isolation par dessous pour une toiture chaude (toiture plate)???

Dans le forum Toiture, Charpente - par rgillebert le 27 Octobre 2008

  1. rgillebert

    rgillebert 46 ans, Hainaut

    Bonjour,

    J'ai une question particulière à poser....

    En effet, j'ai une toiture plate de 35m² faite en version 'toiture chaude', càd :
    - Extérieur
    - Derbigum 4mm (couche d'étanchéïté)
    - Colle à froid (type derbigum)
    - BI3 50mm
    - Colle à froid (type derbigum)
    - Sous-couche derbigum 2mm (clouée)
    - osb classe 3
    - poutrelle 8/23 traitée (vertes)

    J'en suis là.

    J'ai peur que les 50mm de BI3 ne soit pas suffisant (risque de trop fortes variations de températures dans le bâtiment).
    Alors, la seule solution pour moi est d'isoler encore par en-dessous avec de la laine de verre entre les 8/23.
    MAIS, n'est-ce pas dangereux point de vue condensation.

    Je pense faire ainsi :
    - laine de verre de 15cm entre les 8/23
    - avec pare-vapeur en alu intégré qui est alors agraphé sur les 8/23
    (donc au-dessus de la laine de verre et en-dessous de l'osb, il y aura alors 8cm de vide)
    -Ensuite, je fais un plafond suspendu en Plagyp +/- 6cm en-dessous des 8/23 (donc 6 cm de vide ici aussi)
    - j'accroche aux profilés mes plaques de Gyproc

    Est-ce bon ou pas de faire ainsi point de vue condensation (point de vue de la laine de verre)?

    Des proches me disent que j'ai des risques de condensation, est-ce vrai?

    Si oui, autre solution?
    Au niveau des 6 cm de vide entre ma structure en PlaGyp et le bas de mes 8/23, j'ai un endroit où sur 3m, j'ai une légère aération. Ceci me permet d'avoir un renouvellement d'air (espace ventilé). Si maintenant, je place ma laine de roche et que pour chaque travée entre deux 8/23 je laisse à chaque extrêmité un coin sans laine de verre, je vais également pouvoir ventiler les 8 cm au-dessus de la laine de verre également.
    Est-ce bon ou pas de faire ceci?
    Le problème dans ce cas, c'est que le pare-vapeur est moins efficace (si j'enlève des coins)... d'où besoin de vos conseils...

    J'espère avoir été +/- clair?

    Merci d'avance pour vos bons conseils...
     
    rgillebert , 27 Octobre 2008
    #1
  2. stephounix

    stephounix 34 ans, Hainaut

    En supposant que la sous-couche derbigum clouée soit un pare vapeur, je ferais plutôt ceci :

    1.Extérieur
    2.Etanchéité derbigum
    3.50 mm isolant
    4.pare vapeur derbigum
    5.OSB
    6.Le plus d'isolant possible
    7.Pare-vapeur, hyper bien fini, bien hermétique
    8.Lattage + gyproc ou autre faux plafond

    Le pare vapeur doit toujours être le plus à l'intérieur, il sert à empêcher la vapeur d'eau d'arriver jusqu'à l'isolant.
     
    stephounix , 28 Octobre 2008
    #2
  3. rgillebert

    rgillebert 46 ans, Hainaut

    Merci Stéphounix pour ta réponse

    Je suis d'accord avec ton analyse, mais mon interrogation est autre...
    Tout à fait d'accord avec le pare-vapeur en-dessous qui doit bien être étanche aux vapeurs d'eau venant de l'intérieur de la pièce (cuisine).
    Par contre, comme la sous-couche (au-dessus de l'osb) est clouée, est-ce qu'il n'y a pas de risque de condensation au niveau de l'osb et que cela tombe dans l'isolant?
    Si c'est le cas, l'isolant n'étant pas ventilé à cause du pare-vapeur inférieur qui est bien étanche, risque de moisissures à long terme! C'est ce que je veux éviter...

    Qu'en penses-tu?

    Merci
    rgillebert
     
    rgillebert , 28 Octobre 2008
    #3
  4. stephounix

    stephounix 34 ans, Hainaut

    En effet, cette sous couche pourrait empêcher la vapeur d'eau qui serait passée malgré tout au travers du 1er pare vapeur de sortir du bâtiment et d'être emprisonnée dans ton nouvel isolant. Il faudrait en effet que rien ne passe le premier pare vapeur.
    Si tu crée une couche d'air entre l'osb et ton nouvel isolant il faut alors quelle soit ventilée convenablement, il faut créer un courant d'air dans cette couche d'air avec des aéras en toiture. l' ISOLATION DEVIENT NUL DANS CE CAS(nono)
    Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis sur la question??
     
    Dernière édition par un modérateur: 28 Octobre 2008
    stephounix , 28 Octobre 2008
    #4
  5. Cupa

    Cupa 43 ans, Liège

    il y a le système de toiture inversée qui se fait entièrement par l'extérieur

    Isolation lestée sur le Derbigum : polystirène extrudé + protection anti uv + gravier roulé.

    Mais pour cela il est préférable que la toiture soit légèrement encaissée et que la structure portante soit adaptée ?
     
    Cupa , 28 Octobre 2008
    #5
  6. Nono

    Nono 66 ans, Hainaut

    Nono , 28 Octobre 2008
    #6
  7. Nono

    Nono 66 ans, Hainaut

    Mon avis .
    Sous les panneaux OSB et entre les poutres 23/8, vous pouvez mettre des panneaux type STYRODUR.. 40, 50,60mm c selon! L'attention sera portée sur la découpe des panneaux pour que ceux ci soient bien encaissés entre les poutres et seront bien plaqué contre l'OSB.
    Comme la vapeur d'eau n'a pas d'incidence sur le styrodur et que celui ci sera compressé contre l'OSB, il n'y a pas à craindre de condensation entre les deux.

    Ensuite vous lattez sous les poutres et faites votre plafond comme vous le souhaitez..

    Vous pouvez aussi mettre un freine vapeur sous le plafond mais je ne pense pas que cela très utile dans votre cas.
     
    Dernière édition par un modérateur: 28 Octobre 2008
    Nono , 28 Octobre 2008
    #7
  8. jefkenad

    jefkenad 44 ans, Flandre

    Bonjour,

    Je suis intéressé également par le problème et relance le post : dans mon cas personnel, mon faux-plafond sera à +/- 40 cm de la toiture --> l'alternative ne serait dès lors pas d'isoler le faux-plafond avec de la laine de verre déposée dessus ?

    Jefke
     
    jefkenad , 5 Décembre 2008
    #8
  9. jefkenad

    jefkenad 44 ans, Flandre

    Re-bonjour,

    2-3 infos :

    - j'ai téléphoné à Derbigum et eux, ce qu'ils conseillent, c'est de laissé un vide non ventilé (5 cm) entre l'osb et l'isolant ldv/ldr et même de percer des aérations dans les gîtes / chevrons au niveau de la "partie vide" pour répartir le risque en cas de condensation - le tout doit bien entendu être fini par un bon pare-vapeur installé dans les règles de l'art (avec retour sur les murs bien étanche)
    - Par rapport à ma question précédente (alternative = dépose d'isolant sur faux-plafonds), la technique est déconseillée (voir site http://energie.wallonie.be) car il y a alors risque de condensation entre l'isolant et le faux-plafond... ils parlent même de placement de faux-plafond ajouré pour limiter au max les risques de condensation...

    Que pensez-vous de la technique reprise dans le 1er point ? perso, j'ai toujours cru que mettre du styrodur en isolation de toit était déconseillé (résistance chaleur, risques de brûlures en incendie (fonte du produit)...

    Merci d'avance pour vos avis éclairés !

    Jefke
     
    jefkenad , 5 Décembre 2008
    #9
  10. QuentinQuentin

    QuentinQuentin 44 ans, Luxembourg

    Attention. La valeur isolante de l'isolant en dessus doit être 1,5 fois la valeur de l'isolant en dessous. Seulement suivant cette règle de base, vous pouvez isoler des deux côtés sans problème.

    Quentin
     
    Dernière édition par un modérateur: 14 Décembre 2008
    QuentinQuentin , 14 Décembre 2008
    #10
  11. QuentinQuentin

    QuentinQuentin 44 ans, Luxembourg

    à RGilbert;

    pare-vapeur: il y a beaucoup à dire là-dessus.

    1. Rien n'est un vrai pare-vapeur que le verre. Tous les matériaux laissent passer des vapeurs par cause de la pression de vapeur qui sera toujours plus haute dans le batîment que à l'extérieur. La valeur dµ va donner une idée du taux de vapeur qui sait passer par an à travers d'un matériel.
    2. Un pare-vapeur sert à protégér un isolant contre l'humidité. Oui, mais pas seulement çà. Il y a pas mal d'isolants qui ont une certaine résistance contre un certain taux d'humidité, et donc ne perdront pas leur valeur isolant par cause d'une légère humidité. Mais aussi, le paquet isolant + étanchéité doit être protégé contre l'humidité qui se mêt la dedans. Vous connaissez tous les bûles d'eau sur les plate-formes en bitumes. C'est de l'humidité qui vient du bâtiment, se mêt dans la structure et condense contre la couche d'étanchéité, étant des bitumes qui sont déjà très fermés au vapeurs, là ou l'adhésion des bitumes est plus faible qu'autrepart. Cette bulle est la première fuite dans la toiture, parcequ'il s'y fait une tension dans la membrane que la membrane ne supporte pas, et la dilatation de la structure va le faire craqueler et après un hiver, il y a des fissures dans la membrane.
    3. La 'finition' d'un pare-vapeur est aussi important que le matériel dont le pare-vapeur consiste. Il y a en effet quatre classes de pare-vapeur:
    - 1. Classe 1: pas de pare-vapeur pour les halles industriels ouverts
    - 2. Classe 2: film de poly-éthylène de 0.2mm d'épaisseur pous les halles industriels avec une faible production d'humidité (p.e. 500m² d'où il travaillent 10 personnes, avec des grnds protes qui s'ouvrent souvement)
    - 3. Classe 3: une couche de trois mm de bitumes, armés d'une voile de ver ou une voile de polyester, (V3 ou P3) pour les maisons, bureaux: des pièces bien fermés où il y a une production d'humidité qui rapporte au maximum comme une salle de bains
    - 4. Classe 4: une couche de 4 mm de bitumes, avec une couche intermédiaire d'aluminium, ou un alu autocollant: les piscines, hammams, cuisines industriels, salle de repassage,... beaucoup d'humidité.

    J'espère que ceci vous donne une idée de ce qui est un pare-vapeur et du valeur d'un pare-vapeur bien choisi et bien mis.

    Quentin.
     
    QuentinQuentin , 14 Décembre 2008
    #11
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