Quelle VMC double flux choisir ???

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Quelle VMC double flux choisir ???

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18/01/2012 Vieux  
 
  43 ans, Brabant Wallon
 
Citation:
Posté par pybri Voir le message
Tu veux bien parler de 2100kWh (de l'energie) donc, sur 1 an?
Combien ont coûté des bouches de pulsion?
merci
Oui, c'est bien 2100 kwh d'énergie consommée pour le chauffage pour une année.

Ce sont des bouches de pulsion tout à fait classiques.

Les batteries sont de simples batterie de chauffe. Elles sont placées une cinquantaine de cm avant les bouches.


ATTENTION : chauffer de cette manière n'est possible que dans une maison passive. Dans une maison classique équipée d'une vmc, il est impensable de se chauffer de cette manière pour les raisons que banu explique plus haut. Le besoin de chauffage est tel que le débit ne sera jamais suffisant pour chauffer.


MAIS je continue de penser que dans une maison classique qui dispose d'un circuit de chauffage à eau chaude, il serait peut être intéressant de placer un batterie d'eau chaude sur la pulsion afin de plus pulser de l'air plus froid que la consigne. De cette manière, la vmc n'est plus un facteur de refroidissement, les courants d'air froids sont réduits et cela ne générera pas de consommation supplémentaires, les calories amenées par ce biais ne devant plus être apportées par les radiateurs ou le chauffage sol, ...
19/01/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
@Pybri: Je suis toujours en recherche. J'avais vu les VMC avec PAC intégrée afin de souffler un air plus chaud (environ 30 degré pour un air extrait à 20 et une température extérieur à 0). Cela consomme 700 watt avec un COP de 4 à 6 suivant les modèles. J'ai recherché beaucoup de retour sur internet mais j'en ai eu aucun. Vanma en aurait eu comme quoi ce ne serait pas la panacée.
Avant de faire cet investissement là, je vais tester une batterie de chauffe électrique à la sortie de ma VMC afin de voir si j'ai beaucoup de déperdition dans les maximum 15 m qui vont vers les chambres. Toujours d'après Vanma, il y en a beaucoup, je le crois et j'ai envie de faire mon test (mes gaines passe dans au milieu de mon plancher en zone chauffée avec plus de 5cm de cellulose autour). De plus, je vais mieux régler les débit puisque maintenant c'est "plein pot" puisqu'aucun réglage de débit n'a été fait (on a juste vérifié que les débit minimum pour la RW étaient bon).

Sinon pour le moment, on met un petit radiateur électrique dans les chambres entre 30 min et 1h le soir on passe de 12-13 degré à 17-18 pour redescendre vers les 14 au matin.
Pourtant nos chambres sont bien isolées (je sais que le K est peu représentatif mais avec ma bonne étanchéité à l'air c'est mieux, on a un K de 17 pour les chambre et de 19-20 pour la maison) et sont quasiment entièremment entérée. La seule partie extérieur sont les fenêtres en triple vitrage (que je suspecte de refroidir on en a quand même 3 mètres carré par chambre ainsi que peut-être la réaction de la chaux aérienne dans ma chappe) orienté ouest mais sans soleil dessus.

Donc je dirais aussi tout dépend de l'orientation de vos chambres et du contexte autour. On a choisit une belle vue mais on est entouré de "colline" par exemple, maintenant le soleil n'arrive qu'à midi sur notre façade, à 4 h, on ne l'a plus.
Et vu que la vue est sur l'ouest et que la maison d'à côté est plein sud et fait de l'ombre, nos fenêtres sont sur l'ouest et n'apporte pas de gain solaire (le pourquoi aussi du triple vitrage). Avec deux heures de soleil, je suis sûr qu'on arriverait à avoir une température de confort plus importante (16 degré).

Je cherche aussi un petit chauffage du genre 50 ou 100 watts qui fonctionnerait de manière continue afin d'assurer une température constante dans la pièce tout en consommant ce qu'on fait maintenant (30 min à 2000 watt).

Je te tiens au courrant de l'évolution...
06/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
@airculator, c'est pour éviter la condensation de l'air intérieur sur la gaine le pare-vapeur ? Il faudrait le faire que sur celle d'extration vers l'extérieur et de pulsion vers le groupe, les autres étant chaude, on ne devrait pas avoir de condensation. Expérience personnelle : ma gaine d'extraction du groupe vers l'extérieur est non isolée(donc condensation plus rapide car froide et je ne remarque aucune goutellette pourtant elle est dans un volume "chauffé" : mon grenier n'a pas encore de porte). J'ai commencé à l'isoler, je vais regarder sous l'isolants pour voir. Un cas n'est pas l'autre, j'en prends note ![/quote]

Je confirme la mise en place d'un isolant et d'un pare-vapeur sur les tuyaux d'arrivée et sortie. Les températures froides de ces dernier temps montre bien à quelle point il peu y avoir condensation alors qu'avec des températures plus douce, celle-ci passe inaperçue. Pour info, je n'avais jamais vu d'eau dans mon bac collecteur de la VMC en deux semaines j'ai déjà vidé pas moins de 5-10 litres et je vois sur le pare-pluie extérieur (ma sortie VMC sort sous un débordant de toit) de l'eau gelée. Idem sur le tuyau d'arrivée d'air ou je n'avais jamais rien vu et ici c'est pas mal...

Isolant + pare-vapeur !! Merci Airculator !
09/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
j'ai reçu un devis pour une vmc + pac et je constate que ce n'est pas donné cette technologie.
Elle fait l'eau sanitaire aussi mais pas la vaisselle
vais devoir comparer les consommations des appareils séparés pour voir si cela vaut l'investissement...
09/02/2012 Vieux  
  40 ans, Luxembourg
 
Pour ma part, j'ai de la condensation uniquement sur l'arrivée d'air. ça coule même beaucoup (-18° dehors pour un petit 15° dans mon grenier).
Je viens d'acheter un rouleau de ML3H. J'attends une hausse des températures (histoire que le tuyau d'arrivée ne soit plus mouillé) pour tenter de l'installer.

ça fait 2 ans que j'ai ma VMC et très content. C'est vrai que les rendements annoncés sont calculés à l'entrée et à la sortie de l'échangeur et qu'il y a forcément beaucoup de perte quand certaines bouches de soufflage se trouvent 2 étages plus bas... mais l'air est sain dans la maison et c'est l'essentiel.
09/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
@ Mojerry : pour VMC plus PAC, j'ai eu des devis dans les 4-6000 euros que pour le groupe (sans ECS) comparé à VMC DF normal dans les 2-3000. Consommation électrique entre 500 et 800 Wh contre 70 à 140 noramelement avec un COP de 4 à 6 suivant mes devis donc plus intéressant que certaine PAC géothemrique dont le COP est de 3-4. Je pense avec ces données théorique et si on sait mettre l'un près d el'autre que c'est intéressant. Je crois que j'aurais bien installé une VMC PAC ECS si j'en avais eu connaissance avant.

Bonnes réflexions et bons calculs !!
09/02/2012 Vieux  
 
  33 ans, Liège
  pybri est connecté maintenant
as-tu une référence du groupe proposé flubber?
un cop entre 4 et 6 ça fait réver...
09/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
pelican green air d' Enervent, GE PREMIUM de Genvex, DATEC RT 300 HORIZONTAL. J'avais aussi essayé la marque Nilan mais je n'ai pas eu de réponse...
10/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
j'ai du demander quelques fois avant d'avoir un devis pour la vmc nilan.
cop de 3,8 à 0 degrés.
il comporte donc la vmc + 180 litres ecs
Filtre à pollen
Groupe de sécurité
Capteurs CO2
Capteur d’humidité
Tube de circulation
Elément préchauffage de l’eau et après-chauffage
Tuyau d’énergie
Finition et mise en service

prix : 15000€
10/02/2012 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
Je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du vrai prix d'une VMC de qualité, installée par un pro.
Quand je vois des trucs à 2ou 3.000 €, ça me fait rire.
10/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
3000€ ce n'est même pas le matériel tout seul j'ai l'impression
10/02/2012 Vieux  
  44 ans, Brabant Wallon
 
Pour un bon groupe de ventilation il faut compter entre 2.000 et 3.000 € prix public
et compter les même budgets pour les accessoires et les gainages et la main d'oeuvre.
11/02/2012 Vieux  
 
  45 ans, Liège
 
Tiens, je me pose une question: le groupe doit-il idéalement se trouver au centre de la maison, pour avoir des canalisations de longueurs similaires, ou peut-il se trouver à une extrémité, avec alors des canalisations de longueurs très différentes? Risque de perte de charge? (C'est comme ça qu'on dit, "perte de charge" ?)
11/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Désolé monsieur Intègre, mais un bon groupe coûte 2-3000 euros. Pour les tubages en galva, le prix n'est pas énorme donc on peut en avoir pour moins de 3500 euros en matériel. Et ensuite la pose : 2-3 jours de travail. Je l'ai fait chez moi...
12/02/2012 Vieux  
 
  51 ans, Brabant Wallon
 
Bonjour,

La VMC double flux avec échangeur de chaleur, on la propose de partout comme de quelque chose d'absolument indispensable.

Mais pour une maison de 1970 simplement "bien isolée" (châssis neufs, double vitrage super-isolant, nouvelle toiture et sous-toiture en Celid, isolation de la toiture et du plancher du grenier avec 18-20 cm de cellulose insufflée) et avec un système de production de chaleur et d'ECS moderne et performant (chaudière gaz condensation, sonde extérieure, régulation thermique et boiler solaire), est-ce vraiment absolument impératif ?

Si la maison n'est pas absolument étanche à l'air extérieur, pourquoi ne pas simplement ventiler de manière naturelle ou mécanique ?

Vos avis sont les bienvenus... merci !

Dernière modification par megh 12/02/2012 à 22h53.
13/02/2012 Vieux  
  35 ans, Namur
 
Si je ne me trompe pas (et je suis sûr qu'une personne bien renseignée sur ce forum le confirmera puisque je l'ai lu de lui ;o) ) le CSTC ne recommande l'installation d'une VMC que si le renouvellement d'air est inférieur à 1,5 pour 50 pascal.

Si la maison n'est pas étanche à l'air, on risque de souffler l'air intérieur par les interstices et on risque d'aspirer l'air extérieur par le manque d'imperméabilité. La vmc dès lors ne produit plus l'effet escompté à savoir une circulation et une ventilation de la maison de manière "optimale" sans trop de perte de calorie.

Donc si la maison n'est pas étanche, je crois qu'il est bon de penser à ventiler la maison de manière "naturelle" en ouvrant les fenêtre seul ennui : c'est contraignant et peu de gens le fait. C'est pourquoi dans les logements neufs ou dans les logements qu'on loue, il est plutôt indispensable d'avoir un système quelconque (simple flux,...) qui permette d'aérer et d'évacuer l'humidité afin d'être sûr que son logement ne dépérira pas. Mais pour beaucoup de gens, ils ne sont pas informé de cela et le fait d'"imposer" une vmc (pas forcement DF) serait une très bonne chose. Combien ne ventille pas en hiver de peur de voir leur citerne diminuer à vue d'oeil (pense-t-il !)
13/02/2012 Vieux  
  33 ans, Liège
 
Je ne suis pas partisan forcément de la ventilation mécanique contrôlée de système C ou D ou tout autre qui pourrait exister. D'autant que personnellement ca fait mal au portefeuille...Comme Flubber j'ai lu sur ce même forum qu'en effet un système D n'est pas recommandée si le renouvellement d'air est inférieur a 1.5 pour 50 Pa.

Cependant je tiens à régir sur le fait qu'aujourd'hui bcp de personnes ne ventilent plus suffisamment et ont donc des problème. La maison que nous louons aujourd'hui n'est certainement pas une maison basse énergie et je suis donc relativement certain que l'étanchéité n'y est pas soignée au point d'atteindre les résultats escomptés. Cependant, bien que nous essayons de ventiler un maximum, le fait que nous soyons souvent absent de la maison (de 6h jusque 18h30) et ce tous les jours nous empêche de ventiler suffisamment ce qui crée de la condensation dans certains de nos murs (pièces humides et chambre)...il faut donc reconnaître qu'un système de ventilation doit être mis en place pour éviter ces désagréments car en effet si la maison n'est pas vraiment un thermo, elle n'en est pas pour autant une passoire...

Dans notre nouvelle construction bien qu'un système de ventilation de type C aurait pu faire l'affaire et nous arranger économiquement parlant, nous avons opté pour le système D car étant situé en zone aéroport de liège, les grilles dans les châssis auraient laissé passé le bruit...bref je pense que le choix dépend de tout un chacun et de la qualité de confort que l'on souhaite... et pas seulement des caractéristiques techniques du bâtiment.
13/02/2012 Vieux  
 
  69 ans, Namur
 
bref je pense que le choix dépend de tout un chacun et de la qualité de confort que l'on souhaite... et pas seulement des caractéristiques techniques du bâtiment.

+100 avec cet avis sensé.

Et en plus une maison n'est pas l'autre. je n'ai pas de VMC, de quelque type que ce soit et notre maison est trop sèche. 24% d'humidité dans les chambres.
On devrait mettre un humidificateur.
13/02/2012 Vieux  
Musicseby
 
 
Si la chambre est sèche, il faut invoquer cela à madame .... il faut suer un peu plus .... Ok je sors ...
29/02/2012 Vieux  
 
  36 ans, Hainaut
 
Bonjour, j'ai parcouru rapidement ce sujet mais quelqu'un pourrait-il me dire ce qui est imposé par la CWATUP car je n'ai rien trouvé de concret sur leur site.

Nous allons faire construire et les différents entrepreneurs rencontrés me disent tous que ce n'est pas obligatoire. Est-ce vrai?

Merci.

Salutations
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