Dresser une chape

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Dresser une chape

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17/05/2009 Vieux  
 
  Hainaut
 
Citation:
Posté par intègre Voir le message
Ben oui, naturellement que c'est un boulot à faire faire par un pro.
Car si la chape n'est pas parfaitement plane, cela va être la galère pour carreler ou mettre n'importe quel revêtement de sol.
On ne se décrète pas chapiste juste comme ça , et au plus vous serez nombreux, au plus vous vous courrez dans les pattes.
Je partage en grande partie ton point de vue. J'ai eu 1cm dans la "vue": une bosse au milieu d'une pièce de 10m. (Vu que j'avais prévu 3cm pour le plein bain de mortier, je n'ai pas eu trop de soucis)

Citation:
Posté par intègre Voir le message
(...)Et pour faire du bon boulot, il faut de bons outils, sans laser rotatif, vous allez ramer sérieusement.
Le laser rotatif n'est vraiement pas l'outil "idéal" pour prendre les niveaux d'une chappe (à moins de ne chapper qu'une pièce). Idéalement on devrait utiliser "un niveau à chappe", à savoir un niveau a eau "électronique", qui permet le report du niveau de référence dans toutes les pièces dun même étage.

A+
17/05/2009 Vieux  
jmf
 
  45 ans, France
 
Chacun sa façon de travailler, les mecs. Mais, une chose est sûre... que se soit pour une chape ou autres, généralement il faut des pros. Sinon ( souvent ) bonjour les dégâts!
17/05/2009 Vieux  
 
  31 ans, Namur
 
Je sais que vous n'êtes pas ingénieur en stabilité mais quelqun pourrait-il me donner un calcul à retenir, pour voir si les voliges de mon plancher vont se briser comme des allumettes en coulant dessus 4 à 6 cm de chape de finition ciment/sable http://samappartlustin.skyrock.com/1.html voila si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble.

Si jamais des panneaux en alu seront poser sur le plancher avant coulée de la chape bien sûr
17/05/2009 Vieux  
jmf
 
  45 ans, France
 
Je suis pas ingénieur en stabilité mais ça fait 20 ans que je suis confronté à des travaux int ext et je fais mon maximum pour qu' il n'y ait pas de problème! Le professionnalisme...je pense! Si vous avez peur de votre plancher.. utilisez les chapes légères : elles ont presque tous les avantages des traditionnelles + d' autres atoûts comme isolation phonique et thermique, légèreté, dureté au poinçonnement, etc...
17/05/2009 Vieux  
  Hainaut
 
Citation:
Posté par Laganja Voir le message
Je sais que vous n'êtes pas ingénieur en stabilité mais quelqun pourrait-il me donner un calcul à retenir, pour voir si les voliges de mon plancher vont se briser comme des allumettes en coulant dessus 4 à 6 cm de chape de finition ciment/sable http://samappartlustin.skyrock.com/1.html voila si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble.

Si jamais des panneaux en alu seront poser sur le plancher avant coulée de la chape bien sûr
Ce n'est pas le voligeage, mais bien le solivage qui est important.. voir les sections des solives avant d'envisager de couler une chape.

Et si c'est pour placer un plancher Lewis (acier galvanisé et pas alu ), pourquoi ne pas envisager une chape sèche de type Fermacell? Si le plancher actuel est plan, vous pouvez placer les plaques directement qur le sol, ou alors utiliser les billes de ragrégeage qui sont prévues afin d'assurer la planéité du plancher. Par dessus, soit carrelage, parquet, vinyle.. Vois www.xella.be, rubrique Fermacell;
17/05/2009 Vieux  
 
  44 ans, Hainaut
 
Bonjour à tous,
je viens de m'inscrire car j'ai pas mal de question...
Je rénove mon rez de chaussée, et comme beaucoup je travaille par étape imposée pas les finances .
je suis en train de faire mon hall d'entrée. Dimension 11 m sur 1.60m.
Il est carrellé. je vais donc retirer ce vieux carrelage et y placer à la place les fausses dalles de carellage de Quick step.
quand je retire le carrale c'est des cailloux avec du sable ou terre... avant d'arriver sur les voutes des caves mais très profonds.
La maison datte d'avant 1830...
je pensais donc retirer une partie sur 15 à 20 cm, faire une chape, et ensuite sous couche et dalle quick step.
Voilà mes questions.

1) je pense mettre un film plastique sur le sol avant la chape, ais-je raison ou pas ?
2) j'ai hésité à couler d'abord une dalle de béton et ensuite placer la chape. je me dis finalement qu'il n'y en a pas d'utilité. je peux placer uniquement la chape. Ais-je raison ou pas?
3)je pense ajouter à ma chape des fibres de verre, ais-je raison, ou cela ne servira à rien ?
4)je n'arrive pas à m'imaginer comment bloquer mes guides lors du placement de la chape... il faut les fabriquer, en acheter, ?? j'ai lu plein de solution différente... on me dis de faire un tas, y placer un guide en alu ?, d etc... j'avoue pas trop bien maitriser ce point avec des guides, comment les enlever, ou les les laisser etc etc...
5)je pense, faire la chape avec une bétonière, donc à la main... est-ce vraiment trop difficile point de vue timing ?


Voilà désolé si ces questions vous paraissent idiotes mais je préfère demander aux gens expérimentés.... j'aime essayer de biens faire les choses....
17/05/2009 Vieux  
 
  65 ans, Hainaut
 
Foxpew
Nous ne sommes pas contre votre inscription, mais veuillez compléter votre profil.. merci..
17/05/2009 Vieux  
jmf
 
  45 ans, France
 
Salut Foxpew, mettre un film plastique ou polyane c' est beaucoup mieux, cela empêche les remontées d' humidité. Tu peux faire une chape, la renforcer par du treillis ou comme tu veux ajouter des fibres. Les fibres c' est un peu comme un treillis, ça empêche la chape de fissurer et ça la renforce! Si tu es novice, je te conseille d' acheter des règles de dilatation, de les mettre à niveau ( celui que tu veux ) et de les tenir avec du mortier ciment, quelques plots. Faire une chape à la bétonnière, c' est bien ( toutes mes chapes je les fait avec la bétonnière ) mais surtout quant on est pas du métier, il faut bien se préparer. Voilà quelques petits conseils, tu en recevras sûrement d' autres.
17/05/2009 Vieux  
 
  44 ans, Hainaut
 
Merci ,je pensais préparer le sol... donc niveau etc... la veille et couler la chape le lendemain...
je vais essayer de trouver ce que c'est des règles de dilatation ...
18/05/2009 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Bonjkour Foxpew,
Je vous conseille de faire une dalle de béton de 10 cm avant de faire votre chape. La dalle, armée de préférence, est un élément structurel qui rendra l'ensemble plus solide.
Le plastique ne sert pas à empêcher les remontées d'humidité (il n'y en aura pas, vu que c'est une cave en dessous, mais à empêcher les particules de ciment de s'échapper du béton avec l'eau de gachâge, au moment de la pose.
Ensuite sur la dalle, vous mettrez la chape (avec ou sans fibres) qui est un élément de remplissage qui n'a aucune fonction structurelle, mais permettra de faire une surface bien plane, ce qui n'est pas toujours faisable avec du béton. C'est sur cette chape que vous pourrez carreler correctement et facilement avec un ciment colle .
Bonne chance
18/05/2009 Vieux  
 
  31 ans, Namur
 
Citation:
Posté par Fredconstruct Voir le message
Ce n'est pas le voligeage, mais bien le solivage qui est important.. voir les sections des solives avant d'envisager de couler une chape.

Et si c'est pour placer un plancher Lewis (acier galvanisé et pas alu ), pourquoi ne pas envisager une chape sèche de type Fermacell? Si le plancher actuel est plan, vous pouvez placer les plaques directement qur le sol, ou alors utiliser les billes de ragrégeage qui sont prévues afin d'assurer la planéité du plancher. Par dessus, soit carrelage, parquet, vinyle.. Vois www.xella.be, rubrique Fermacell;
Bonjour, j'y avais songé aussi à la chape seche qui était bcp plus facile à réaliser car, ne nous voilons pas la face, on ne s'improvise pas chapiste.

Néanmoins, il me semble que cela me coutera bcp plus chère puisque il faut placer d'abord une première plaque, le pare vapeur, la chape séche(car le sol n'est pas plane pour moi ou du moins pas au top) et enfin les plaques de rigidur ou fermacel.

Alors que bon la chape légère les plaques de galvanisé (et pas alu lol je suis apprenti bricoleur :D) le pare vapeur et la chape, n'est-ce pas bcp moins chère ?

Je trouvais que la chape pour une raison pratique était pas mal non plus.

C'est à dire que comme je dois tirer tout mon cablage électrique chauffage sanitaire etc ils auraient pu rester apparent à même le sol.

Bien que je peux les dissimuler dans la chape sèche aussi, hum je dis des bétises lol

Concrètement il faut que ce soit le plus isolant et facile possible et le meilleur rapport qualité prix :D rien que ça.

Merci
18/05/2009 Vieux  
  33 ans, Bruxelles
 
Bonjour à tous,

Nous sommes propriétaires d'un appartement dans un immeuble des années 70. Nous avons décidé de nous lancer dans la rénovation de notre appart!!
Nous voulions changer le carrelage de notre hall... nous avons donc commencé à enlever les carrelages... mais la chape est venue avec... .
Et sous la chape, on a plein de gravats et de sable.
Nous allons donc devoir couler une nouvelle chape... Quelqu'un peut-il nous dire si nous pouvons couler la chape directement ou si nous devons enlever tous les gravats qui sont là??
Le hall fait plus ou moins 6m2 et l'épaisseur de la chape ne devrait pas dépasser 3 cm... Avez-vous des conseils en particulier à nous donner? Vous avez tous l'air de vous y connaître assez bien (ce qui est loin d'être notre cas! ) donc nous sommes preneurs de tous conseils avisés!
Que conseillez vous également comme produit? en regardant un peu sur le net, nous avons vu les produits Knauf ou il ne faut ajouter que de l'eau... bien ou pas?
Merci d'avance!!!
Bonne journée à tous
18/05/2009 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Pour l'ancienne couche, qui n'était pas une chape, mais une pose à l'ancienne à plein bain de mortier, il faut tout enlever et tout nettoyer, jusqu'au béton de la dalle ou des hourdis..
Après, refaire une chape, ou re-poser à plein bain de mortier.
Si vous le faites vous même, je conseille plutôt la chape et ensuite le ciment colle, la pose à l'ancienne n'est pas évidente pour un non professionnel
07/03/2010 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
euh petit souci je n'ai pas mis de mousse périphérique....qu'est ce que je fais?
je scie quelques cm est je la place? ou je laisse ainsi?
quelqu'un a t il la solution...
merci...je confirme qu'il est preféréble de faire la chape par quelq'un du métier...j'en suis la preuve!!!!!
07/03/2010 Vieux  
jmf
 
  45 ans, France
 
Salut, perso cela dépend de ce qu' il y a au dessous de ta chape.. Si c' est un vide sanitaire ou ventilé avec poutrelles, hourdis ( en français les termes changent de Belgique à la France ) je pense qu' il faut des joints périphériques car il peut y avoir beaucoup de dilatation.. Si par contre, c' est sur radier ou dalle sur terre plein, moins de problème.. Mais, ça n' empêche qu' il faut réaliser des joints périphériques..
07/03/2010 Vieux  
  46 ans, Hainaut
 
Citation:
Posté par bt9000 Voir le message
Principe de base:

1) prendre un niveau de référence et le reporter sur tout les murs du même étage à intervalle de 2 à 3 mètres, à l'aide d'un niveau d'eau=> faites un trait
2) Décidez d'une hauteur de chappe par rapport au seuils, poutres et autres contraintes et réservations à prendre en compte pour la suite des traveaux (épaisseur de carrelage, de parquet ect...). Marquez ce point de hauteur au mur et mesurez la différence de hauteur entre ce dernier et les points de référence.
3) Faites un premier mélange d'environ une brouette ou une pompe.
4) Placez la mousse périférique et faites la tenir à l'aide de quelques pelletées se stabilisé (préparé en 3)
5) Réalisez des guides au pied de chaque niveau de référence à l'aide de quelques pelletées de stabilisé et d'un morceau de carrelage bien droit.
6) faites maintenant le contour de votre pièce à l'aide de ces guides. Vous obtiendrez une bande périphérique d'une trentaine de centimètres.
7) Si votre pièce est plus large qu'une largeur de ril, réalisez une bande centrale afin ce diviser la pièce en deux: Faites un plot central et vérifiez son alignement avec 4 autres plots.
8) préparez le reste du stabilisé. dans l'entretemps les niveaux de référence et les bandes périphériques devraient déja avoir durci un peu.
9) Etalez et "rilez"/"dressez" en vous servant des bandes périphériques
10) retirez les cales et comblez
11) Talochez "doucement" en utilisant une planche pou vous déplacer.

Proportions et calculs:

Volumes:
Calculez le volume de la chappe : Superficie x Hauteur
principe: Le ciment et l'eau ne comptent PAS pour le calcul du cubage.
Pour 1m³ vous aurez donc besoin de 1m³ de sable + ciment +eau
1m³ de sable pèse 1,6 Tonnes

Proportions:
Le ciment se calcule en Kg par m³ de sable (ou mélange). Les sacs font généralement 25 Kg (20Kg pour les ciment spéciaux comme le Topcem)
on compte 150Kg à 290 Kg de ciment par m³ de mélange en fonction de l'utilisation de la chappe.
Carrelage et pierre => 150Kg à 200Kg de ciment par m³
parquets ect...=> 200 à 250Kg de ciment par m³
Garage => 290Kg de ciment par m³

En pratique, sur chantier on compte en sacs ou en brouettes de sable et demi sac de ciment. Si on a une pompe, on compte en cuve de pompe.
De cette façon, 2 sacs de sable + 1/2 sac de ciment donneront un mélange à 250Kg de ciment au m³
ou encore: 10 sacs de sable + 1,5 de ciment donnent un mélange à 150Kg/m³

Techniques de renforcement de chapes:
Au cas où il y a beaucoup de cables, de tuyaux ou de poutrelles dans le passage, on peut renforcer la chape en incluent de la fibre de verre au mélange ou en posant un treilli de chape, voir même en faisant les deux.

Photos:
tiens vous faites comment pour placer les treillis dans la chape périphérique ?
16/03/2010 Vieux  
 
  Hainaut
 
Citation:
Posté par boubanstik Voir le message
tiens vous faites comment pour placer les treillis dans la chape périphérique ?
Je n'utilise pas de treilli. J'injecte des paillettes de fibre de verre dans le mélange.
De mon point de vue, une chappe n'est pas une dalle de béton. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un élément "structurel" il ne sert à rien de l'armer pour qu'il soit plus solide ou même "rigide". Mon idée est qu'il est préférable d'obtenir un mélange homogène et lié, en restant le plus loin possible de la dureté d'un béton, pour de rapprocher de la souplesse d'amortissement du sable jaune...surtout pour le carrelage ou la pierre naturelle. Les paillettes ont la particulatité de lier le mélange tout en laissant une flexibilité à l'ensemble.

A+
16/03/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
BT9000, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ton dernier message.
Une chape doit justement offrir une rigidité certaine.
Mais, sur dalle de béton ou directement sur hourdis, l'armature n'est pas toujours indispensable.
Par contre sur du PUR projeté, donc de plus en plus souvent à l'étage de vie, elle est indispensable, que ce soit en treillis ou en fibres, elle DOIT être présente.
Si elle est carrelée par la suite, la moindre fissure dans la chape, risque de se reproduire dans les carrelages.
Le sable jaune est justement utilisé, car il n'a aucun souplesse une fois mis en place. Il se tasse très rapidement, et n'offre plus aucun souplesse une fois placé.
C'est pour cela qu'on l'utulise sous les dalles de sol, etc;....
30/04/2010 Vieux  
 
  31 ans, Bruxelles
 
bonjour a tous ,

je suis nouveau sur le site et j'ai déjà réussi a faire plusieurs travaux par moi même grâce au forum et a ceux qui l'enrichisse .
merci a eux ...

j'ai acheté un appartement et le rénove de A a Z et me voila bloqué sur la chape !

après le passage de 2 entrepreneur ,je constate que les devis sont fort salée ...
et que les techniques sont différente ,l'un me propose de couler la chape a l'aide d'un camion et compresseur de la rue .
l'autre me propose la technique la plus musclé ,monter tout les sacs et faire le mélange sur place avec sous couche d'argex .

petite précision ,l'appartement est dans une résidence et est au 2eme étages et la surface a chapé est de +/- 30m² qui comporte hall ,wc,sdb et cuisine .
pour l'instant je suis a +/- 10cm en dessous de la hauteur normal ,a l'achat et pendant la démolition il y avait un carrelage ,qlq centimètre de chape et du sable jaune .
maintenant je suis sur la structure en béton armée ou passe les nouveaux conduit d'eau ,gaz et électricité .

mon plombier est septique a cette pose de chape par moi même .
par contre mes collègues et amis me motive a le faire par mes soins vu le prix excessif des devis .quitte a recommencer 5 fois ,je ne dépasserais pas l'un ou l'autre devis .

après mon passage au BRICO PLAN IT ,voila se qu'ils me disent .
pas besoin d'isolation au sol et non sur les cotés et les proportion a respecter .
1M3 béton épaisseur 10cm
13 rhin 0/4 40kg
7 ciments 50kg
20 graviers 40kg
hydrofuge 7l compaktuna

voila ,le mélange est bon ?vrai /faux ?
pourquoi faut il du graviers ?
hydrofuge qu'es que c'est ?
faut il une isolation ou autre au sol avant la pose ?
puisque qu'un ami ma dit que sans isolation les voisins du bas entendra plus nos bruit de pas ?vrai /faux ?

j'espère que j'aurais été assez claire et sorry pour les fautes d'orthographe .
30/04/2010 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Ne faites pas cela vous même. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous voulez entreprendre. Il y a des contraintes de poids à ne pas dépasser sur une dalle de béton ou des hourdis, pour entreposer les marchandises. 1m³ de béton fait 2 tonnes !!
Monter ces 2 tonnes, vous allez vous casser les reins. Les renseignements qu'on vous a donné sont périmés. Cela fait des années qu'on ne fait plus de sacs de 50 kg, mais de 25 kg, justement pour alléger le travail des ouvriers. Vous aller vous tuer pour amener les sacs de 40 k de sable eet de gravier à l'étage, vous ne pourrez pas les entreposer n'importe comment à cause du poids, vous devrez les bouger en cours de travail, vous les aurez manipulé, à la fin, au moins 4 ou 5 fois.
Pour l'isolation, si vous en mettez, mettez du PUR projeté, 4 cm et ensuite une chape armée de 5 cm et carrelage de 1 cm,
Avantage d'une isolation: moins de poids, moins de bruit, du bas vers le haut et du haut vers le bas, mais perte de la récupération de la chaleur de l'appartement du dessous.
A vous de choisir. On peut aussi simplement mettre une isolation sonore.
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