dalles marlux sur... pelouse

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dalles marlux sur... pelouse

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03/03/2013 Vieux  

 
  41 ans, Liège
 
Je m'excuse de ma Grande Nullitude dans ce domaine, mais je suis sûr que mon courage a poser mes questions cons servira a d'autres

J'aimerais savoir comment poser un "chemin" en dalle marlux (j'aime bien la matière) sur une surface actuellement de pelouse.

Je crois comprendre qu'il faut enlever un peu de terre (la terre est tassée), faire un "lit" de je ne sais trop quel gravier, et ensuite faire une chape de stabilisé, damé. (Je ne sais pas trop si je dois attendre qu'il sèche ?)

Ensuite une fois cette chape bien lisse, saupoudrer encore 1cm de stabilisé non damé, et poser les dalles marlux dessus... Et puis jointoyer au sable blanc.

Est-ce que je suis dans le bon ? Mais quelles sont les dimensions des couches ?
Quel gravier ?
Quel quantité de stabilisé ? Pourquoi pas du béton voir du beton ferraillé ? Je crains que cette chape de stabilisé se pète en deux rapidement (longueur) ?

Poser bêtement les dalles sur un lit de stabilisé, ca va tenir ? Ca ne m'inspire pas confiance ?

PS
Dernière question con ; est il envisageable, sur une vieille terrasse carrelée, de "coller" des marlux par dessus le carrelage, a la colle a carrelage ?
03/03/2013 Vieux  
 
  44 ans, Hainaut
 
juste pour suivre,
les questions connes..... j'en pose moi m^me tout le temps
03/03/2013 Vieux  

 
  41 ans, Liège
 
Tant que j'y suis j'en termine avec mes questions cons : comment faire un chape bien plate ? On peut taper des "guides" dedans un peu comme si je plafonnais, puis les retirer ?
03/03/2013 Vieux  
 
  50 ans, Namur
 
Citation:
Posté par bZone Voir le message
Tant que j'y suis j'en termine avec mes questions cons : comment faire un chape bien plate ? On peut taper des "guides" dedans un peu comme si je plafonnais, puis les retirer ?
Bonjour, pour cette question oui
03/03/2013 Vieux  
 
  44 ans, Hainaut
 
là je peux peut-être t'aider...
moi j'ai utilisé des tuyau de galva placé sur mes tas préparés.
je les aie mis de niveau et je les ai tournés pendant que les tas séchaient et se solidifiaient.
le lendemain, j'ai tiré la chape sur les guides.. ensuite au fur et à mesure je retirais les guides et remplissais avec la chape... aucun souci...
03/03/2013 Vieux  

 
  41 ans, Liège
 
j'avoue que je me tate toujours entre twinson et marlux pour un projet de renouvellement d'une terrasse (en carrelage moche). Je penchais un moment vers le bois, mais ya l'aspect durabilité, le fait que ca déteint atrocement, et enfin le prix.

Le marlux sur plots me parait sexy, surtout pour une rénovation de quelque chose d'a peu près plat qui a déja une pente.

Pour un autre projet (sur pelouse donc) la je suis franchement partagé... Entre couler une chape et devoir excaver plein de terres, et simplement poser un géotextile et quelques lambourdes...
03/03/2013 Vieux  
 
  34 ans, Hainaut
 
Cela pourrait aussi être sympa de mixer twison et dalle marlux.
04/03/2013 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonjour bZone,

Selon moi , la règle de l'art pour un support de dallage extérieur est :
  1. Déblais d'une assiette de fondation de +/- 45 cm de profondeur par rapport au niveau fini.
  2. Mise en place d'un empierrement compacté de +/- 20 cm.
  3. Mise en place d'un lit de sable jaune de +/- 3 à 5 cm d'épaisseur pour couvrir les saillies pointues de l'empierrement.
  4. Pose d'un visqueen sur le sable avec remontées latérales.
  5. Mise en oeuvre d'une dalle de béton (350 kg/m³) de +/- 12 cm d'épais. armée d'un treillis 150x150x5 mm en armature inférieure.
  6. Après prise (2 à 3 jours) : Selon la solution choisie pour la pose des dalles que je suppose être de 4 cm d'épaisseur.
a) Sur plots ?
b) Sur chape dressée + collage ? (Chape +/- 8 cm)
c) Sur stabilisé à plein bain de mortier ? (Stabilisé +/- 6 cm + mortier +/- 2 cm)

Si a): Poser les plots, en alignements, de niveaux, poser les dalles.

Si b): Mise en oeuvre d'une chape (250 kg ciment/m³) lissée. Après prise (1 à 2 jours, pose des dalles par collage ''colle flex'' pour extérieur. Jointoiement après + de 3 jours.

Si c): Mise en place d'une sous couche stabilisée humide et pose des dalles rangée par rangée à plein bain de mortier. Jointoiement après + de 5 jours.

Une autre solution consiste a mettre en oeuvre sur l'empierrement :

Un stabilisé (250 kg ciment/m³) de +/- 15 cm d'épais.
Après prise, (1 à 2 jours) mise en place par collage d'un tissus drainant.
Mise en oeuvre des dalles par collage. Jointoiement après + de 3 jours.

Pour la mise en oeuvre, Perso j'opte plus pour la manière c). Car elle correspond plus à mon époque . Ensuite la a) longévité, car plus de joints. Mais on dit ''aussi'' que les conseilleurs ne sont pas les payeurs

Bonne réflexion.

Dernière modification par fradeco 04/03/2013 à 12h46.
04/03/2013 Vieux  

 
  41 ans, Liège
 
Merci beaucoup fradeco, vous avez tout expliqué !

Le site marlux parle uniquement de la pose que vous appelez en plein bain de mortier. Ce qui me dérange avec cette pose, mais mon cas est particulier, c'est que je doute que les dalles résistent en "traction", hors j'ai besoin a cause de certaines choses qui seront vissées dans les dalles, que la dalle soit bien solidarisée avec le support.
Marlux a l'air de compter beaucoup sur la gravité dans sa doc, ca me dérange

Marlux déconseille de coller les dalles a la colle (en fait ils l'interdisent) sous prétexte que cela fait un support imperméable, et que donc les dalles marlux vont baigner dans l'eau en cas de pluie (je résume leur avis), pour eux une dalle marlux DOIT se poser sur un support perméable. Par exemple en renovation d'une cour deja carrelée, ils disent de coller un genre de diba et de placer du stabilisé... Et on repart vers le "plein bain".
Je trouve ce mode de pose complètement con en rénovation (coller un diba sur du carrelage ? Retaper une couche de stabilisé encore ? Bonjour le sandouiche)...

Ce qui me fait m'orienter, pour la partie "renover une cour deja carrelée" (sans devoir tout demonter) vers les marlux posées sur plots (l’écoulement se faisant sur l'ancienne dalle, ou je peux mettre a la limite un visqueen ou autre pour pérenniser l'étanchéité)
04/03/2013 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
De nos jours, j'ai tendance à aussi choisir les dalles posées sur plots. Surtout si ces dalles recouvrent une toiture d'un local enterré.
Ceci dit, si c'est pour poser sur un dallage existant, je poserais quand même une étanchéité (collée) sur ce dallage pour éviter les désagréments de désolidarisation des joints.
04/03/2013 Vieux  
 
  31 ans, Hainaut
 
Gloire à Fradeco et BZone qui répondent/posent des questions qui vont m'etre bien utiles...
04/03/2013 Vieux  
 
  44 ans, Hainaut
 
quand vous parlez de bain de mortier ?
vous voulez dire quoi exactement, je pensais que l'on pouvait placer les dalles directement sur du stabilisé moi
19/06/2013 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Bonjour tout le monde...
Je me permet de rebondir sur ce message et de le déterrer quelque peu.

Désolé d'insister mais à force j'y comprend plus rien...

Je voudrais faire une terrasse de 70m² (+/- 5 sur 12,5 + un "chemin" le long du pignon de 1.4 sur 5-6m).
La maison à 3 ans, cette partie a été remblayée en partie, tassée et il y a +/- 5cm de gravier.
Tout autour de la maison, il y a un drain coco (complet, avec géotextile et gravier), la terrasse sera évidemment en partie là dessus ainsi que le "chemin" le long du pignon.
Entre le haut du gravier actuellement en place et la fin du "diba" (si c'est bien le nom correcte ... la bâche noire qui passe sous la brique du bas du mur) y a +/- 5-10cm.

Voilà le topo.
Bon je me suis renseigné pour la faire en béton lissé chez un pro. Il me parle de gratter pour mettre en tout et pour tout 15cm de béton (avec paillasse et "bâche" évidemment).
J'ai fait une demande chez un autre pour du béton imprimé : lui parle de gratter encore plus, de mettre +/- 20cm de 0/63 bien tassé + 15cm de béton.
Pour ce dernier devis, j'ai été "surpris", le prix est assez faramineux (mais bon y a aussi l'écoulement des eaux) enfin soit.
Me suis dit alors que je pouvais voir pour du stab et dalle marlux (ou autre, j'suis pas fétichiste ) mais plus je lis et moins je sais comment je dois mettre ne oeuvre.

Le but étant de faire une partie moi même et de prendre des gars en régie pour les trucs vraiment lourd (mais je devrais probablement louer le matériel).

Je pensais pouvoir simplement virer le gravier en place (voir descendre un chouilla plus si nécessaire) et taper +/- 15-20cm de stabilisé avec des paillasses (il me semblait avoir compris ça du premier pro quand je lui ai parlé de l'éventualité de cette option). Apparemment c'est pas comme ça qu'on fait

Puis, comme bzone j'ai été voir la video dispo sur le site marlux et en voyant ça, je me suis dis que ce n'était pas bien sorcier... mais après avoir lu ce thread j'ai bien des doutes, c'est vraiment le bordel dans ma tête

Je lis que fradeco parle de remblais + chape béton + stabilisé... les 3 ???

J'suis complètement perdu
19/06/2013 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonjour GuiGui,

Au #8 je dis '' Selon moi, la règle de l'art pour un support de dallage extérieur est :
  1. Déblais d'une assiette de fondation de +/- 45 cm de profondeur par rapport au niveau fini.
  2. Mise en place d'un empierrement compacté de +/- 20 cm.
  3. Mise en place d'un lit de sable jaune de +/- 3 à 5 cm d'épaisseur pour couvrir les saillies pointues de l'empierrement.
  4. Pose d'un visqueen sur le sable avec remontées latérales.
A partir de là, vous composez comme il vous semble le mieux en fonction du type de revêtement que vous avez choisi.
Pour info, ce qui suit est également une possibilité qui consiste a mettre en oeuvre directement sur l'empierrement :
  1. Un stabilisé (250 kg ciment/m³) de +/- 15 cm d'épais.
  2. Après prise, (1 à 2 jours) mise en place par collage d'un tissus drainant.
  3. Mise en oeuvre des dalles par collage. Jointoiement après + de 3 jours.

Les hauteurs et épaisseurs des couches peuvent être adaptées à la situation sur place et en fonction du revêtement choisis. Mais attention, il y a toujours un minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre. Dans cette hypothèse :
Empierrement 0/32 tassé mécaniquement = 12 cm
Stabilisé (250 kg/m³) pour piéton = 12 cm
Revêtement collé = +/- 4,5 cm
Ce qui met le déblai à +/- 30 cm sous le niveau fini.
Ceci dit, je ne prétend pas avoir le monopole de la meilleur idée, et les artisans que vous avez consultés pratiquent selon leur expérience personnelle. Il y a cependant des phases de mises en oeuvre auxquelles il ne faut pas déroger.
C'est ce que j'ai humblement tenté d'exprimer.

Bonne réflexion .
19/06/2013 Vieux  
 
  42 ans, Namur
 
Bonjour,

Je sais que le #9 date d'il y a quelques temps mais je souhaite faire une remarque. La résistance du ciment (quelque soit sa nature, mortier, béton, ..) aux efforts de traction est très faible. Si on veut fixer des choses avec forte prise au vent sur la terrasse (ou avec bras de levier important), mieux vaut ne pas compter sur les dalles marlux car elles vont se désolidariser à coup sûr. Il faut plutôt fixer ces choses directement dans la dalle de béton en dessous comme ce qui est fait pour les barrières métalliques. Ca implique évidemment qu'il faut une dalle de béton.

Par contre, Fradeco, je m'interroge aussi, comme le #12, sur ce que vous voulez dire par bain de mortier sur lit de stabilisé humide. Faut-il prévoir un délai de séchage entre le lit de stabilisé et le bain de mortier ? Quelle épaisseur de mortier préconisez-vous ?

J'ai finalement une question hors sujet. Je dois terminer une terrasse que mon père a commencé il y a vingt ans. Actuellement, la structure de cette terrasse est la suivante : une couche d'environ 40 cm de débris (briques, etc) sur laquelle il a coulé une sorte de stabilisé sec (10 cm) qu'il a mouillé avec un arrosoir. Cette couche est en bon état mis à part quelques petits dégats. Pour la terminer (vu le coût d'une terrasse carrelée), je pense poser des bordures en pierre bleue (5 cm ép) sur le pourtour puis combler l'intérieur avec du béton lissé à l'hélicoptère et coloré préalablement. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une solution durable (résistance aux chocs, au gel, etc) ? Quel type de béton (ou mortier) faudrait-il prévoir ?

Merci d'avance.
19/06/2013 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Merci pour ces éclaircissements...

Néanmoins (si je peux me permettre d'être vraiment lourd ) :

1) C'est quoi "Revêtement collé" ? on ne met pas les dalles directement sur le stabilisé ? C'est quoi comme colle ?

2) Pas de paillasse, de géotextile ou autre ?

3) J'suis bon pour louer une dameuse donc... Chez un loueur bien connu avec des couleurs oranges, je peux voir qu'ils ont tout un tas de modèles de 50 à 400kg. J'imagine que pour un "petit" boulot comme ça, une 50kg est suffisante ?

4) Le stabilisé, faut le damer aussi (me semble avoir vu ça dans la video Marlux) ?

5) pas de risque d'herbe qui pousserait entre les dalles ?

6) enfin, est-ce suffisant pour que ça tienne sur la longueur avec la pluie, la neige et orienté plein sud-ouest sans ombre ?
19/06/2013 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonjour et bienvenue PLEXWRITER,

Vous avez raison de dire que s'il faut fixer un quelconque objet dans le support d'une terrasse, il est préférable de l'ancrer dans du béton.
Citation:
Par contre, je m'interroge aussi, comme le #12, sur ce que vous voulez dire par bain de mortier sur lit de stabilisé humide. Faut-il prévoir un délai de séchage entre le lit de stabilisé et le bain de mortier ? Quelle épaisseur de mortier préconisez-vous ?
En fait, la mise en oeuvre que je préconise est dite ''pose traditionnelle'' Elle consiste à préparer un mélange stabilisé humide de minimum 5 cm d'épaisseur, étendu grossièrement sur une dalle de béton, sur lequel on étale directement un mélange de mortier (consistance pâteuse) sur lequel on pose la dalle, que l'on règle de niveau par tapotement d'un maillet caoutchouc.

Pour votre cas particulier, compte tenu de l'ancienneté de l'empierrement ce que vous proposez est bon, pour autant que votre dalle de béton ait au moins 8 cm d'épaisseur, quelle soit armé et améliorée par des adjuvents hydrofuge.

Cord.

Dernière modification par fradeco 19/06/2013 à 14h57.
19/06/2013 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Citation:
Posté par GuiGui Voir le message
Merci pour ces éclaircissements...

Néanmoins (si je peux me permettre d'être vraiment lourd ) :

1) C'est quoi "Revêtement collé" ? on ne met pas les dalles directement sur le stabilisé ? C'est quoi comme colle ?
Une colle ''Flex pour extérieur''. Et avant de coller, il est recommandé d'appliquer un primer. Sur une dalle de béton, on colle également un tapis drainant.

2) Pas de paillasse, de géotextile ou autre ?
Selon vous comment ''les mauvaises herbes'' dans l'absence totale de lumière pourraient-elles grandir au travers d'un mélange homogène de stabilisé ou béton ? Si des ''herbes'' poussent c'est qu'elles ont été déposées par les oiseaux, et les joints sont leur lieux de prédilection.

3) J'suis bon pour louer une dameuse donc... Chez un loueur bien connu avec des couleurs oranges, je peux voir qu'ils ont tout un tas de modèles de 50 à 400kg. J'imagine que pour un "petit" boulot comme ça, une 50kg est suffisante ?
Oui 50 kg c'est OK.

4) Le stabilisé, faut le damer aussi (me semble avoir vu ça dans la video Marlux) ?
Oui il faut damer le stabilisé.
5) pas de risque d'herbe qui pousserait entre les dalles ?
Voir avis ci-avant
6) enfin, est-ce suffisant pour que ça tienne sur la longueur avec la pluie, la neige et orienté plein sud-ouest sans ombre ?
Si collage, prévoir des joints de dilatations par sur face de 25,00 m² ou pour des longueurs sup. à 7.00 m.
19/06/2013 Vieux  
 
  38 ans, Liège
 
Encore merci fradeco...

Concernant le point 2, ok pour le géotextile, c'est logique.
Mais donc pas de paillasse et pas de visqueen (pour les remonté d'humidité) ?

Et pour ajouter une couche à mes questions :

"Si collage, prévoir des joints de dilatations ..."

Pourquoi Si collage ? On peut ne pas coller dans cette configuration ?

Et c'est quoi un joint de dilatation ? On fait une ligne de joints de "temps en temps" avec un autre mélange (genre flex) que pour les autres ?
Comment est-ce qu'on fait les joints de dalles marlux en fait ?
19/06/2013 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
@ GuiGui,

Le visqueen est placé lorsque l'on coule une dalle de béton pour éviter que l'eau de gâchage ne s'échappe dans le sol en altérant la prise du béton par assèchement trop rapide.

Pour une bonne efficacité de drainage, on ne place pas de film ''étanche'' sous un stabilisé. Ceci étant, si vous voulez y intercaler un géotextile, rien ne l'interdit.

Lorsque le revêtement est posé en pose libre il n'y a pas de contrainte d'allongement ni de retrait. Le revêtement glisse naturellement sur son support. Ceci n'est pas le cas lorsqu'il est collé.
C'est pour cette raison, que pour être efficace, le joint de dilatation et de retrait doit se poursuivre dans le support sur au moins la moitier de son épaisseur.
Usuellement les joints de dilatations et de retraits, ont une larg. de +/- 8 mm. Ils sont au départ vide sur toute leur épaisseur et ensuite bourré par un cordon de mousse à cellules fermées et remplis sur une épaisseur de +/- 8 mm d'un mastique souple type Sikaflex ou similaire.

Pour le jointoiement entre dalles, je vous renvoi aux recommandations du producteur car pour les uns c'est un tel mélange, et pour les autres un autre.
Il existe sur le marché des mélanges préparés pour les diverses mises en oeuvre et type de revêtements.
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