Quelle VMC double flux choisir ???

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Quelle VMC double flux choisir ???

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07/12/2011 Vieux  
  44 ans, Luxembourg
 
Je ne vois pas ce que ca a de "déraisonnable" d'avoir une t° du séjour à 21 °, c'est le cas dans bcp de famille en belgique...
08/12/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Citation:
Posté par banu Voir le message
une petite parenthèse sur le sens des mots... qui n'est clairement pas le même pour tout le monde. A l'heure, où on parle au JT de descendre le thermostat sur 19°C et de mettre un pull. Certains trouvent raisonnable de chauffer à 21-22°C.
Où est la limite de la raison?

Personnellement, je ne vais pas empêcher les gens de chauffer à 22°C voire même 24 ou 26°C chez eux... mais de là à trouver ça raisonnable, je rigole. ...
Je pense que tu fais erreur, le sens du mot « raisonnable » est probablement le même pour moi que pour toi.

Sans doute voulais-tu exprimer ta contrariété de lire que « certains » pouvaient trouver raisonnable de chauffer les pièces de vie à 21 ou 22°.

Une autre erreur que tu commets est de mettre en exergue et de sortir de son contexte ce petit morceau de phrase.

Car j’ai employé cet adverbe pour appuyer l’absence de contraste thermique marqué entre le rez et l’étage, tout simplement...

08/12/2011 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
Pour l'isolation, il existe des rouleaux de chanvre très malléable (densité de 20kg/m3) qui ne se casse pas et peuvent donc bien faire l'affaire.

Quand vous parlez de pulsion à 22,6 c'est au groupe où à la sortie d'une bouche ? si dans la bouche je suppose que la sonde d'ambiance est dans la pièce. En maison très bien isolée et étanche, c'est quand même étonnant de perdre 2,3 degré par déperdition, cela fait 10 % surtout en maison très bien isolée et étanche à l'air. Ce qui implique une perte totale de 19%. Pour pulser à 22,6, à quel température l'air est-il extrait, dans quels pièces ?

C'est évidemment histoire de comparer avec mon 16 degré à la bouche de pulsion dans la chambre (je suis monté à 17,7 tout l'heure en ne faisant que pulser dans mes chambres (c'est dire le débit uniquement dans les chambres et donc l'apport de calorie puisque l'air est plus chaud que l'air de la pièce)) et la température d'ambiance de la même chambre 13.
Je pense qu'il est nécessaire de prévoir un pare vapeur sur l'isolation des gaines
08/12/2011 Vieux  
  35 ans, Namur
 
@ sanssueur, mais chambres sont à l'étage inféieur, c'est pourquoi on compte fortement sur la vmc pour brasser l'air et non sur la convection naturelle de la chaleur. C'est donc logique pour toi. APour le raisonnable, c'est autre chose, je l'avais bien compris comme toi, maintenant c'est vrai que pour la planète et les ressources en matrières premières, on peu se poser des questions sur la température. Grâce à mon isolation, je me permet le luxe d'avoir 21-22 degré dans le séjour pour quelques kilos de pellets ou de bois.

@airculator, c'est pour éviter la condensation de l'air intérieur sur la gaine le pare-vapeur ? Il faudrait le faire que sur celle d'extration vers l'extérieur et de pulsion vers le groupe, les autres étant chaude, on ne devrait pas avoir de condensation. Expérience personnelle : ma gaine d'extraction du groupe vers l'extérieur est non isolée(donc condensation plus rapide car froide et je ne remarque aucune goutellette pourtant elle est dans un volume "chauffé" : mon grenier n'a pas encore de porte). J'ai commencé à l'isoler, je vais regarder sous l'isolants pour voir. Un cas n'est pas l'autre, j'en prends note !
08/12/2011 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
En théorie, toutes les gaines situées dans un volume non chauffé devraient être isolée+PV - au minimum les gaines d'extraction, pour les sorties et entrées toitures ou murales, il y a lieux de préconiser les même recommandations ou préconiser des gaines en EPS (bof bof l'étanchéité)
08/12/2011 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
il existe des chaussettes isolées avec PV intégré - type isosleeve
08/12/2011 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
@ sanssueur, mais chambres sont à l'étage inféieur,
Ah oui, c'est juste, sorry, tu l'avais précisé plus haut je crois!
08/12/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
Pour l'isolation, il existe des rouleaux de chanvre très malléable (densité de 20kg/m3) qui ne se casse pas et peuvent donc bien faire l'affaire.

Quand vous parlez de pulsion à 22,6 c'est au groupe où à la sortie d'une bouche ? si dans la bouche je suppose que la sonde d'ambiance est dans la pièce. En maison très bien isolée et étanche, c'est quand même étonnant de perdre 2,3 degré par déperdition, cela fait 10 % surtout en maison très bien isolée et étanche à l'air. Ce qui implique une perte totale de 19%. Pour pulser à 22,6, à quel température l'air est-il extrait, dans quels pièces ?

C'est évidemment histoire de comparer avec mon 16 degré à la bouche de pulsion dans la chambre (je suis monté à 17,7 tout l'heure en ne faisant que pulser dans mes chambres (c'est dire le débit uniquement dans les chambres et donc l'apport de calorie puisque l'air est plus chaud que l'air de la pièce)) et la température d'ambiance de la même chambre 13.


22.6 c'est à la bouche.

l'air est aspiré à +/- 20.3 puique la température est très constante dans la maison.

Je pense que tu raisonne mal en disans que c'est 10% de perte. Il faudrait pour évaluer les pertes, tenir compte du débit d'air afin de calculer la perte du batiment.

Pour info, la maison est certifiée passive et phpp nous annonce 12kw/m/an. Après 2 hiver dans cette maison, je peux confirmer que phpp ne se trompe pas.
08/12/2011 Vieux  
 
  43 ans, Namur
 
Citation:
Posté par vanma Voir le message
22.6 c'est à la bouche.

l'air est aspiré à +/- 20.3 puique la température est très constante dans la maison.

Je pense que tu raisonne mal en disans que c'est 10% de perte. Il faudrait pour évaluer les pertes, tenir compte du débit d'air afin de calculer la perte du batiment.

Pour info, la maison est certifiée passive et phpp nous annonce 12kw/m/an. Après 2 hiver dans cette maison, je peux confirmer que phpp ne se trompe pas.
quand on ne manie pas bien ce PHPP, comment on peut faire d'autre?
j'aimerais connaitre les besoins de ma maison mais c'est un tantinet (lol) compliqué pour moi!
08/12/2011 Vieux  
  31 ans, Brabant Wallon
 
pour répondre à kamol1, le mieux est de faire une comptabilité énergétique au fur et à mesure que le temps passe.
08/12/2011 Vieux  
 
  43 ans, Namur
 
Citation:
Posté par banu Voir le message
pour répondre à kamol1, le mieux est de faire une comptabilité énergétique au fur et à mesure que le temps passe.
tu m'embrouilles là!
08/12/2011 Vieux  
  35 ans, Namur
 
@Vanma, je ne saisis pas comment tu extrait de l'air à 20,1 et tu l'insuffle à 22,6 ?
Pour le côté passif, il me semblait l'avoir lu dans d'autres posts. La valeur donnée est-elle en mètre carré au sol ou en mètres carrés de surface de déperdition ? pour que l'idée soit plus clair, quelle est la consommation (en kWh) pour quelle surface habitable (pas surface au sol mais bien superficie habitable) si tu l'as déjà constatée ?

@kamol1, je pense qu'il veut dire que pour connaitre ton phpp dans une vielle habitation, tu dois considérer la quantité d'énergie que tu mets pour te chauffer (par exemple la moyenne de litres de mazout sur 5 ans ou 10ans ou la moyenne de kWh de gaz sur une longue période).
09/12/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
@Vanma, je ne saisis pas comment tu extrait de l'air à 20,1 et tu l'insuffle à 22,6 ?
Pour le côté passif, il me semblait l'avoir lu dans d'autres posts. La valeur donnée est-elle en mètre carré au sol ou en mètres carrés de surface de déperdition ? pour que l'idée soit plus clair, quelle est la consommation (en kWh) pour quelle surface habitable (pas surface au sol mais bien superficie habitable) si tu l'as déjà constatée ?

Mon appoint de chauffage se fait via chauffe de l'air de pulsion. C'est donc des batteries de chauffe qui porte l'air à 22.6 (c'est le régulateur qui fixe cette température)

La valeur est la valeur phhp, elle se réfère donc à la surface habitable nette telle que définie selon les critères phpp (qui diffèrent des critères peb !)

L'année dernière, je pense que j'ai cloturé l'année à 15 kw/m² sur base annuelle.
De mémoire ce doit être +/- 2100 kw pour 142 m² nette phpp.
09/12/2011 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Pour être sûr : tes 2100kW, sont les calories dégagée par ton moyen de chauffage plus l'appoint via batterie ou tu n'as que l'appoint via batterie (le reste étant les personnes, les appareils,...). Cela fait donc 420 kg de pellet ou 210 litres de mazout au sens strict ou 470 kilos de pellets si le rendement est de 90 %.

Félicitations !!

Quelle est l'étanchéité à l'air du bâtiment et la valeur du K (seule que je connaisse chez moi, je n'ai pas encore eu le temps de faire un phpp) ? Grand merci et désolé de l’indiscrétion ;o)
09/12/2011 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
Pour être sûr : tes 2100kW, sont les calories dégagée par ton moyen de chauffage plus l'appoint via batterie ou tu n'as que l'appoint via batterie (le reste étant les personnes, les appareils,...). Cela fait donc 420 kg de pellet ou 210 litres de mazout au sens strict ou 470 kilos de pellets si le rendement est de 90 %.

Félicitations !!

Quelle est l'étanchéité à l'air du bâtiment et la valeur du K (seule que je connaisse chez moi, je n'ai pas encore eu le temps de faire un phpp) ? Grand merci et désolé de l’indiscrétion ;o)


Les 2100 KW, c'est l'énergie totale consommée par les batteries de chauffe. C'est le seul système de chauffage.

n50 = 0.22
K 15

Je devrais faire beaucoup mieux cette année (temps plus clément, mais surtout affinage de la régulation)
12/12/2011 Vieux  
 
  43 ans, Namur
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
@Vanma, je ne saisis pas comment tu extrait de l'air à 20,1 et tu l'insuffle à 22,6 ?
Pour le côté passif, il me semblait l'avoir lu dans d'autres posts. La valeur donnée est-elle en mètre carré au sol ou en mètres carrés de surface de déperdition ? pour que l'idée soit plus clair, quelle est la consommation (en kWh) pour quelle surface habitable (pas surface au sol mais bien superficie habitable) si tu l'as déjà constatée ?

@kamol1, je pense qu'il veut dire que pour connaitre ton phpp dans une vielle habitation, tu dois considérer la quantité d'énergie que tu mets pour te chauffer (par exemple la moyenne de litres de mazout sur 5 ans ou 10ans ou la moyenne de kWh de gaz sur une longue période).
c'est une nouvelle construction...
12/01/2012 Vieux  
 
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par AIRCULATOR Voir le message
je le dis depuis toujours... il est nécessaire d'entretenir son système de manière rigoureuse, c'est très simple et peu onéreux. Surtout qu'il s'agit de la qualité de l'air respiré, cela me semble des plus important. Personnelement nous proposons une garantie étendue su base d'un entretien annuel. Une obligation de nettoyage de gaine va être mise en place au niveau national (européen?) (visiblement tous les 2 ou 4 ans minimum) Le système devra obligatoirement bien conçu afin de réaliser facilement et économiquement ce travail. Bye bye les charlatans du flexible...
As-tu des nouvelles de cette réglementation?
Est-il envisageable de mettre une trappe de visite à chaque "coude" de l'installation?

Autrement, a-t-on des nouvelles de MInergie qui déconseillerait les DF? (cfr discussion en page 16)
18/01/2012 Vieux  
 
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par flubber Voir le message
Bonjour,

j'ai lu avec attention les 19 pages de post très instructives avec ces nombreux conseils avec tout vos avis avisé et compétent ainsi que d'autres, mais je ne trouve pas de réponse à mes questions.

Je suis en maison bien isolée (k20) avec une bonne étanchéité à l'air (inférieur à 1 renouvellement heure sous 50 Pa). Nous avons une VMC DF de type NedAir 400 mètre cube.
Nous comptions sur notre VMC pour répartir la chaleur dans les chambres qui se situent l'étage en-dessous des pièces de vie. Alors que nous avons un bon 20 degré au-dessus(pièce de vie), nous n'en avons que 14 en bas(chambres et salle de bain). Ceci est logique puisque là ou nous extrayons l'air dans la salle de bain aussi bien que dans la cuisine, si nous avons donc un air extrait à 17 degré c'est bien (moyenne entre 20 du dessus et 14 d'en bas) et après l'échange de chaleur, il doit bien être au 15 degré.

Ma question est donc la suivante, comment faire "descendre" l'air chaud. Je pense à la chose suivante mais je ne sais pas le réglage de débit à faire : j'aspire l'air dans les chambres et je le pulse dans la cuisine ainsi que dans les pièces de vie. ainsi j'espère que l'air chaud sera poussé vers le bas. Seulement, est-ce que je garde une légère surpression (je sais, il faut que les flux soit équilibré mais une légère surpression permet d'"empêcher" le froid de trop rentrer ou est-ce que je mets en légère dépression (pour avoir une plus forte aspiration en bas) ? En soi, le lieu de pulsion ou d'extraction n'importe que peu pour une vmc puisque l'essentielle est de ventiler une maison, de créer une circulation d'air entre les pièces "humides" (une chambre peu aussi être considérée comme humide avec notre transpiration) et les pièces sèches.

Quelle serait votre avis ?

Merci d'avance.
Flubber : As-tu trouvé une solution à ce problème?
J'envisage aussi une maison inversée (chambres en bas dans un terrain en pente) et comptait sur la VMC pour "chauffer" les pièces.
Qu'as-tu fait finalement?
merci
18/01/2012 Vieux  
 
  33 ans, Liège
 
Citation:
Posté par vanma Voir le message
Les 2100 KW, c'est l'énergie totale consommée par les batteries de chauffe. C'est le seul système de chauffage.

n50 = 0.22
K 15

Je devrais faire beaucoup mieux cette année (temps plus clément, mais surtout affinage de la régulation)
Tu veux bien parler de 2100kWh (de l'energie) donc, sur 1 an?
Combien ont coûté des bouches de pulsion?
merci
18/01/2012 Vieux  
  31 ans, Brabant Wallon
 
Sans batterie chaude, une vmc ne chauffe pas puisque l'air est introduit un peu plus froid qu'il n'est extrait.
Il est possible d'ajouter une batterie chaude sur réseau d'eau chaude ou électrique pour chauffer sur l'air mais il y a une limite. P = Cp * q * DT

Soit la puissance est dépendant du vecteur (Cp. Or l'air n'est pas un vecteur aussi bon que l'eau), du débit (q. donc en hiver, vous êtes tout seul dans la maison mais le double flux doit tourner à plein régime sinon manque de puissance! --> bruit, consommations électriques supplémentaires, pertes par ventilation supplémentaires) et de l'écart de température entre l'air ambiant et l'air chaud pulsé (DT. donc risque d'inconfort si l'air est pulsé trop chaud parce qu'il y a un besoin de puissance!)

Je parle même pas du calcul de déperditions des pièces pour voir quelle serait la puissance nécessaire pour les chauffer.
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