Beton armé

Dans le forum Maçonnerie, Chape - par furet17 le 9 Avril 2010

  1. bluesky

    bluesky 34 ans, Liège

    Merci, c'est bien ça que je cherche, des pistes!

    Je sais bien qu'ils n'ont pas les mêmes normes mais ils ont les mêmes problèmes :)

    Ma crainte: éviter que l'eau contenue dans le sol ne vienne saturer mes murs car j'aurais mis un obstacle infranchissable sur sa route.

    Je ne suis pas un hippie voulant de la médecine douce, des ondes purifiantes et fan de pierres ésotériques mais je suis prudent sur les étapes sans retour arrière possible.

    Si le hérisson suffit, ok. Même si ça va me faire *$er de creuser encore plus bas!

    Platon propose ceci: http://www.emg-ag.be/index.php?/fr/platon_ss_chape

    Ca m'a l'air tout bon pour moi. (le point n°4) Qu'en pensez vous? Le soucis que je vois c'est qu'ils le mettent entre la dalle et la chape. Or, je crains que l'eau ne bifurque dès la dalle.

    Que penser de le mettre sur la terre/géotextile à l'image du hérisson mais en plus fin?

    Finalement je me pose peut-être trop de questions car le sol n'est pas très humide.
    Cependant il n'est pas sec sec non plus.
     
    bluesky , 29 Novembre 2010
    #21
  2. boubanstik

    boubanstik Membre 47 ans, Hainaut

    avec une dalle de chaux, il faut que l'hérisson fonctionne correctement car ça sèche très lentement
    et en plus, ça peut moisir en cas d'hérisson défectueux.
     
    boubanstik , 29 Novembre 2010
    #22
  3. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Bonsoir bluesky

    Ne dit-on pas qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
    [​IMG]
    Bonne réflexion,
     
    fradeco , 29 Novembre 2010
    #23
  4. phg111271

    phg111271 45 ans, Liège

    Si on ne doit pas percer le visqueen comment fait on pour mettre des barres a beton dans les murs pour ancrer la dalle de beton ?
    Merci pour vos réponses, se site est super !
     
    phg111271 , 30 Novembre 2010
    #24
  5. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Il faut le mettre en dessous des barres dans le mur, autrement le béton bloqué par le visqueen, n'adhèrera pas au mur.
     
    intègre , 2 Décembre 2010
    #25
  6. Sid

    Sid 41 ans, Liège

    Bonjour,

    Je suis dans le même cas que vous, je dois réaliser une dalle de beton armé dans une maison mitoyenne (rénovation).
    La dalle fera 4mx10m...

    Je vois que Intègre propose ceci: "Perso, je ferais d'abord une dalle 15 cm, armée comme base (sur visqueen),
    puis je mettrais 6 ou 7 cm de PUR et
    ensuite une chape armée avec treillis galvanisés Ø 3mm x 25mm x25 mm ou fibres de verre, de 7 cm d'épaisseur avec un joint périphérique.
    sur 29 cm je rajouterais du PUR"

    Mon architecte, propose ceci:
    -sous couche compactée 15cm
    -sable jaune 5cm
    -dalle béton armé 12cm
    -visqeen
    -isolation PU projetée
    -carrelage sur chape ciment 10cm

    ce qui me fait une épaisseur de 47cm à creuser et à évacuer à la main...

    Même si je sais que vous allez me conseiller de suivre les indications de l'architecte, est ce que vous ne penser pas que si j'augmente l'épaisseur de la dalle de béton armé de 12 à 15cm je pourrais me passer de la sous couche compactée et des 5cm de sable jaune?
     
    Sid , 1 Mai 2011
    #26
  7. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Bonjour étant donné que ces dalles ne devront rien supporter, je ne vois pas la nécessité de mettre un empierrement et 5 cm de sable sous la dalle, sauf si il y a un vrai problème de stabilité.
    Une dalle de 15 cm armé devrait largement suffire.

    Mais n'oubliez pas le visqueen (film de polyéthylène) qui se met SOUS le béton et qui empêche l'eau de quitter trop rapidement le béton avec le ciment, et qui déforcerait ainsi la qualité du béton.

    Au desssus du PUR projeté, une chape 7 cm armée suffit amplement, vous gagnez encore 2 cm
     
    Dernière édition par un modérateur: 2 Mai 2011
    intègre , 2 Mai 2011
    #27
  8. Sid

    Sid 41 ans, Liège

    Merci Intègre,

    Il nous semblait aussi que ça devait largement suffire, l'architecte n'a pas chipoté pour faire mes plans, il a fait ceux ci pour me faire "plaisir" pour le permis d'urbanisme.
    C'est plus facile de mettre un empierrement sur un plan que sur le terrain :dizzy:.
    Mais le sol est bien stable donc pas de soucis...

    Pour le visqueen, on savait, j'ai recopier un peu trop vite, et en plus je vous ai lu un peu plus haut... Je ferai attention la prochaine fois pour n'induire personne en erreur!:blush:

    Tout à fait d'accord pour la chape aussi, je suis carreleur (pas chapiste...) et nos chapes font 7-8 cm en règle générale.

    Je compte donc faire dans le bon ordre:

    -2 ou 3cm de sable jaune si besoin (pour ne pas abîmer le visqueen)
    -visqueen
    -15 cm de béton armé
    -6 cm de PUR (c'est mieux que 5 cm)
    -7cm de chape
    -1 bon cm pour le carrelage...

    ça fait plus que 32 cm à casser et creuser c'est mieux que 47 cm.
    ça fait quand même 6 m3 en moins sur les 40 m2! :grinning:

    Bonne journée!
     
    Sid , 2 Mai 2011
    #28
  9. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Bonne chance et bon amusement
     
    intègre , 3 Mai 2011
    #29
  10. tavi

    tavi 37 ans, Bruxelles

    Bonjour intègre,

    comment on se protége alors contre les remontées de l'eau du sol?

    Merci d'avance,
    Tavi
     
    tavi , 8 Mai 2011
    #30
  11. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Une dalle de béton n'a pas de problème de remontée d'eau à travers la dalle.
    Si vous ne me croyez pas demandez aux architectes et aux ingénieurs présents sur le forum.
    Par contre, à l'extérieur, contre l'humidité, il faut éventuellement mettre un drain autour de la dalle, pour capter l'eau qui descendrait le long de la maçonnerie des murs ou qui viendrait de poussée latérales. La maçonnerie doit également être protégée extérieurement par un plafonnage de ciment hydrofuge et deux couches de coaltar, plus, en cas de caves par un diba.
    Idéalement il faut aussi faire un chanfrain à la base des murs et de la dalle, afin d'évacuer l'eau d'écoulement derrière le platon, vers le drain.
    Et on utilise de plus le drain coffrant de type Frankische, enrobé par un bidim (géotextile) et une bonne couche de caillasse drainante. (30/50mm)
     
    intègre , 9 Mai 2011
    #31
  12. tavi

    tavi 37 ans, Bruxelles

    Merci intègre,

    Dans les vieilles maisons sans dalle, le visqueen(sous une chape armée) peut être utilisé pour empêcher les remontées d'eau?

    Tavi
     
    tavi , 9 Mai 2011
    #32
  13. Musicseby

    Musicseby Invité

    Le béton est hydrophobe de par sa composition... Mon IES me l'a souvent répêté. Je pense que c'est à 92 % si mes souvenirs sont bons.
     
    Musicseby , 9 Mai 2011
    #33
  14. tavi

    tavi 37 ans, Bruxelles

    Salut,

    Quelqu'un à un avis au sujet empêcher les remontées d'eau dans des vieilles maisons?

    Tavi
     
    tavi , 11 Mai 2011
    #34
  15. AlphaDelta

    AlphaDelta 57 ans, Hainaut

    Oui, mais il faut aussi éviter les remontées par les murs (diba ou injection) et s'assurer de la continuité de l'étanchéité sinon cela ne servira pas à grand chose.
     
    AlphaDelta , 11 Mai 2011
    #35
  16. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Je crois qu'il est très difficile d'empêcher les remontées d'eau dans les vieilles maison, mais peut être qu'une solution pour les évacuer est possible et sûrement mùoins chère que tous les traitements physiques..
    Creuser un puisard avec une pompe vide cave, faites des rigoles avec un légère pente vers le puisard le long des murs.
    J'ai vu cela dans des très vieilles fermes du village (17ème siècle) où il y a même des sources et cela fonctionne bien depuis des siècles.
     
    intègre , 12 Mai 2011
    #36
  17. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    +1 avec intègre. Voir principe sous #23
     
    fradeco , 12 Mai 2011
    #37
  18. tavi

    tavi 37 ans, Bruxelles

    C'est ce que je compte faire, une chape armée hydrofuge pour moitié de la maison (la moitié utile, pour ne pas devoir creuser aussi dans l’autre moitié de la maison, et pour épargner un peut d’argent…)
    [​IMG]
    Et puis je veux faire des injections en dessous du diba dans les murs autour de la chape (contour rouge sur le plan et les murs qui intérieurs)
    Le diba est deux briques plus haut que le sol (en comparaison avec le niveau d’ancien carrelage)

    Dans le hall d’entrée j’ai enlevé le carrelage et j’ai trouvé en dessous du sable jeune très humide pour 6-7cm et puis des cailloux et du briquaillon 15-16cm, et puis de la terre.

    J’ai aussi creusé à coté du mur qui sépare le hall du garage et la fondation va jusqu’à 40cm.

    Que pensez-vous de la solution avec la chape armée et des injections ?
    Est-ce que je dois mettre une membrane d’étanchéité spéciale ?
    Est-ce que je dois insérer la paillasse dans les murs ?
     
    tavi , 12 Mai 2011
    #38
  19. AlphaDelta

    AlphaDelta 57 ans, Hainaut

    C'est faisable.
    Non, juste s'assurer qu'elle ne sera pas percée ou arrachée, et qu'elle formera une barrière continue.
    Surtout pas, la couper à environ 5cm des murs.

    Si vous ne traitez qu'une partie du bâtiment, attendez-vous à avoir plus d'humidité là où rien ne sera fait.

    Avant de vous lancer dans les travaux, essayez quand même de savoir d'où provient cette eau: nappe, fuite d'une canalisation sous la voirie, chez un voisin, chez vous, défaut d'étanchéité du trottoir...
    Mieux vaut résoudre le problème que de le camoufler.
     
    AlphaDelta , 13 Mai 2011
    #39
  20. tavi

    tavi 37 ans, Bruxelles

    Merci AlphaDelta,

    J'ai demandé l'avis des 4-5 personnes, parmi lesquelles deux spécialistes en humidité et un architecte, tous ont dit que c'est de l'humidité ascensionnelle car la maison est vieille (date de 1960)…
    Un a dit que c'est probablement l'égout aussi, mais les autres pas, et à la limite je peux dépenser 2-300€ pour faire un test avec un camera.

    Sinon pour bien investiguer, je dois enlever tout jusqu'aux tuyaux (égout, eau…), qui demande pas mal de travail…

    Je suis tout à fait d'accord que c'est mieux de connaître la source de l'humidité mais je pense que parfois ce n'est pas évident, ou même pas possible de trouver la cause…, n'est-ce pas? Ou peut-être je suis trop effrayé par le travail à faire pour enlever les dalles dans le garage, et puis le sable; et puis l'argile avec les cailloux , et puis 20-30 cm de plus pour arriver a l'égout….

    Revenons à la chape, j'aurai 23 cm, et si je creuse 10 de plus je peux essayer de faire une dalle sur un visqueen, j'espère qu'il y a des produits hydrofuges pour mettre dans la composition de la dalle, et puis je peux poser tous les tuyaux, et puis une chape de 6-7, et puis le carrelage.

    Que pensez-vous, est-ce que ça vaut la peine d'enlever 10cm de plus de terre pour couler une dalle avec de la paillasse…

    Tavi
     
    Dernière édition par un modérateur: 13 Mai 2011
    tavi , 13 Mai 2011
    #40
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