Isolation pied de mur ?

Dans le forum Gros Oeuvre Général - par danne.55 le 11 Mars 2009

  1. danne.55

    danne.55 49 ans, Bruxelles

    Bonjour.
    La situation, une maison isolée en rénovation avec beaucoup de facades (maison en forme de T), les premiers voisins sont à 50 m, la maison est situé sur une partie haute du terrain, donc en plein vent...Ok le brabant Flamand c'est pas les ardennes, mais là ou je suis quand ca caille on se les pèles.

    Je vais construire en autoconstruction (non je ne suis pas garagiste) une annexe plein pied avec toit plat de 50 m² en mur ''tradi'' (bloc rouge, styrodur, brique de facade), sur un radier de +/- 15 cm, le tout sur une fondation déjà faite avec une semelle béton et bloc béton cimenté, goudronné... pffff suis déjà fatigué de l'expliquer avant de l'avoir fait :grinning:
    Le reste de la maison sera isolée selon le principe de l'isolation extérieure traité dans un autre post ;-)

    Alors les questions du jour seront;
    1) faut-il et si oui, comment isoler thermiquement le premier tas de bloc rouge et éventuellement si nécessaire le premier tas de brique de façade pour qu'il ne soit pas en contact direct avec le radier (éviter donc le pont thermique), bien que j'aurai pris le soins d'entourer la fondation et le radier de styrodur avant remblaiement. Petite précison, le mur le plus long fait +/- 10 m, question de différence de dilatation linéaire si il faut en tenir compte.
    2) je m'explique mal comment installer le Diba du 1er (ou plus haut ?)bloc rouge à la brique de facade sans interrompre le styrodur, ou encore, le diba descend-t-il avant ou après le styrodur pour rejoindre le 1er tas de brique (ou plus haut) ?
    Une coupe technique serait bienvenue :-s

    A vos claviers :=)
     
    danne.55 , 11 Mars 2009
    #1
  2. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Voici une proposition

    [​IMG]

    BàV.
     
    fradeco , 12 Mars 2009
    #2
  3. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Mettre une isolation de type perinsul /foamglass à l'endroit du pont thermique.
    C'est assez cher, mais c'est vachement efficace et incompresssible.
    Cela se vend en blocs de 30 à 50 cmlargeur d'une brique et hauteur +/- 5 cm
    Nono a peut êytre une meilleure idée du prix et des dimensions disponibles.
     
    intègre , 12 Mars 2009
    #3
  4. pfranco1

    pfranco1 56 ans,

    remplacer la première rangée de blocs "rouges" par une rangée de blocs "Ytong". J'ai déjà soivent vu ça.
     
    pfranco1 , 12 Mars 2009
    #4
  5. blanche

    blanche Luxembourg

    et que dit votre architecte, c est lui votre conseil ...
     
    blanche , 12 Mars 2009
    #5
  6. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    PFranco, pas d'accord pour l'Ytong,
    En cas d'humidité, quelle que soit son origine, (eau de nettoyage qui passe la plinthe, par exemple) cela peut poser problème, pas avec le foamglass.
    Comme dit Blanche, c'est aussi le travail de votre architecte de chercher la meilleure solution.
    Si vous m'envoyez une adresse e-mail, en MP, je vous envoie un plan de détail de la triple barrière d'étanchéité préconisée par le CSTC, considérée comme étant la règle de l'art, que nous plaçons systématiquement et qui fonctionne très bien.
    Bonne chance
     
    intègre , 12 Mars 2009
    #6
  7. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Ok Intègre,

    Ce qui n'est peut-être pas correctement visible sur le détail, c'est qu'il y a une membrane d'étanchéité qui part de l'ext. en dessous de la fillière en béton, qui est repliée à l'horizontal sur la fillière sous le parement, jusqu'au mur porteur, qui remonte sur cette maçonnerie derrière l'isolation et qui se termine collée à l'horizontal sur le bloc cellulaire. Ceci dit remplacer le bloc cellulaire par du foamglas c'est le top. Cela n'empêche qu'il faut toujours veiller à l'étanchéité contre l'humidité ascensionnelle également.

    A cet effet, une étanchéité ascentionnelle complémentaire est interposé dans le parement au dessus du niv. extérieur.

    Certes toutes ces propositions doivent être entérinées par l'Achitecte en opération sur ce chantier.

    A+
     
    Dernière édition par un modérateur: 12 Mars 2009
    fradeco , 12 Mars 2009
    #7
  8. danne.55

    danne.55 49 ans, Bruxelles

    Merci déjà pour ces conseils.

    Pour ce qui est de l'architecte, il m'a fait les plans pour la demande de permis de bâtir, c'est à dire sans détail technique pointu, et comme je ne lui ai pas demandé de devis de construction vu que je vais tout faire moi-même, je ne sais pas si j'ai intérêt à le contacter, pour moi sa mission s'est arrêtée le jour où il a été payé pour ce qui a été convenu. Mais je me trompe peut-être ? En plus au début, chaque fois que je l'ai questionné, ses réponses étaient assez vagues, il me botte pas trop ce gars là ;-) He oui, moi aussi...:sick:
    J'avais contacté TP rénovation pour ce projet, mais on a pas su s'entendre... c'est pas le même monde que TP résidentiel, cherchez l'erreur, pourtant j'ai déjà construit une solide baraque avec eux !

    Foamglass, je me renseigne, je suppose que c'est dispo un peu partout chez le marchand de matos?
    Pour ce qui est du dessin, je vois bien le Visqueen, j'en comprend l'utilité, mais qu'en est-il du Diba que je vois souvent sur les constructions, cette menbrane noir qui sort du bloc rouge vers l'extérieur entre le 1er et le 2ième tas et ensuite ressort plus bas dans le parement extérieur, formant ainsi en coupe un ''Z'', je ne visualise pas trop où passe l'isolant la dedans.

    Merci Intègre pour ta proposition, j'envoie donc mon E-Mail en MP

    Cordialement.
     
    danne.55 , 12 Mars 2009
    #8
  9. danne.55

    danne.55 49 ans, Bruxelles

    danne.55 , 12 Mars 2009
    #9
  10. danne.55

    danne.55 49 ans, Bruxelles

    Plan de mur bien reçu, un grand merci, c'est très clair, sauf que je vais construire mon mur à l'horizontal si je fait pas gaffe :grinning:
    Evidement ca entraîne d'autre questions.
    Je n'ai pas prévu de boucle de terre sous la semelle qui est déjà faite, pour rappel c'est destiné à une annexe (le tiers de la surface de la maison en plus :grinning: )

    Donc, est-ce que je peut considérer que la mise à la terre de la partie existante suffit, ou dois-je impérativement prévoir quelque chose.
    L'annexe aura son propre circuit tiré depuis l'alimentation de l'ancienne partie qui recevra un nouveau tableau avec tout ce qu'il faut où il faut. Je ferai ca moi-même aussi mais une chose à la fois ;-)
     
    danne.55 , 12 Mars 2009
    #10
  11. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    danne, la boucle de terre actuelle devrait être suffisante.
    D'autre part, tiens le plan à l'endroit ce sera plus facile !
    C'est un morceau de plan d'une maison neuve.
    Mais crois moi avec ça, tu n'auras pas de problème, si tu respectes bien les bavettes d'étanchéité
    Bonne chance
     
    intègre , 12 Mars 2009
    #11
  12. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Ouwai, le foamglas a trouvé son crénau et cette situation est vraissemblablement le top pour éviter le pont thermique à la base des murs. Encore faut-il préciser que le foamglas doit être collé avec une colle spéciale et que la jointure avec les autres matériaux restes sensibles a l'humidité.
     
    Dernière édition par un modérateur: 12 Mars 2009
    fradeco , 12 Mars 2009
    #12
  13. danne.55

    danne.55 49 ans, Bruxelles

    Merci Integre, mais je tiens le plan à l'endroit, car à l'envers la page est blanche :grinning:

    Fradeco, que suggèrez-vous pour la mise en oeuvre du Foamglass ?
     
    danne.55 , 13 Mars 2009
    #13
  14. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Lorsque j'étais en activité, j'ai fais poser des centaines de m² de foamglas en revêtement de façade derrière des baradages en pierres naturelles. Cela n'est pas resté un bon souvenir dans les mémoires des artisans que j'employais. C'est du moins ce qui m'est resté à l'esprit. ''A l'époque'', ce produit devait être collé avec une colle bitumineuse poisseuse dont on s'en met partout sans savoir comment, et ensuite nous devions enduire les panneaux de cette même colle pour les rendre étanches à l'air et à l'eau. Ensuite pour fixer les pierres nous devions découper des ouvertures dans ces panneaux pour loger les ancrages des pierres. Cet isolant est très dure à la découpe (à la scie), cassant, et très difficile a travailler. De plus il ne sent pas bon du tout quand vous le découpez, et son prix est 4 fois suppérieur au prix d'isolant plus conventionnels. :-s
    Inutil de dire que nous sommes rapidemant passé au PU et au laines RW - LV.
    Mais pour l'usage qui vous a été suggéré, je pense aussi que c'est le top. Compte tenu de son prix il est pas d'usage de le proposer d'emblé.
    Si cette suggetion devait néanmoins être votre choix, prenez bien soin de bien lire le mode d'emploi avant de mettre en oeuvre. ;-)

    BàV
     
    Dernière édition par un modérateur: 13 Mars 2009
    fradeco , 13 Mars 2009
    #14
  15. danne.55

    danne.55 49 ans, Bruxelles

    Merci de ces précisions.
    Du fait de mon métier, les châssis de fenêtres, les mastics poisseux je connais, j'en ai déjà eu jusque dans mon caleçon, ok il faisait très chaud et nous étions jeunes et beaux, nous sentions bon le sable chaud, heuu je m'égare :grinning:
    Je retiendrai certainement ce choix ne fusse que pour le côté incompressible de cet isolant. Je ne me vois pas mettre du xps sous un mur de 2.5m :-s
    Encore un grand merci à tous.
     
    danne.55 , 13 Mars 2009
    #15
  16. jass

    jass 38 ans, Liège


    Bonjour,
    ça m'interresserait d'avoir ce plan de détail (triple étanchéité).
    je vais construire et mon architecte a prévu un radier sur terre-plein... mon maçon m'a immédiatement prévenu que c'était très compliqué de réaliser une étanchéité correcte avec ce genre de fondation... vous qui en connaissez un rayon, vous avez un avis sur la question ?
    Grand merci.
     
    jass , 24 Mai 2010
    #16
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