Comment fixer bardage bois sur plaques d'isolations PU.

Dans le forum Gros Oeuvre Général - par viltys le 11 Mars 2013

  1. viltys

    viltys France

    Bonjour,

    Toujours dans mon projet d'autocronstruction, je me retrouve face à un soucis.

    J'ai entouré ma maison de 16,4cm de PU ( 2 plaques de Recticel épaisseur : 8.2cm).

    Par ailleurs j'ai la "pointe" de mon pignon qui "doit" être recouverte d'un bardage bois.



    Voici mes deux questions :


    1° Quelle essence choisir ? Mélèze / Douglas naturel / Chataigner

    2° Comment fixer mon bardage sur mes plaques d'isolant?
    16,4cm d'épaisseur de plaques / Bloc tere cuite de 20cm.


    Merci d'avance.
     
    viltys , 11 Mars 2013
    #1
  2. viltys

    viltys France

    Re,

    Vis à vis de l'essence, certains fournisseurs me dises que le Mélèze risque de "travailler" en t'en que clins de bardage.
    Que le châtaigner est très cher.
    Et que le Douglas est lemeilleur compromis.

    Personnellement, je souhaite un bois "sans entretien" . Et sur le net, les puristes écolo parlent du châtaigner comme étant "la solution".

    Pourriez vous me confirmer ces propos?


    Merci.
     
    viltys , 11 Mars 2013
    #2
  3. fradeco

    fradeco 74 ans, Flandre

    Bonjour viltys,

    Vous avez également l'acacia qui est utilisé comme revêtement de sol de terrasse.

    Pour la fixation du bardage avec un isolant de 160 mm, c'est possible, mais particulier :-s

    Cord.
     
    fradeco , 11 Mars 2013
    #3
  4. benlan2000

    benlan2000 38 ans, Liège

    benlan2000 , 11 Mars 2013
    #4
  5. viltys

    viltys France

    Je vous remercie pour votre intervention.

    J'avoue que c'est très intéressant. L'acacia clase 4 naturellement (sans aucun traitement). Imputrescible, résistance accrue dans les milieux humides par rapport à de nombreuses essences...
    Mais ! Et je m'en doutais, le prix :( . Trois fois supérieur à un bardage en douglas class 3 (à huiler selon Lero* Merli* en France) .

    Châtaignier 47 euros du m²
    Cèdre rouge 40 euros
    Mélèze 32 euros
    Douglas entre 20 et 30 euros (selon le fournisseur).

    Et malheureusement : Acacia + de 60 euros (selon mes recherches biensur :D).

    Merci encore pour votre intervention, je ne savais pas qu'on utilisait cette essence. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas mise plus en avant ?
     
    viltys , 11 Mars 2013
    #5
  6. viltys

    viltys France

    Merci Belan2000,

    Enfait, j'imaginais tout à fait ce système. Mais le soucis, c'est le bloc de ma maison.

    C'est un Porotherm 20cm. Je ne trouve pas grand chose qui tienne là dedans...
    J'ai utilisé de nombreux types de chevilles. Rien ne tien vraiment bien.

    Je me disais alors que j'avais le scellement chimique. Mais comme l'insérer au fond avec l'isolant de 16cm. Est ce que le produit va tenir avec les grandes alvéoles des blocs?

    Si vous aviez un produit / outils à me recommander, je suis preneur.

    Au pire je prévoyais même de sceller des tiges filetées au scellement chimique et de venir avec des plus grosses sections de bois.

    Enfin, je préfère avoir vos avis avant de me lancer. Ou mieuxencore, un retour d'expérience.
     
    Dernière édition par un modérateur: 11 Mars 2013
    viltys , 11 Mars 2013
    #6
  7. Bartho

    Bartho 34 ans, Luxembourg

    Ancrage chimique laisse tomber le prix...

    Moi j'ai utilisé ce genre de chevilles pour fixer ma latte sur mon bloc Ytong en passant par l'isolant : http://www.hilti.be/holbe/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=fr&nodeId=-85255 Les longueurs vont jusque 35 cm.

    Cela coûte assez cher mais c'est du super matériel.
     
    Bartho , 11 Mars 2013
    #7
  8. viltys

    viltys France

    Enfait les chevilles traditionnelles et même celles pour blocs creux ne sont pas opti :(.

    Les alvéoles semblent trop grandes. difficile d'avoir une bonne "accroche".


    Voici quelques images pour illlustrer.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    viltys , 11 Mars 2013
    #8
  9. fradeco

    fradeco 74 ans, Flandre

    Re,

    Dans une autre vie, j'ai fait mettre en oeuvre plus d'une centaine de millier de m² de revêtements de façades en pierre naturelle derrière laquelle on avait placé des panneaux d'isolation. La technique à l'époque, pour la mise en place des fixations des pierres, était de découper l'isolant à l'endroit des fixations.
    Cela permettait de travailler avec une vue directe sur le support.
    Une fois les fixations ancrées dans le mur, on refermait la boite avec la partie enlevée ou par une injection de mousse de PU. Je pense que ce principe, validé par les organismes de contrôles belges, est encore d'actualité de nos jours.

    Vous pourriez vous inspirer de cette méthode, en faisant un trou dans l'isolant en gardant les parties découpées, placer la ou les tiges filetées utiles, replacer les morceaux d'isolant et refermer les joints par un tape.

    Bonne réflexion.
     
    fradeco , 11 Mars 2013
    #9
  10. Fredconstruct

    Fredconstruct Hainaut

    Fredconstruct , 11 Mars 2013
    #10
  11. viltys

    viltys France

    Je vais tester vos solutions ! Et je vais également contacter la société borgh pour plus de renseignements.

    Je vous remercie pour la rapidité et la précision de vos réponses !

    Mais je ne suis pas contre d'autres solutions ! On ne sait jamais que ça serve à quelqu'un d'autre.

    Merci encore.
     
    Dernière édition par un modérateur: 11 Mars 2013
    viltys , 11 Mars 2013
    #11
  12. viltys

    viltys France

    Par ailleurs,

    Pour les essences de bois?

     
    viltys , 11 Mars 2013
    #12
  13. benlan2000

    benlan2000 38 ans, Liège

    Avec une bonne mèche pour percer un trou bien régulier sans éclater le bloc et une cheville pour blocs creux de bonne qualité suffisamment longue.

    Je vous assure que ça tient parfaitement dans des blocs porothon.
     
    benlan2000 , 11 Mars 2013
    #13
  14. benlan2000

    benlan2000 38 ans, Liège

    Le Cêdre Rouge, grand classique pour les bardages extérieurs. La patine de tonalité gris clair de ce bois crée une autoprotection.

    Le châtaignée est aussi très bien mais nettement plus cher.

    Le Douglas est bien mais moins résistant que le Cêdre dans le temps.

    Le Mélèze est pas mal non plus, mais il a tendance à "bouger et à craquer un peu plus".
     
    benlan2000 , 11 Mars 2013
    #14
  15. viltys

    viltys France

    Effectivement, le châtaigner m' a été fort conseillé. Puis d'autres ma disaient q'à ce prix, je pouvais mettre du composite.

    Enfin, c'est très difficle de faire des choix :-s dans ce genre de situation.
     
    Dernière édition par un modérateur: 11 Mars 2013
    viltys , 11 Mars 2013
    #15
  16. dexter236

    dexter236 33 ans, Luxembourg

    Bonjour,

    Chez moi on m'a mis pareil comme PU avec chevron pour le caler et du Douglas par dessus.

    J'en suis très content.
     
    dexter236 , 11 Mars 2013
    #16
  17. diditom

    diditom 50 ans, Liège

    diditom , 11 Mars 2013
    #17
  18. viltys

    viltys France

    viltys , 11 Mars 2013
    #18
  19. diditom

    diditom 50 ans, Liège

    re-bonsoir,
    J'ai beau chercher,a part le chimique,je ne vois rien.Naturellement comme dit bartho
    ca va couter un max ,mais pour du solide avec un porte a faut de 164mm(même si le PU est entre les 2)je ne vois pas autre chose !voici tjs le liens chez Wurth.regardez le pt 24.1à24.2
    http://www.wurth.be/pdf/cat/fr/chapitre_3_ancrages_et_chevilles.pdf

    il y a un exp qui montre votre cas,il y a des prolongation d'embout pour atteindre le trou jusqu'a 200mm . Ce sont des cheville plastique spécial mur creux et les embouts fileté vont aussi jusqu' a 200mm.

    sinon chez Recticel il ne peuvent pas vous dire comment il font!?

    voilà, désolé ,je ne trouve rien d'autre:-'
     
    diditom , 11 Mars 2013
    #19
  20. benlan2000

    benlan2000 38 ans, Liège

    benlan2000 , 11 Mars 2013
    #20
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