quelle chape pour 15 cm?

Dans le forum Maçonnerie, Chape - par gippiec le 30 Octobre 2007

  1. gippiec

    gippiec 51 ans, Bruxelles

    Au rez-de-chaussée de notre maison le carrelage (cuisine) et l'ancien parquet (salle à manger) étaient posés à l'ancienne sur un lit de sable et d'une sorte de brique. Nous avons enlevé cela et nous nous retrouvons avec la dalle en béton et 15 cm de niveau à rattraper. Une chape de 13-14 cm d'épaisseur me paraît énorme. Quelles alternatives? On m'a parlé de panneaux isolants + chape de 5 cm, ou d'une chape légère (XXL Light) combinée ou non avec une chape traditionnelle.
    Au fait, est-il nécesaire de prévoir des joints de dilatation pour la chape tout le long des murs et des seuils de portes? Si oui, en quelle matière et épaisseur?
    Merci d'avance pour vos conseils.

    Précision sur le revêtement de sol choisi: dalles de pierre bleue 30x30x1.5. Surface totale d'environ 32 m2. Je poserai des questions sur ce révêtement dans le forum.
     
    gippiec , 30 Octobre 2007
    #1
  2. Fredconstruct

    Fredconstruct Hainaut

    Si votre dalle béton est plane, vous pouvez isoler avec des panneaux en polyuréthane sur une épaisseur de 6 cm (8cm encore mieux), chaper par dessus avec treillis et carrelage par dessus.
    Joints de dilatation en mousse à placer le long des murs. E vente chez lesz marchands de matériaux.
     
    Fredconstruct , 30 Octobre 2007
    #2
  3. intègre

    intègre 71 ans, Namur

    Si elle n'est pas plane, peut être l'aplanir avec du sable jaune, pas plus d' 1 ou 2 cm, ou alors, mais c'est plus cher, mais plus rapide (en 2 heures max tout est fini) et pas besoin d'aplanir, la chape en polyuréthane projeté (vaporisé), voir isowit.be, suivie d'une chape classique de 6 à 7 cm armée, soit de fibres de nylon ou d'armature galvanisée avec mailles de 25 x 25 mm.
     
    intègre , 31 Octobre 2007
    #3
  4. gippiec

    gippiec 51 ans, Bruxelles

    Merci beaucoup pour ces réponses Fredconstruct et intègre. D'autres avis?
     
    gippiec , 1 Novembre 2007
    #4
  5. Fredconstruct

    Fredconstruct Hainaut

    en vrac: réaliser une chape isoante avec Isobet ou Styrobet sur 8 ou 9 cm dépaisseur et ensuite une chape traditionnelle opour le carrelage. Cout moindre que PU projeté, mais valeur d'isolation moindre..
    -Isolation en panneaux de liège et ensuite chape traditionnelle...
     
    Fredconstruct , 1 Novembre 2007
    #5
  6. intègre

    intègre 71 ans, Namur

    Fred,

    Correspondance des facteurs d’isolation des chapes:

    Une chape
    de 6 cm de polyuréthane projeté correspond à une chape
    de 22,5 cm de Betopor, billes de polystyrène fines et liant synthétique et ciment
    de 30 cm d’Isobet, billes de polystyrène, de vermiculite et liant ciment
    de 27 cm de Foamcem, mousse de ciment cellulaire (google : mot clé Foamcem)
    Nous invitons le maître de l’ouvrage à penser que l’isolant se paie UNE SEULE FOIS et le chauffage se paie tous les ans.

    Je crains qu'entre une dalle de béton et une chape de béton, le liège (malgré tout, c'est une matière organique) ne soit pas le meilleur des matériaux à long terme.
    Un matériaux synthétique serait vraisemblablement plus souhaitable
     
    intègre , 1 Novembre 2007
    #6
  7. bt9000

    bt9000 Hainaut

    Intègre,

    La structure du PU progeté se détériore foretement dans temps, je lui préfère l'extrudé genre styrodur.



    Gippiec,

    Tu avais effectivement une chape à l'ancienne. Tu as donc assez de place pour te permettre d'isoler.
    N'aie pas peur du poids. Si ta dalle a supporté 13 cm de sable + recouvrement. il ne sert à rien de vouloir "économiser" sur le poids. L'idée est d'économiser sur tes factures présentes et a venir.

    Solution 1: asser cher, mais plus facile à mettre en oeuvre. Paie à long terme.
    1 cm de sabe pour applanir
    4 à 5 cm d'isolant DUR
    7 cm de chappe normale ou renforcée (6cm si 5cm d'isolant)
    1,5cm de mortier (25KG ciment blanc + 80kg sable Blanc + 1 truelle de P9)
    1,5 cm de pierre bleu

    Solution 2: le moins cher au départ, mais le mois économique à long termes et compliqué à mettre en oeuvre pour les non initiés...
    10,5 à 11,5 cm de sable jaune
    2 à 3 cm de mortier
    1,5 cm pierre bleu

    Solution 3 : "Classique"
    12cm de chape
    1,5cm de mortier
    1,5cm de pierre bleu

    Solution 3b: "Classique" mais un peu "casse geulle" si tes pierres ne sont pas bien calibrées sur l'épaisseur.
    13 cm de chappe
    0,5 cm de colle
    1,5 de pierre bleue

    Perso, je préfère de loin la solution 1: Isolation + Mortier.
    Je déconseille l'emploi de colle pour la pierre naturelle car elles ne sont pas régulières. (Je pose actuellement des pierres de 2 cm. l'épaisseur effectives varie de 18 à 22mm, soit 4mm d'écart... bonjour les problèmes à la colle.) Les produits de type "mapei stone" coûtent très cher!
    Côté densité de ciment, je conseille pas d'aller au dela de 200kg/m³ pour de la pierre naturelle ou du carrelage (250 pour du parquet). Les anciens carreleurs avec qui j'ai discuté me conseillent même de ne pas dépasser 150Kg.

    Idée des prix:
    Sable : 19,5 à 22 Euros la tonne rendu et HTVA
    Ciment: 3 Euros le sac, rendu, TVAC.
    Isolant: 5 à 6 Euros / m²
    Fibre: Sais plus car je l'ai pas payée...
    Bande périphérique: 13,7€ pour 100m, Htva
    Treillis à chape 2x1m 5/5/0,1,8 -> 3,3 Euros htva la pièce
    Sable blanc: 2 à 2,3€ tvac le sac de 40Kg
    Ciment Blanc: 9,6 le sac de 25Kg, TVAC


    A+
     
    bt9000 , 2 Novembre 2007
    #7
  8. gippiec

    gippiec 51 ans, Bruxelles

    Merci à tous pour ces super-réponses. J'ai oublié de dire que nous avons profité de la situation pour faire passer par le sol des conduites de chauffage (trois radiateurs) et d'électricité. Toutes gainées. Donc pour aplanir je suppose qu'il me faudra un peu plus d'1 cm de sable. Je vois que la chape "XXL Light" n'appelle pas de commentaires...mais ne pourrait-elle pas remplacer le sable pour une couche de 2-3 cm afin d'obtenir une surface plane avant l'isolant?
    Pour la pierre bleue non calibrée tu as raison bt9000 mais le prix négocié avec mon entrepreneur est pour une pose au mortier-colle, je ne sais pas s'il aurait le savoir-faire pour une pose "traditionnelle" sur lit de mortier, et en tout cas le prix de la pose ne sera plus le même. Je pensais qu'un mortier-colle en couche un peu plus épaisse pourrait compenser les différences d'épaisseur...Je vais me renseigner sur "mapei stone", c'est peut-être une solution.
     
    gippiec , 3 Novembre 2007
    #8
  9. bt9000

    bt9000 Hainaut

    Gippiec,
    1) Renseigne toi bien sur le prix des matériaux... La colle mapei stone est un très bon produit et s'utilise en couche de 1 à 3 cm. Le rendement réel de cette colle est de 1 à 3 m²/sac... à près de 20 euros le sac, le calcul est vita fait... je te conseille donc une pose sur mortier sable blanc + ciment blanc (qui te couterons respectivement 2€/Kg et 10€/25Kg) auquel tu peu ajouter une truelle de P9 histoire d'ajouter un peu de liant. La mapei stone n'a pas d'intérrêt en dessous de 8mm!!!
    2) Les pierres naturelles dites de 20mm, font réellement de 18 à 23 mm, pas évident pour une colle. Je viens de réaliser 8m² en basalt dans ma salle de bains (ce matin), et on a opté pour l'utilisation de la keraflex, histoire d'avoir une colle étanche et pas trop d'épaisseur, mais on a sélectionné les pierres avant le les poser (J'ai passé 30min à mesurer les épaisseurs de cheque pierre)
    3) si ton carreleur ne sait pas poser une pierre sur un mortier: OUBLIE LE CAR C'EST PAS UN CARRELEUR.
    4) La pose au mortier n'est pas forcément plus chère. Elle revient moins cher en matériaux. la mein d'oeuvre est presque identique par rapport à l'utilisation d'une mapei stone (sans compter le chape) car les volumes employés seront les mêmes.

    A+
     
    bt9000 , 6 Novembre 2007
    #9
  10. qu'entendez -vous par isolation DUR ??

    Merci beaucoup
     
    mima , 12 Février 2008
    #10
  11. Drksun2

    Drksun2 40 ans, Hainaut

    ??? La structure du PU projeté se détériore fortement dans temps ???

    D'ou tirez-vous ces conclusions ?

    Merci.
     
    Drksun2 , 12 Février 2008
    #11
  12. intègre

    intègre 71 ans, Namur

    Le PU ne se déteriore pas plus dans le temps que les autres matériaux synthétiques, surtout quand ils sont pris en sandwich entre deux couches de béton. L'avantage du PU projeté sur le styrodur c'est qu'il va dans tous les petits recoins, puisque projeté et qu'il élimine tous les ponts thermiques, ce qui n'est pas le cas du stryrodur. Je le rappelle pour la nième fois, le styrodur a été développé pour être mis dans les murs et le PU pour les sols, pourquoi vouloir chaque fois utiliser un produit pour un usage auquel il n'est pas destiné ??
     
    intègre , 12 Février 2008
    #12
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