Bonjour,
comment poser des chassis et porte en alu, auriez vous des photos avec explication ou connaissez vous des sites avec toutes les explications de A à Z.
Je vais recevoir aussi tous les vitrages à part, est ce simple à mettre les vitages avec les parcloses.
Merci

 

Est-ce une pose en "applique" (contre la maçonnerie- la baie(le trou) étant plus étroite que le châssis en aluminium ) ou en "tunnel" ( le châssis est plus petit que la baie) ?
Le mode d'étanchéité n'est pas le même dans les deux cas.

Dans tous les cas, je déconseille formellement la pose à travers les dormants.
Il faut éviter de perforer les dormants, c'est une trés mauvaise méthode, pour de multiples raisons.
Il faut utiliser des pattes fixées mécaniquement dans les profils (avec des clameaux-peut être les pattes Z dont parle Nono? - qui se solidarisent avec le dormant par rotation 1/4 de tour ) Les pattes sont alors vissées dans le support en gros oeuvre.

soissons, architecte

 

Soissions,

En belgique, la pose sur seuil en pierre bleue et contre batée (en aplique) est un standard car les construction sont faites en double cloison isolée. Les chassis se posent contre le mur de parrement, et dans le vide isolé (en construction neuve).

Dadadub:
Pose d'un chassis:
1) Retirer les ouvrants
2) fixer 2 pattes de chaque côté de ton chassis. Il y a parfois une marque t'indiquant où tu peux forer. (Avant trou coté extérieur du profil, puis vis autotaraudeuse, beaucoup utilisent des vis gyproc...). Visser les pattes en laissant un peu d'aisance, de sorte à pouvoir fairer bouger un peu les pattes vers le haut ou le bas.
3) Reporter les cotes des trous sur les murs, et forer les quatres trous. (cette étape peut aussi être faite juste avant le point 6)
4) Poser le chassis sur le seuil et le fixer provisoirement avec un serre joint sur la batée du dessus. Caller à gauche et à droite pour que tout soit parfaitement de niveau et centré. Caller le chassis en dessous si il est "large".
5) fixer provisoirement le chassis à l'aide de serre joints contre les battées latérales(gauche et droite).
6) Plier ou couper les pattes si nécéssaire. Visser, ou utiliser des chevilles à frappe.
7) Placer les ouvrants, réglér la charnière de l'oscillo si nécéssaire.
8) Mousser entre le chassis et l'isolant.
9) Placer les caches de quincaillerie.
10) faire les joints de battée à l'extérieur: au mortier à joint en construction neuve, au silicone en rénovation
11) faire le joint extértieur du seuil au silicone.

Pose/dépose des carreaux: A ne faire que pour de très grandes fenêtres, ou si le fournisseur te les livre à part:

1) Retirer les parcloses: elles sont normalement clipsées. S'aider d'un tournevis plat si nécéssaire, en l'utilisannt comme levier (tu le places à place du carreau et tu tires). Veille à le faire dans le bon sens, car les parcloses se recouvrent: haut/bas puis gauche/droite (ou le contraire, ça dépend du fabricant).
2) Repérer le sens du carreau. exemple si su as un 8/16/4, le coté 8mm se place à l'extérieur!!!
3) Utiliser des ventouses pour places le carreau, caller (mais pas trop fort).
4) clipser les parcloses
5) clipser le joint


Poser un chassis est quelque chose de simple pour qui sait le faire...lol. si tu ne le sens pas, ou que tu as la moindre hésitation, NE LE FAIS PAS et demande de l'aide.

A+
BT9000

 

Bonjour,
un grand merci pour ces explications, pour la réponse à soissons, les chassis seront posé dans la batée de maçonnerie.
Pourquoi ne peut on pas perforer à travers les dormants comme les chassis en bois?
Et avec les explications de BT 9000 je ne peux pas me tromper, MERCI!!
Les chassis ne sont pas encore arrivé donc y a t il des rainures pour emboiter les ébrasements et tablettes?
Bon dimanche, A+

 

Perforer les profils pour fixer les châssis crée des voies par lesquelles les infiltrations se feront facilement un chemin. A terme, les trous provoqués par les vis de fixation, s'élargissent sous l'effet des pressions auxquelles sont soumises les fenêtres. L'eau passe... et ce n'est pas réparable... on bourre de silicone parfois, mais c'est nul.
Les châssis bois avaient au moins le mérite de se resserrer autour de la vis intrusive car sous l'effet de leau, le bois gonfle... l'alu, non
Voilà.
Ce que je vous raconte là, c'est du vu, du vécu, du véridique. Ici en bord de mer ce type de sinsitre se déclare dans un délai de 3 mois aprés la pose.....
Avis aux amateurs de constructions non durables....

 

Petite précision: pour la pose des châssis, je ne peux quasiment jamais faire confiance à un "professionnel", ici à Dunkerque 9 entreprises de pose de châssis sur 10 posent avec ce système de perforation des profils...avec la complicité des fournisseurs. Le seul mérite de ce mode de pose c'est de nourrir les experts et avocats qui défilent derrière....
Je voudrais pas me fâcher avec bt 9000 mais, si j'ai bien lu ses explications, je me garderais bien de suivre son mode de pose chez nous:
Préalablement à la pose, il faut toujours dresser correctement les tableaux, pas attendre le point 10 pour poser son mortier...
Quand on pose le chassis sur la pièce d'appui,(le "seuil" dans votre explication) on le pose sur un "compriband" qui assurera l'étanchéiété à l'air et à l'eau, et qu'on relève soigneusement latéralement sur les montants du dormant.
Le fait de "forer des trous" dans le profil, puis dans les murs ne permet pas de régler grand'chose au moment de la mise à niveau du dormant.
etc. etc.
on peut discuter encore longtemps du méfait de certaines idées reçues...

 

Ouai..
Je vois! vous avez la théorie mais pour ce qui est de la pratique, je me garderai bien de faire des commentaires.
Il est facile de démontrer par A+B que les techniciens de terrains ont tort.
Entre nous, lorsque je suis de l'autre côté de la frontière, c'est pas pour me faire bêtement dorer au soleil.. je regarde le travail réalisé chez le privé et je me dis bien souvent que NOUS en Belgique on ne doit pas trop se plaindre de nos hommes de métier.. je me comprends!
Hé oui la critique est aisée mon cher Monsieur..

Nous n'avons pas à rougir de nos dix doigts.. nous les bricoleurs...

Ne soyez pas vexé de ma remarque, Il n'est pas dans mes intentions de VOUS attaquer. Je sens que vous êtes un brave homme comme nous tous d'ailleurs.
Vos conseils avisés ont leurs importances dans tous les domaines. Merci

 

Soissons, je m'insurge courtoisement contre vos propos concernant les entrepreneurs qui posent les châssis chez nous. Si vous n'avez pas d'entreprises compétentes sur Dunkerke, ce n'est pas une raison pour mettre dans le même sac tous nos entrepreneurs.
Depuis 12 ans que je suis dans la construction, en tant que commercial d'abord (mais commercial responsable), ensuite comme chef d'entreprise de promotion/coordination de chantier, je n'ai eu, à aucun moment, de soucis quant à la pose de châssis en suivant cette méthode qui est la norme pratique en Belgique.
N'oubliez pas que, contrairement à la France, en Belgique un architecte est requis pour la moindre construction d'habitation, si petite soit elle, et que cette méthode a l'assentiment de tous vos collègues architectes belges, qui ne sont pas de moindre qualité que ceux de France.
Comme dit Nono," nos bricoleurs n'ont pas à rougir de leurs dix doigts", mais je commence à comprendre à travers vos réflexions, pourquoi je reçois aussi personnellement, ainsi que d'autres sociétés belges, tant de demandes pour aller construire en France.
Je peux me vanter, en six ans d'existence de mon entreprise, de n'avoir jamais eu même une lettre d'avocat, et pas seulement pour les châssis!
Il y a de très bon corps de métiers, mais c'est vrai qu'on sent venir la pénurie dans un procher avenir.

 

Vous avez, hélas, tous un peu raison.
Travaillant avec des entrepreneurs belges depuis quelque temps, je mesure la différence de conscience professionnelle entre ceux-ci et la plupart des poseurs de menuiseries de ma région. Nous avons un gros problème, ici, c'est l'assurance décennale ( obligatoire) qui tient lieu à présent de "service aprés vente"pour nombre de personnages incompétents.
cela dit, habitant depuis presque trente ans dans une région trés exposée aux intempéries, au climat marin et aux polutions, et ayant à supporter personnellement une garantie décennale (personnellement: puisque je ne peux pas tomber en faillite) sur tous les chantiers dont j'assure la maitrise d'oeuvre, je suis obligé d'être trés affuté sur ce sujet et bien plus pratique que ne l'imagine Nono.
Je peux donc vous confirmer, sans risque d'erreur, que les modes de pose de châssis qui ont couramment lieu dans l'intérieur des terres ne tiendraient pas la route sur la côte ( vos confrères et amis flamands ne me contrediraient pas)
Pour vous donner un exemple"pratique", j'ai dû, pas plus tard que la semaine dernière, refuser une verrière complète ( 25 m2 de double vitrage avec face Stadip) qui fuyait. Motif de la fuite: l'entreprise de pose ( 45 ans d'ancienneté....) a consciencieusement perforé (pour les fixer sur les profils de support) les profils drainants (destinés à évacuer les eaux en cas d'infiltration derrière les joints"sapin" en polymère).
C'est pas de la théorie, c'est du pratique, du vécu, du concret et c'est en 2007!!!
C'est pas chez vous, certes, mais méfiez-vous, ça pourrait vous arriver....
Cordialement à Tous

 

Soissons,

Les seuils de pierre bleu sont normalement placé sur une feuille de "diba" . ce revètement est utilisé en belgique pour contrer les remontée capilaires.
Normalement, on replie le diba au dessus du seuil pour poser le chassis dessus, mais personne ne le fait dans la pratique (ca crée des bourelets).
Il faut bien comprendre que les chassis sont posés dans le VIDE de la double cloison. Si les maçons on fait correctement leur boulot, il ne peut y avoir
d'infiltration, car on remet une couche de Diba à chaque étage.
L'eau de condensation est récoltée par les dibas et rejetée à l'extérieur par des petites fentes réalisées dans la façade (en fait il s'agit briques de parement dont on a pas exécuté les joints verticaux). Ces petits trous permettent aussi "d'aérer" le mur extérieur.

Enfin, je ne vois pas pourquoi on ne pourait pas visser les pattes sur le profil? On peut tourours appliquer un peu de Fix All" si vous craigez l'infiltration... mais il est fort à parier que l'eau ne s'infiltre jammais sur le long des montants du chassis.
Bien entendu, je n'ai jamis dit qu'il fallait forer de part en part, ni forer dans le joint de coupure thermique (en polycarbonate si mes souvenirs sont bons). De plus j'avais bien précisé qu'il y a normalement des "marques" aux points de fixation.

Pour ce qui est du bas, les seuils sont en pente vers l'extérieur. Un joint suffit.
J'ajouterai que les seuils sont posés au sol avec une tolérance de max 1mm sur le plan horizontal (côté intérieur). le dernier chassis que je dois encore placer fait 5,1mètres. Les seuils sont parfaitement de niveau (posés au laser plan)

Pourquoi laisser un peu de jeu: C'est pourtant simple... l'alu se DILATE. c'est un des raisons pour laquelle on n'utilise plus silicone pour poser les carreaux, mais bien des joints en caoutchouc. Un verre posé en été de manière trop serrée peut simplement casser en hiver.... LOL
Le fait de fixer les chassis avec des chevilles à frappe et de faire le tour du chassis avec de la mousse de PU permet d'assurer une bonne fixation tout en laissant une tolérance pour la dilatation.

A+

 

dadadub,

En matière de chassis, on parlepas vraiment d'ébrasements... Et non il n'y a aucune marque ni de zone prévu pour las finitions latérales ou la tablette de fenêtre.

Pas mal de gens utilisent des panneaux Gyproc/Knauf pour la finition du contour de fênêtre. Ca donne un aspect "moderne". Tu peux bien sur les exécuter en bois "à l'ancienne".

Les tablettes se posent après le chassis, si possible au ras de celui ci. Dans certains cas la tablette vient buter contre le profil.
Attention, les tablettes font 2 cm d'épaisseur. Veille à ne pas bloquer l'ouverture de tes fenêtres.

A+

 

Merci à tous, je vous donnerai des nouvelles, le jour que je poserai mes chassis.
A+

 

Bonjour, je ne sais pas si cela vous aiderais mais voici un petit lien

http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/4-6.pdf

 

Les plaquettes, c'est bien pour ajuster la mise a niveau du chassis, ca va vite, etc

MAIS les plaquettes ça casse aussi ! perso, jai vu ya pas longtemps un chassi de porte d'entré ( porte+chassis fixes des deux cotés+panneau "bardage" au dessus+ chassis de fenetre au dessus) ou certaines plaquettes ont cassé ! résultat, le menuisier est bon pour redemonter tt le bazard et le refixer de nouveau, en esperant que rien ne casse au demontage !

D'autes part, il arrive, parfois que certaines plaquettes, avec le temps, rouillent ! oui oui ces dure a croire mais cela arrive ! Et comme généralment, on plafonne sur ces memes plaquettes, je ne vous dis pas la couleur du mur...

Voila pourquoi on nous apprend, en temps que bon menuisier, a forer a traver les profilers des dormants pour fixer nos chassis...