Maison passive méthode traditionelle

Dans le forum Gros Oeuvre Général - par thetof le 30 Janvier 2008

  1. lepasserelle

    lepasserelle 47 ans, Hainaut

    Je vais aussi construire une maison passive bloc terre cuite/isolant/brique. Début des travaux en août. Et je suis confronté aux mêmes problèmes. Je vais m'orienter vers un système d'encadrement de fenêtres en alu probablement, de la même couleur que le chassis, faute de mieux. La firme Plakabeton fait des crochets en basalte mais ça coûte vraiment très cher (2 EUR/p). Marms, je serai intéressé d'avoir des infos supplémentaires sur tes crochets (où on peut en trouver et une photo si possible). Comment places-tu tes chassis : au milieu de l'isolant, contre le bloc intérieur ou contre la brique extérieure (mais alors pont thermique).
    Par contre je ne sais pas comment on peut arriver au standard passif avec 16 cm de recticel seulement à part si on n'a pas de fenêtres ou une énorme maison. Moi je devais mettre au minimum 24 cm de recticel et pourtant je n'ai pas une maison compliquée.
    Pour éviter le pont thermique entre le sol et le mur, on mettra de l'Ytong comme premier tas de blocs, moins cher que le périnsul.
    Merci.
     
    lepasserelle , 18 Juin 2009
    #21
  2. bber

    bber 41 ans, France

    Merci marms pour les photos et explications, je suis également intéressé pour le croquis, si c'est possible ?
    J'ai encore une question :)
    Dans tes constructions tu places des volets roulant (enfin si tu en mets!) de manière apparente ou tu arrives à les integrer ?

    Sinon pour l'isolation du "pied" du mur j'envisage plutot des blocs de pierre ponce. ça me semble plus interessant rapport prix/service rendu comparé au perinsul. si quelqu'un a un avis sur le sujet ?
     
    bber , 19 Juin 2009
    #22
  3. marms

    marms 37 ans, Liège

    Van Ma,

    Je n'ai pas mis Maison Passive entre guillemets, mais "Massive Passive" qui est un terme inventé par un consortium de fabricants et constructeur (dont ont fait partie) pour définir des maisons passives en traditionnel.

    Vous trouverez une liste de chantiers dont les notres sur www.massivepassive.be
     
    marms , 19 Juin 2009
    #23
  4. marms

    marms 37 ans, Liège

    L'ytong est effectivement une alternative moins onéreuse que le Perinsul pour isoler les pieds de murs.

    Pour les volets roulants sur une passive, je ne m'y risquerai pas... risque de ponts thermique et perte d'étanchéïté. Il faut 0,6 d'étanchéïté dans une passive... et ce n'est pas s'y évident...

    Pour les crochets, on a effectivement essayé ceux en Basalte de Plakabeton, mais on ne les a pas retenus. On travaille actuellement avec un proto d'une autre firme décrit ci-dessus.

    16cm de Recticel peuvent suffir dans le standard passif. On arrive au U imposé. Mais il faut absolument que votre architecte pense passif dès le premier avant projet (orientation, baies vitrée, etc..). Ensuite il faut faire exécuter le calcul PHPP avant le plan final !!! Et surtout se garder de la marge dans le PHPP...
     
    marms , 19 Juin 2009
    #24
  5. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Oui, mais en cas d'humidité l'Ytong risque de se dégrader, ce qui n'est pas du tout le cas du Perinsul.
    Je crois que pour être tranquille, il ne faut pas chipoter sur des petites différences pareilles.
     
    intègre , 19 Juin 2009
    #25
  6. bber

    bber 41 ans, France

    C'est pour ça que le bloc de pierre ponce (ex:cogetherm) peux être une bonne alternative. bien que je n'ai pas de comparatif de prix précis. vu sur le net
    un bloc cogetherm Bloc creux 50 cm / 25 cm / 15 cm TTC 1,30 € (étonnant les autres formats sont nettement plus chers)
    et le perinsul ?
     
    bber , 19 Juin 2009
    #26
  7. vanma

    vanma 43 ans,




    sorry, j'ai lu un peu vite.
     
    vanma , 19 Juin 2009
    #27
  8. lepasserelle

    lepasserelle 47 ans, Hainaut

    Marms, mon architecte a pensé passif dès le début et on a mis la grosse majorité des fenêtres au sud. J'ai le logiciel PHPP et je peux dire qu'à part supprimer toutes les fenêtres et réduire singulièrement la surface de celles du Sud, il me faut au minimum 24 cm de PUR. Mais je ne construis pas une de ces grosses villas comme celles qu'on trouve en Flandre :grinning::grinning: (pas les moyens :mad: ) , et j'ai une cave qui ne se situe pas dans le volume protégé.
    Si tu peux m'envoyer les coordonnées par MP du fabricant de crochets, ce serait sympa. Merci.
     
    lepasserelle , 21 Juin 2009
    #28
  9. marms

    marms 37 ans, Liège

    Il ne faut réduire celle au sud, mais justement augmenter. Par ailleurs, il est vrai que le calcul PHPP n'est pas très favorable aux petits volumes, j'ai effectivement rencontré le cas dernièrement. Autre chose, essaye de faire contrôler ton calcul PHPP par un bureau d'étude, car c'est un logiciel compliqué et une erreur est vite arrivée...
     
    marms , 25 Juin 2009
    #29
  10. rcoulonvaux

    rcoulonvaux 47 ans,

    Bonjour,

    Comme Joel, j'ai aussi construit une maison passive, encore plus "massive" que la définition de Wienerberger : le système constructif que j'ai utilisé est une variante du bloc de soutènement "Stepoc" (= blocs béton dans lesquels on coule un voile béton, sans les maçonner, à ne pas confondre avec les blocs de coffrage en frigolite ou Neopor).

    Sur la face extérieure, cette variante des blocs Stepoc a trois queues d'aronde qui permettent de fixer des blocs isolants en Neopor (ayant également des queues d'aronde sur la face côté mur mais aussi sur les faces latérales et des tenons/mortaises sur les faces supérieure et inférieure).

    Ces blocs isolants en Neopor (= PSE avec graphite) existent en 30cm d'épaisseur (U = 0.10 W / m2 °K) et en 20cm d'épaisseur (U = 0.15 W / m2 °K).

    L'intérêt du système est :
    1) l'étanchéité à l'air du mur est garantie par le voile béton que l'on coule dans ces blocs (fluidité S4 ou S5) - plus besoin de devoir se fier au plafonnage intérieur pour obtenir l'étanchéité à l'air, avec tous les risques de percements non étanches tels que blochets et saignées électriques dans le cas d'une maçonnerie traditionnelle,
    2) l'énorme inertie thermique, grâce aux 20cm d'épaisseur du mur en béton massif et à l'absence de toute isolation intérieure,
    3) la solidité et la garantie de la qualité de la fixation de l'isolation extérieure,
    4) la possibilité d'autoconstruction, ces blocs n'étant pas maçonnés mais bien simplement posés les uns sur les autres.

    En ce qui concerne le parement extérieur, le système le plus efficace et le plus économique est un crépis organique (à base de silicone) posé sur une armature (treillis en fibre de verre).
    Pour les amateurs de parement "blanc bleu belge" en briques :) , la meilleure solution consiste à coller sur l'armature des briquettes à rejointoyer. Il existe des briquettes en terre cuite et en matière synthétiques. Dans les deux cas, cela revient moins cher d'une brique de parement classique et de nouveau est tout-à-fait réaliste en autoconstruction, si ce n'est le rejointoyage.
     
    rcoulonvaux , 2 Août 2009
    #30
  11. lamy

    lamy 66 ans, Namur

    lamy , 5 Décembre 2011
    #31
  12. menwinter

    menwinter 31 ans, Luxembourg

    bonjour est ce que ce serait possible d'avoir une coupe avec la pose des chasis de fenetre, porte d'entrée et la pose des seuils en pierre naturelle
    merci
     
    menwinter , 11 Janvier 2013
    #32
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