeune très humide pour 6-7cm et puis des cailloux et du briquaillon 15-16cm, et puis de la terre.

J’ai aussi creusé à coté du mur qui sépare le hall du garage et la fondation va jusqu’à 40cm.

Que pensez-vous de la solution avec la chape armée et des injections ?
Est-ce que je dois mettre une membrane d’étanchéité spéciale ?
Est-ce que je dois insérer la paillasse dans les murs ?
13/05/2011 Vieux  
 
  57 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par tavi Voir le message
Que pensez-vous de la solution avec la chape armée et des injections ?
Est-ce que je dois mettre une membrane d’étanchéité spéciale ?
Est-ce que je dois insérer la paillasse dans les murs ?
C'est faisable.
Non, juste s'assurer qu'elle ne sera pas percée ou arrachée, et qu'elle formera une barrière continue.
Surtout pas, la couper à environ 5cm des murs.

Si vous ne traitez qu'une partie du bâtiment, attendez-vous à avoir plus d'humidité là où rien ne sera fait.

Avant de vous lancer dans les travaux, essayez quand même de savoir d'où provient cette eau: nappe, fuite d'une canalisation sous la voirie, chez un voisin, chez vous, défaut d'étanchéité du trottoir...
Mieux vaut résoudre le problème que de le camoufler.
13/05/2011 Vieux  
 
  36 ans, Bruxelles
 
Citation:
Posté par AlphaDelta Voir le message
C'est faisable.
Non, juste s'assurer qu'elle ne sera pas percée ou arrachée, et qu'elle formera une barrière continue.
Surtout pas, la couper à environ 5cm des murs.

Si vous ne traitez qu'une partie du bâtiment, attendez-vous à avoir plus d'humidité là où rien ne sera fait.

Avant de vous lancer dans les travaux, essayez quand même de savoir d'où provient cette eau: nappe, fuite d'une canalisation sous la voirie, chez un voisin, chez vous, défaut d'étanchéité du trottoir...
Mieux vaut résoudre le problème que de le camoufler.
Merci AlphaDelta,

J'ai demandé l'avis des 4-5 personnes, parmi lesquelles deux spécialistes en humidité et un architecte, tous ont dit que c'est de l'humidité ascensionnelle car la maison est vieille (date de 1960)…
Un a dit que c'est probablement l'égout aussi, mais les autres pas, et à la limite je peux dépenser 2-300€ pour faire un test avec un camera.

Sinon pour bien investiguer, je dois enlever tout jusqu'aux tuyaux (égout, eau…), qui demande pas mal de travail…

Je suis tout à fait d'accord que c'est mieux de connaître la source de l'humidité mais je pense que parfois ce n'est pas évident, ou même pas possible de trouver la cause…, n'est-ce pas? Ou peut-être je suis trop effrayé par le travail à faire pour enlever les dalles dans le garage, et puis le sable; et puis l'argile avec les cailloux , et puis 20-30 cm de plus pour arriver a l'égout….

Revenons à la chape, j'aurai 23 cm, et si je creuse 10 de plus je peux essayer de faire une dalle sur un visqueen, j'espère qu'il y a des produits hydrofuges pour mettre dans la composition de la dalle, et puis je peux poser tous les tuyaux, et puis une chape de 6-7, et puis le carrelage.

Que pensez-vous, est-ce que ça vaut la peine d'enlever 10cm de plus de terre pour couler une dalle avec de la paillasse…

Tavi

Dernière modification par tavi 14/05/2011 à 00h08.
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