Charpente d'extension

Dans le forum Gros Oeuvre Général - par fazerball le 19 Décembre 2008

  1. fazerball

    fazerball 60 ans, France

  2. Nono

    Nono 66 ans, Hainaut

    Pour votre charpente, je vous conseillerais de travailler avec des 6/4 18 voir 20 vous aurez ainsi la possibilité de mettre un isolant entre ceux ci.
    je conseille malgré cela de mettre une poutre 23/8 au centre de la largeur du bâtiment une 23/8 pour soutenir les 6/4. Voir deux si vous voulez.
    Comme vous allez avoir malgré tout une faible pente, je vous conseille aussi de prévoir une bonne sous -toiture du type menuiserite ou autre produit du genre.
     
    Nono , 19 Décembre 2008
    #2
  3. fazerball

    fazerball 60 ans, France

    bonjour et merci de votre reponse que je vais etudier avec interet.

    Dans l'hypothese ou je ne mettrais que des fermettes ( de la forme de celle sur le croquis) pour m'eviter la poutre transverse et me faciliter la maconnerie des menuiseries de pignon, cela vaudrait quoi et quel espacement faudrait t-il respecter entre chacune ( toit ardoises et voliges, pas ou peu de neige, isolant laine de roche croisée). ?

    Bonnes fetes par ailleurs

    Dom
     
    fazerball , 24 Décembre 2008
    #3
  4. fazerball

    fazerball 60 ans, France

    [​IMG] bonjour

    En application de tes conseils , j'ai fait ce petit croquis du dispositif vu du pignon,
    qu'est-ce que tu en penses, notamment pour les sections. les entraxes et le nombre de poutres de renfort

    merci Dom
     
    fazerball , 26 Décembre 2008
    #4
  5. Nono

    Nono 66 ans, Hainaut

    Pas mal.. les sections sont parfaites..
     
    Nono , 26 Décembre 2008
    #5
  6. vt651276

    vt651276 Invité

    Bonsoir, le fini intérieur ne sera pas terrible avec ce type de charpente vu la faible pente et le manque de hauteur, si c'était chez moi je travaillerai avec deux poutres 10 x 30 mais rabotées donc +/- 85 x 28 sur lesquelles je déposerai des panneaux UNILIN, exemple SW-UNISUPUR UNIVISION/SPAN 3/3 ML avec 88 mm. d'isolant et une finition intérieure blanche puis une sous-toiture rigide et recouvrement en ardoises.
     
    vt651276 , 26 Décembre 2008
    #6
  7. fazerball

    fazerball 60 ans, France

    Bonjour et merci de ta reponse.
    Je souhaite toutefois ton avis sur des modifications que l'on m'a suggéré et dont tu devrais pouvoir m'expliquer le but ainsi que me dire si ca se justifie.
    Je me permets donc de joindre un croquis des modifications proposées

    Pour memoire, je peux mettre, si c'est necessaire, a mi longueur des 6.50m de large, des poteaux ou piliers pour reprendre de la charge ( voire diminuer le cout). et je compte voliger en final .

    cordialement

    Dominique

    [​IMG]
     
    fazerball , 27 Décembre 2008
    #7
  8. hoover

    hoover 34 ans, Hainaut

    Bonsoir

    je suis surpris du dernier croquis ...

    Autant jusque là ca tenait très bien la route, le chainage est tortueux mais la configuration l'oblige MAIS

    ton dernier croquis ... tes chevrons passe de 6/4 x 18cm à du 8x8cm ... avec en prime des solives de 6/4x18cm ... donc là tu payes 2 chevronnages pour ? rien ...

    Et en plus c'est moche ! :p

    Garde des belles poutre comme des 10x30 rabotté ... que tu pourras vernir ca sera jolie à voir, et des 6/4x18cm en chevron, entre lesquels tu mettras tes 18cm d'isolants, puis tu feras intérieurement un lattage puis pose des plaques de platres (sans oublier le pare vapeur bien sur).
     
    hoover , 29 Décembre 2008
    #8
  9. fazerball

    fazerball 60 ans, France

    Bonjour
    j'ai réagi comme toi mais la personne qui m'a conseillé ca m'indique que ca correspond aux portees et entraxes !? . Je suis pas specialiste mais la version validée par Nono me parait effectivement plus logique et plus 'courante'.
    Sinon, 23x8 ou 10x30 les poutres, quelle difference autre aue la portée acceptable ?
    Enfin, si je mets un poteau intermediaire à mi longueur des poutres, c'est mieux, moins bien ( prix et fonctionnalité) et dans ce cas quelle section adoptée ?

    merci Dom
     
    fazerball , 30 Décembre 2008
    #9
  10. thierry13

    thierry13 49 ans, Liège

    bonjour
    je trouve que votre deuxième poutre au point bas va raptissir et tasser la pièce
    avec des 6/4 20 elle n'est pas vraiment nécessaire et ça fait une économie
     
    thierry13 , 30 Décembre 2008
    #10
  11. fazerball

    fazerball 60 ans, France

    hello
    Pour moi, l'objectif est de faire du bon boulot avant tout .
    Maintenant, si c'est possible vu la charge, ca me pose pas de probleme de ne mettre qu'une seule poutre au contraire ! moins cher, moins de boulot, mais dans ce cas là, je la recentre a mi-chevron non ?

    Qu-en pensez vous, vous tous ( Nono, Hoover, Thierry13.... )
    et merci pour vos conseils et remarques qui me sont tres utilse.
     
    fazerball , 30 Décembre 2008
    #11
  12. vt651276

    vt651276 Invité

    Pour moi, le travail le moins chèr est toujours la pose de poutre apparente mais raboté avec pa-dessus la pose de panneaux sandwich de type Unilin (qui remplace le poste des chevrons, isolations et la finition intérieur)
     
    vt651276 , 30 Décembre 2008
    #12
  13. hoover

    hoover 34 ans, Hainaut

    Avec des poutres de 10x30 plus besoin de mettre de renfert en intermédiaire, alors qu'avec des 8x23 il en faudra un en intermédiaire.

    Il en faudra 2 obligatoirement car tu as une longueur de 5.4m ... tu peux faire ca ... mais risque de fléchissement avec le temps.

    Donc pour résumé, 2 poutres de 10x30 et chrevonnage en 6/4x18, lattage contre lattage et tuile. :)
     
    hoover , 30 Décembre 2008
    #13
  14. fazerball

    fazerball 60 ans, France

    Okay, je suis du meme avis, d'autant que je serais gener par le chainage si je devais centrer une seul poutre. Des 10x30 seront superbes une fois vernies et ca m'evite les poteaux disgracieux. Par contre au dessus c'est voliges ( faible pente et bord de mer) er ardoises ( ardoises à 38 kg/m2).
    Je vais étudier la hauteur des solives ( en 7/9 ca va ?) par rapport a la poutre en sous rampant pour tenir compte qu'effectivement il faut pas alourdir la partie basse comme le fait remarquer justement thierry13.
    Je vais aussi me pencher sur les panneaux UNILIN dont nous parles vt651276.
    Bonne journée et bon Reveillon
    Dom
     
    fazerball , 31 Décembre 2008
    #14
  15. hoover

    hoover 34 ans, Hainaut

    Bonsoir

    les panneau unilin, ou autre panneau sandwich, je ne sais pas si unilin se vend en France, mais ce type de panneau avec isolant ce pose sans aucun chevron juste les poutres 10x30, le panneau sandwich le lattage contre lattage et les ardoises.

    Par contre mettre des 7x9 est inutile, car vous mettrez comment votre isolant ? avec des rails et des écarteur spéciaux ET ... couteux.
    Des 6/4x20 en chevron permettre de mettre 20cm d'isolant direct, donc au final c'est quasiement l'épaisseur finit du plafon (hormis lattage et plaque de platre).

    Donc panneau sandwich, oui c'est bien comme concept ... mais cher, perso j'y ai renoncé que pour cette raison.
    Ou chevron 6/4x20 et isolation dedans, perso j'ai pris des 6/4x20 que je vais ré-épaissir de 6cm pour faire une isolation de 26cm.

    Bonne Année ;-)
     
    hoover , 31 Décembre 2008
    #15
  16. fazerball

    fazerball 60 ans, France

    Bonjour et bonne année.

    En fait le solivage m'est necessaire surtout dans la partie contre le mur mitoyen pour limiter la hauteur du plafond a 2.50 m et disposer d'un espace ou je mettrais notamment les gaines de VMC . Ca devra donc partir du mur vers les chevrons et tenir notamment les plaques de platre.

    Dom
     
    fazerball , 1 Janvier 2009
    #16
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