géothermie dans une ancienne fermette

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géothermie dans une ancienne fermette



28/06/2011 Vieux  
srn
  33 ans, Liège
 
j'ai le projet d'installer un système pompe à chaleur eau glycollée (sondes verticales) dans une ancienne fermette en isolant uniquement le sol (10 cm ou plus? de polyurétane projeté ) et les plafonds des chambres (15-20cm de laine de bois ou autre) - chassis double vitrage 1.1.

les murs sont en pierre (60cm)

est-ce réaliste? quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre de chose chez lui?
conseils?

merci pour vos expériences..
28/06/2011 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
Avez-vous un mode de chauffage complémentaire ?

28/06/2011 Vieux  
srn
  33 ans, Liège
 
je compte installer un insert au bois ou poelle à pellet dans le salon au minimum
28/06/2011 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
ce sera nécessaire, votre pompe à chaleur ne suffira pas pour les très basse t°
28/06/2011 Vieux  
  55 ans, Autre pays
 
http://www.bricozone.be/fr/isolation...ler-31602.html

et

http://www.bricozone.be/fr/vmc-pac-c...age2-5821.html

Dernière modification par vazbiene 28/06/2011 à 16h06. Motif: ajout d'un lien
28/06/2011 Vieux  
 
  35 ans, Namur
 
Bonjour,

Je compte faire la même chose: ancienne fermette+isolation toiture (laine de verre 28cm)+isolation sol (PUR 8-10cm)+insert bois+double vitrage neuf+PAC géothermie.
La seule différence est que je compte isoler faiblement (5cm laine de roche) certains murs partiellement enterrés et situés coté nord...
Je suis donc également intéressé par les commentaires de ce post!
J'en profite aussi pour ajouter une petite question: On me conseille fortement du chauffage sol a l’étage, ce que je souhaite éviter. Je n'ai pas vraiment l'espace nécessaire (compte tenu de la hauteur des portes...) et surtout, je ne souhaite pas me limiter quant au choix du revêtement de sol (je souhaite replacer le vieux plancher large planche en chêne massif récupéré dans cette même maison).
Quel est l'alternative au chauffage sol avec ce type de PAC? J'imaginais placer le chauffage dans une cloison de sdb et une dans le couloir... Qu'en pensez-vous?

D'avance, merci pour vos conseils
28/06/2011 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Sans isoler les murs, ce n'est pas une bonne idée.

Si la PAC fonctionne à basse t° comme cela est recommandé, vous n'arriverez pas à combler les déperditions du bâtiment.

Si vous forcez la PAC à monter en plus haute t°, vous allez perdre en rendement et le coût d'utilisation deviendra vite supérieur à l'usage d'une chaudière mazout.

Pourquoi ne pas isoler les murs?
28/06/2011 Vieux  
 
  42 ans, Liège
 
J'ai un ami qui a rénové une ancienne fermette en pierre et qui a doublé par l'intérieur ses murs par un isolant (10 cm) et puis un bloc (de mémoire béton)... Comme chauffage il utilise aussi une géothermie (verticale (deux puits)
28/06/2011 Vieux  
  32 ans, Luxembourg
 
Sans isolation des murs, la pompe à chaleur ne pourra couvrir l'entièreté du besoin si on parle de géothermie de surface ou le prix des forages sera prohibitif si on parle de géothermie de profondeur.

Si au lieu de mettre, disons 25000 €, dans une pompe à chaleur géothermique, vous mettiez 15000 € dans l'isolation des murs et 10000 € dans une chaudière ou une PAC air/eau, ce serait plus écologique et plus économique.
28/06/2011 Vieux  
srn
  33 ans, Liège
 
je ne compte pas isoler les murs pour deux raisons

- ce sont des murs qui sont déjà relativement épais (60cm)
- je crains les ponts thermiques (conseils à ce sujet?)

en revanche, un des deux pignons sera lui isolé car de l'autre côté du pignon se trouvera la chaufferie qui sera isolée de l'intérieur.

de plus, une partie de la hauteur du mur à l'éage est en brique et sera lui isolé avec une dizaine de centimétre de chanvre ou laine de bois ou de roche.
28/06/2011 Vieux  
  32 ans, Luxembourg
 
L'épaisseur des murs n'est pas un gage de qualité d'isolation.

60 cm de grès équivaut à peu près à 0,75 cm d'isolant... Autant dire rien du tout.

Ensuite l'isolation des murs par l'extérieur, sauf volume complexe, résout les ponts thermiques plutôt que d'en créer. Et en cas d'isolation par l'intérieur, ce qui n'est pas recommandable, les quelques ponts thermiques créés ne vont pas nécessairement pourrir l'hygiène de la maison. Ce seront quelques points froids à surveiller mais il vaut parfois mieux quelques points froids que toute une paroi froide, notamment pour des raisons de confort thermique.
28/06/2011 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Deux grands classiques

-j'ai des murs épais donc je n'ai pas besoin d'isolant.
-J'ai peur des ponts thermiques.

Pour l'épaisseur, 60cm de maçonnerie isole aussi bien qu'un panneaux polyuréthane de ... 1,5cm.

Si il n'y avait que 1,5cm de panneaux isolant entre votre séjour et l'extérieure, vous penseriez probablement plus à augmenter l'isolation.

En ce qui concerne le ponts thermiques, il y a des solutions, pour que ceux-ci ne soit pas à l'origine de dégats.
28/06/2011 Vieux  
 
  36 ans, Liège
 
Citation:
Posté par julien1983 Voir le message
L'épaisseur des murs n'est pas un gage de qualité d'isolation.

60 cm de grès équivaut à peu près à 0,75 cm d'isolant... Autant dire rien du tout.

Ensuite l'isolation des murs par l'extérieur, sauf volume complexe, résout les ponts thermiques plutôt que d'en créer. Et en cas d'isolation par l'intérieur, ce qui n'est pas recommandable, les quelques ponts thermiques créés ne vont pas nécessairement pourrir l'hygiène de la maison. Ce seront quelques points froids à surveiller mais il vaut parfois mieux quelques points froids que toute une paroi froide, notamment pour des raisons de confort thermique.
0.75 cm, tu es un peu dur quand même...
28/06/2011 Vieux  
srn
  33 ans, Liège
 
juste petite précision : ce n'est pas parce que j'ai 60 cm de pierre et que je me dit que c'est bien assez que je ne veux pas isoler mais simplement qu'avec un mur de 60cm, si j'ajoute un isolant et un gyproc je serai vite à 70 80 ce qui sera peu esthétique.

je n'ai pas non plus envie d'isoler par l'extérieur car je souhaite garder le cachet de la pierre. je me demandais donc si malgré tout une solution n'était pas envisageable avec de la géothermie
28/06/2011 Vieux  
 
  42 ans, Liège
 
L'ami qui a rénové a lui aussi min 60 cm de pierre et il a rajouté 20 cm sans nuire à l'esthétisme (10 cm isolant et 10 cm bloc)... (mais c'était aussi une très grosse rénovation...)
28/06/2011 Vieux  
  32 ans, Luxembourg
 
J'ai rénové chez moi avec 10 cm de laine de chanvre dans une structure bois couverte par une plaque de fermacell et c'est plutôt esthétique avec une large tablette d’appuis de fenêtre.

J'ai arrêté l'isolation au mur de refend et au plancher intermédiaire, ce qui crèe des ponts thermiques gros comme des maisons mais je n'ai aucun problème de condensation jusqu'ici, sans ventilation et en ouvrant moyennement régulièrement les fenêtres en hiver.

Petite précision importante quand même, l'isolation par l'intérieur n'augmente pas le risque de condensation. Le risque est le même que si le mur n'est pas du tout isolé, voir moindre mais le problème est que les zones dans lesquelles se trouvent les ponts thermiques coïncident justement avec les zones propices au développement de moisissures (dans les coins, là où l'air stagne). Donc le fait d'isoler par l'intérieur ne résout pas le problème, mais ne l’aggrave pas non plus.

Avant isolation, tout le mur est froid, y compris les coins. Après isolation, il n'y a plus que les coins, mais comme c'est dans les coins que se développent les moisissures, le risque demeure.

Pour les 0,75 cm j'ai pris un lambda de 2,5 W/mK pour la pierre, ce qui est raisonnable je trouve. Maintenant c'est vrai que les joints sont plus isolants et selon la quantité on pourrait diminuer un peu le lambda moyen du mur.

Comme j'ai dit je pense qu'il sera plus rentable d'isoler et de placer soit une chaudière à condensation, soit une pompe à chaleur air/eau que de placer de la géothermie. Il faut de toute facon faire un calcul précis du besoin (pas juste un ratio par m³) pour dimensionner l'installation de chauffage. C'est encore plus vrai avec la géothermie car vu la puissance qui sera certainement nécessaire, il est tentant de sous dimensionner le capteur géothermique, ce qui aura pour effet de diminuer le rendement qui sera peut être même inférieur au rendement d'une PAC air/eau, donc surinvestissement pour rien...
29/06/2011 Vieux  
srn
  33 ans, Liège
 
Très intéressant...
donc pas de ventillation et pas de ponts thermiques.

une isolation par l'intérieur mais sans isoler les murs de refends me semble faisable. au niveau du sol (1er étage) il s'agit d'un plancher et non de béton donc en principe pas de pont thermique pour cette partie. Les seuls ponts viendraient dans les jonctions entre les murs isolés et ceux non isolés. (à confirmer)

moyennant une ventillation double flux il devrait y avoir moyen de s'en sortir (quelqu'un a t'il des ordres de grandeur pour le prix d'une telle ventillation?)

il ne faudrait pas non plus que les investissements soient rentabilisés en 30 ans alors qu'une chaudière mazout me couterait le quart du prix...
29/06/2011 Vieux  
  32 ans, Luxembourg
 
Attention je n'ai pas dit que je n'avais pas de pont thermique j'ai dit que ces ponts thermiques ne posaient chez moi pas de problème d'hygiène. Mais un cas n'est pas l'autre et le développement de moisissures dépend de beaucop de facteurs comme le type du revêtement du mur, sa géométrie, la circulation de l'air autour, le taux d'humidité etc.

Pour les planchers, il est possible de découper le plafond pour pouvoir glisser de l'isolant entre les solives. Pour les murs de refend, il est également possible de les disquer s'ils ne sont pas trop épais et que vous n'avez pas peur de la crasse. Il faudrait voir les plans pour s'assurer que tous les ponts thermiques sont "solvables".

Une installation de ventilation double flux est une bonne chose mais pas si la maison n'est pas elle même étanche. Il convient donc de vérifier l'étanchéité par un blowerdoor test (environ 500 €), ce n'est pas de l'argent perdu.

Ensuite le coût du matériel se situe entre 4000 € et 6000€ selon la taille de la maison et le cout de l'installation en rénovation dépendra fortement de la complexité mais ce n'est pas du tout impossible avec un peu d'imagination et vraiment recommandable pour le confort de la maison.
30/06/2011 Vieux  
 
  33 ans, Hainaut
 
mettre une ventilation double flux dans une maison non correctement isolée (tous les murs, sol et toit) ne me semble pas tout à fait logique. Selon moi la ventilation DF est la cerise sur le gateau pour une maison tres bien isolée avec une bonne étanchéité.

Pour ce qui est d'isoler par l'intérieur, ne pas oublier l'aspect inertie termique qui diminue fortement si on met isolant + gyproc. POur garder une grande inertie, il faut mettre isolant + bloc beton par exemple, comme souligné plus haut...
30/06/2011 Vieux  
  32 ans, Luxembourg
 
Tout a fait d'accord avec le fait qu'il ne faut pas installer de double flux (même de simple flux) si la maison n'est pas étanche. C'est pour que je précise qu'il faut réaliser un test d'étanchéité. Il faudrait viser une valeur de n50 inférieur à 2 h-1 (ordre de grandeur). Par contre l'isolation et la ventilation ne sont pas vraiment liée, ca vaut toujours la peine d'installer une double flux même dans une maison non isolée (même si bien sur c'est peut être économiquement et énergétiquement plus intéressant d'isoler d'abord). Ce n'est pas parcqu'un mur n'est pas isolé qu'on peut se passer de renouveler l'air de la maison et la double flux reste le meilleur moyen de renouveler efficacement l'air.

Pour l'inertie chaque cas doit être étudié séparément. Dans le cas d'une fermette, vu le déphasage amené par l'épaisseur des murs et vu la faible surface vitrée (sauf modification importante), le risque de surchauffe est très faible. Si la maison est mitoyenne il restera toujours des murs "libres" pour augmenter l'inertie et il reste encore la dalle.
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