Bonjour,

Vaste sujet que voilà: l’étanchéité à l’air…

Je n’y connais pas grand-chose et j’aimerais m’informer un minimum avant de voir défiler (et même de faire signer) les divers entrepreneurs chargés de construire notre future maison.

Je ne cherche pas à rejoindre les critères d’une maison passive, mais je ne veux pas non plus me retrouver avec une « passoire ». Un « juste milieu » quoi.

J’aimerais en fait que la VMC DF que je compte faire placer soir réellement utile, voire rentable.

Quels sont les points cruciaux à respecter ? Les erreurs à ne vraiment pas commettre ? Les pièges à éviter ??

Il s’agit d’une construction « traditionnelle » en blocs de terre cuite.

Je prends tous les conseils, en vrac ou bien rangés par corps de métier par exemple!

Précision importante: je ne compte rien faire moi-même.

Voilà, merci d’avance!

 

Sanssueur,

Je suis en pleine recherche tout comme toi. Je ne suis pas du métier mais voilà ce que j'ai pu récolter comme info à gauche à droite et sur Bricozone évidement.

D'un point de vue général le problème se trouve aux jonctions. Exemple façade et toiture, façade et chassis de fenêtres etc...

Pour l'isolation de la façade, plutôt que, par exemple 8cm de rectycel, il vaut mieux 2x4 cm avec les joints croisés.

Sur les joints, coller une bande prévue à cet effet pour augmenter encore l'étanchéité.

En toiture, dans le cas d'une isolation par l'extérieur type sarking idem que façade.
Si par contre tu fais une isolation par l'intérieur, veillez à placer correctement le freine vapeur avec bande d'étanchéité à chaque raccord ainsi que silicone au raccord avec les murs.

Pour les châssis de fenêtre je me renseigne toujours mais il existe des bandes qui se collent sur le châssis et qui sont reprise par le plafonnage.

Bref tu trouveras tout ce que tu veux sur ce sujet dans les multiples forums et sites internet qui traitent ce sujet...

Je rappel que je NE suis PAS professionnel donc je vais profiter de ton post pour récolter encore quelques infos.

Bonne m...

 

Pour l'instant, ça mord pas !

Merci pour ton message en tout cas.

Pour placer la brique après le bloc, et donc pouvoir "taper" l'isolant, mon entrepreneur me demande 12% en plus sur le "poste brique".
Ça me parait impossible à rentabiliser.

J'ai vu un chauffagiste qui me dit que là n'est pas l'essentiel, qu'il faut surtout faire gaffe au plafonnage, aux châssis et à tous les "trous" style sortie de sèche-linge, cheminée, ...

Bon, je vais fouiller encore un peu sur ce site et ailleurs, et peut-être poser des questions plus ciblées (à question précise, réponse précise, mais encore faut-il savoir poser les bonnes questions...)

A+

 

pour le supplément ça ne m'étonne pas car ça l'obligera à travailler avec un échafaudage extérieur après avoir mis tout les blocs.

pour le conseils de ton chauffagiste...est ce qu'il a déjà entendu parler du pont thermique?

je me pose des quetions sur l'isolant à utiliser et on me renseigne sur ce post https://www.bricozone.be/gros-oeuvre/t-laine-de-roche-ou-polyurethane-54070.html si ça peut t'aider.

 

Merci!

1: Oui, échafaudage extérieur, donc forcément plus cher.

2: Là, je comprends pas. Quel est le rapport entre mettre du tape et les ponts thermiques?

3: Ben oui, j'ai même posté sur ce post.

J'aimerais bien qu'on développe le point 2, merci d'avance!

 

Pour une bonne étanchéité à l'air dans une maison traditionnelle, le plafonnage à aussi de l'importance.

-> bien descendre avec le plafonnage dans le bas des murs, éviter de garder des locaux non plafonnés (buanderie, garage...)

Pour les bandes a placer autour des châssis, voici une bonne référence
http://be.proclima.com/co/BE/fr/contega_pv_prod_fr_be.html

Ces bandes peuvent également être utilisée pour le raccord entre le freine vapeur et les murs.

Si vous utilisé des tubes annulés pour le cablage électrique, attention à l'air qui peut circuler jusqu'aux prises. Il existe maintenant des blochets étanche à l'air
http://www.helia-elektro.be/wFranzoesisch/pages/index.php
"NOUVEAU ECON® Quadra La boîte d’encastrement"

Ces divers points présentent généralement des défauts d'étanchéité bien supérieur à ce que l'on peut amélioré en plaçant du tape entre le panneaux dans le creux du mur.

Cependant, ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit, il est évident que la bande entre les panneaux isolant à également son utilité.

 

bonsoir,

je vais me permettre un commentaire un peu lapidaire, qui ne va pas me faire que des amis mais je crois que celà va être utile:

un ingénieur spécialisé en isolation avec lequel j'ai travaillé m'a expliqué que les systèmes de VMC avec double flux et échangeur de chaleur sont peu intéressants comparés aux puits canadiens :
1° plus de bruit
2° Si l'installation est sous dimensionnée =encore plus de bruit et nécessité de diminuer le régime pour des raisons de confort acoustique, donc plus de risques de germes pathogènes
3° risques de germes pathogènes en raison de la température plus élevée (le puits ne fonctionne pas aux mêmes t°
4° pas d'effet de refroidissement aussi efficace lors des canicules car la VMC ne peut pas abaisser la T° en dessous de la T° ambiante de nuit or par temps de canicule la T) nocturne ne baissa pas assez

et pour finir une grosse différence de prix et d'entretien entre les deux, donc son conseil si vous avez la possibilité (un peu de terrain!) : le puits canadien semble très supérieur à la VMC double flux (on peut aussi coupler les deux mais c'est plutôt pour les maisons passives)

Bon choix (j'avais dit que ce serait lapidaire)

 

Rapport entre bande et pont thermique:
Ces bandes participe à l'étanchéité à l'air de ton bâtiment.
En l’occurrence, tu pourras lire sur Bricozone que la mousse traditionnelle utilisée par le poseur de châssis n'est pas étanche à l'air. Il faut donc y adjoindre une bande d'étanchéité.
Si tu es dans une maison fort isolée, à l'endroit où l'étanchéité n'est pas top, le froid peut passer. Si le froid passe vers ta pièce qui, elle, est chauffée, il y a formation de condensation et donc de moisissure.
TOUJOURS une réponse d'un NON professionnel.

 

Il n'y a aucun lien entre étanchéité à l'air et ponts thermiques. Ce sont deux choses totalement différentes mais qui ont des effet assez similaire.

-le pont thermique (actuellement ont parle plus de noeud constructif) est une zone dans laquelle l'isolant est traversé par un matériau non isolant ou beaucoup moins isolant. (par exemple, la base d'un mur creux tradtionnel ou la dalle d'un balcons en contact avec le plancher intérieur...)

-un défaut d'étanchété l'air est comme son nom l'indique une fuite au travers laquelle de l'air extérieur peut s'engouffrer dans le bâtiment et inversément, l'air chaud peut partir vers l'extérieur.

Dans les deux cas, les constatations seront des zones froides à proximité des défauts. Cela augmentera la consommation énergétique et le risuque de voir apparaitre de la condensation.

 

Merci benlan pour les conseils, j'en prends bonne note!!

 

Essayez de placer votre coffret électrique à l'intérieur du volume étanche à l'air.
Il est plus facile d'étanchéifier 1 câble que 20.
Idem l'eau.

 

raison de plus pour travailler avec de l'XVB hein Cory

 

humm oui relançons ce debat passionné xvb vs flex!!! )

 

C est tellement évident que j y avais pas pensé...
Hum..

 

Je relance un peu le post. La théorie, c'est bien. La pratique, c'est mieux mais bien plus compliqué quand il faut concrétement mettre en oeuvre ces principes. Même pour une "pro"

Nous avons isolé la toiture à versants et placer le pare-vapeur. Nous avons étanchéisé entre les bandes et fait redescendre le pare-vapeur suffisamment bas sur les murs pour que le plafonnage puisse repasser dessus.

Les maçonneries extérieures sont en bloc de béton cellulaire de 30 cm descendant à chaque fois jusqu'aux hourdis. Je me demandais si il était nécessaire de placer une bande d'étanchéité entre le hourdis et la maçonnerie, et si oui, laquelle (type + lien @) sur quelle longueur? Idem entre la maçonnerie extérieure et les hourdis de la toiture plate?
Bête question : nous avons du pare-vapeur en excédant, peut-on l'utiliser à cette fin?
Afin d'étanchéifier les passages au niveau des hourdis entre les niveaux, que peut-on utiliser d'autre que des manchons étanches?

Merci pour vos conseils avisés et votre aide!

 

Il n'y a pas de bete question. juste des questions qui ne se posent pas:
"Afin d'étanchéifier les passages au niveau des hourdis entre les niveaux, "
entre deux niveaux inclus dans l'espace protégé, pas besoin d'étanchéité à l'air...
par contre "si il était nécessaire de placer une bande d'étanchéité entre le hourdis et la maçonnerie," oui, bien sur, c'est meme une des clés de l'étanchéité. le béton des hourdis avec chape de compression n'est pas étanche à l'air, ni les blog de béton cellulaire.
les murs de BC constituent l'enveloppe extérieure, l'étanchéité se trouve à l'intérieur (plafonnage) il faut donc solidariser le plafonnage du rez avec celui de l'étage. une simple feuille de PE suffit, en veillant bien à ne pas la percer lors de la pose des hourdis. le raccord PE plafonnage sera facilité par un produit de ce genre: Contega PV http://proclima.com/co/FRN/fr/contega_pv_prod_fr.html, parce que le platre, même épais adhére mal sur ple PE

voir aussi mon expérience: caissons et étanchéité http://maisonpassive.choppin.be/?p=686
bonne continuation

 

J'ai encore des bêtes questions ...

Comme dit plus haut, il me reste du pare-vapeur en excédant. En lisant la fiche technique de celui-ci (Knauf LDS 100), je m'aperçois que celui-ci est en polyéthylène. En soi, je pourrais donc l'utiliser comme membrane d'étanchéité?

Concernant le contega PV, c'est loin d'être donné : 30 € HTVA pour 15 m courants.
Vu qu'il y a environ 180 m courants à faire, on tourne autour des 360 € HTVA. J'ai beaucoup de toitures plates en hourdis à plafonner...

Je vois mon plafonneur jeudi, je lui poserai la question de savoir avec quels produits il travaille pour essayer de diminuer l'addition...

 

Bonjour,

Quelques renseignements utiles :

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=bbricontact&doc=contact_fr_01_2012.pdf&lang=fr

 

Donc, si je résume bien :
- soit en applique une bande d'étanchéité en "L" liaissonnant le plancher et la maçonnerie extérieure (membrane PE + adhésif étanche type Contega PV) ;
- soit en fait descendre le plafonnage jusqu'au niveau des hourdis ou de la dalle de sol. On vient ensuite réaliser les chapes isolantes et de finitions.

Me trompe-je?

 

moi, j'ai utilisé le retour du parevapeur installé au plafond pour servir d'accroche au plafonnage(lien mur plafond). Mais je ne sais pas sir le KnaufLDS 100 est tramé (pour faciliter l'accroche du platre).

ben non, le contega n'est pas donnée, mais je n'ai pas trouvé de produit similaire. Peut etre pas assez cherché....

ça, c'est le bon réflexe. Il vaut toujours mieux se plier quand on le peut aux habitudes de l'homme de métier.