Realisation d'une cave entérrée

Dans le forum Gros Oeuvre Général - par margouillas le 4 Janvier 2007

  1. margouillas

    margouillas 44 ans, Bruxelles

    Bonjour ,

    Je souhaite realiser une cave entérrée (de 2.5m) au pied des fondations de la maison. J'ai l'intention de monter le mur de la cave parrallèle à celui de la maison à la distance de la fondation près. (Les 2 batiments seront indépendantes)

    Cette cave serait "attenante" à la maison sur 6m (la maison faisant 9m de façade). La difficulté principale de la réalisation de cette cave et le fait que je dois creuser le trou de la cave au pied des fondations de la maison.

    Avant de pourvoir couler la fondation de la cave il va falloir que j'enléve la terre avec une mini-pelle sur une profondeur d'environ 2.5m (environ 40m3 de terre) et je crains que la terre qui restera en appuis sous la fondation de la maison est naturellement tendance à tomber dans le trou pour la cave.

    Donc j'envissage de couler des piliers de maintient sous la fondation de la maison : 2 ou 3 piliers avant de creuser complétement le trou de la cave.

    Qu'en pensez vous ?
     
    margouillas , 4 Janvier 2007
    #1
  2. bZone

    bZone Equipe BricoZone Liège

    Bonjour, et bienvenue :)
    Je sais qu'on a un specialiste en terrassement dans les membres et j'espère qu'il lira ceci ! Car ca me dépasse grandement.
    Voici quand même mon grain de sel de non-professionnel.
    Ayant loué a plusieurs reprises une mini pelle (2,5T) je pense qu'il te sera difficile de faire un trou de 2,5m de profondeur à la mini pelle. La portée du bras me semble dépassée, et en plus tu risques carrément de déséquilibrer l'engin. (a confirmer mais c'est mon sentiment)
    J'attire aussi ton attention sur le fait qu'évacuer 40m3 de terre a la mini pelle n'est pas de tout repos (la terre prends plus de place, une fois retirée du sol. Si ton trou fait 40m3, tu auras surement 50m3 de terre dehors.)

    Personnellement, j'envisagerai de demander l'assistance d'un terrassier du coin (ou d'un chantier du coin) qui te feras ca a la grue de 7 tonnes en deux heures chrono.

    Concernant la solidité d'une "paroi" de 2,5m de terre, ca pourrait tenir tout seul, la terre c'est toujours assez humide et compact au dela de 60cm. Mieux vaut mettre quelques piquets dès que possible.

    Parole aux autres !
     
    bZone , 4 Janvier 2007
    #2
  3. margouillas

    margouillas 44 ans, Bruxelles

    Oui vu comme ça , ça risque effectivement de poser un problème par rapport au bras.
    Mais je pense plutôt dessendre dans le trou avec la minipelle via une rampe d'accès et la je pense que cela ne devrait plus me poser de problème.
     
    margouillas , 5 Janvier 2007
    #3
  4. Laurent

    Laurent 38 ans,

    Pour avoir vu plusieurs trous de fondations (plus profonds que 2,5 m), je n'ai jamais vu de murs de terre s'écrouler... Il y a actuellement un chantier à côté de chez moi, dont le trou de fondation vient de résister aux pluies et aux vents (pas comme la toiture de notre immeuble qui se détuile petit à petit).
     
    Laurent , 5 Janvier 2007
    #4
  5. pepsy

    pepsy 46 ans, Liège

    Un terrassier vous parle.

    Dans tous ce que je viens de lire, il y a du vrai, du faux et du pas tout à fait exact.

    Quelques infos en vrac :
    - 40m³ en place correspondent à 60 m³ dans le camion (à cause du foisonnement formule : x 1,5). 60 m³ c'est +/- 5 camions double pont bien chargés ! Ce genre de camion ne se remplissent pas avec une mini pelle de 2.5 T.

    - Un "mur" de terre est interdit, car il est quasiment certain qu'il tomberas (un peu ou beaucoup) de terre. Attention, au personne qui sont dans le trou à ce moment là (autant prévoir le cerceuil tout de suite).

    - Avec une 2.5 T, la profondeur de fouille est de 2.60 m suivant la machine. Avec une 9.5 T on atteint 3.75 m. Avec une 9.5 T (+/- 320€/jour HTVA hors transport), on peux charger un camion en 5 minutes. Avec une 2.5 T (+/- 190 €/jour HTVA hors transport), il faut compter une heure de chargement (a cause de déplacement des terres près du camion et de l'amménagement du "plateau" pour suréléver la machine.

    - J'ai malheureusement dù constater deux fois que ce genre de travail mal effectués influence la stabilité du bâtiment "dégagé". J'en ai même retrouvé un un jour dans le trou que je venais de faire. (ce n'est pas une blague)

    Je peux éventuellement vous rencontrer et tenter de vous aider car rien de telle que de voir sur place à condition que vous n'habitiez pas à l'autre bout de la Belgique:=)
     
    pepsy , 8 Janvier 2007
    #5
  6. bZone

    bZone Equipe BricoZone Liège

    j'attendais avec impatience ton intervention dans ce debat cher Pepsy :)
    Je suis aussi content de pas avoir raconté trop de vannes, héhé.

    Concernant les parois, j'ai lu que l'auteur envisageait de RENTRER avec l'engin dans le trou : non seulement ca risque de s'éffondrer mais on risque surtout l'intoxication au CO : oubliez cette idée !
     
    bZone , 8 Janvier 2007
    #6
  7. pepsy

    pepsy 46 ans, Liège

    "Rentrer" dans le trou n'est pas un problème, ça ce fait régulièrement.
    Il y a deux inconvénients dans cette technique :

    - On n'a pas souvent la place suffisante pour manoeuvrer (tourner) ce qui allonge le temps de travail et donc la facture de location de la machine et des camions.

    - La rampe, même très raide, nécessite que l'on creuse d'avantage et que la terre qui en est extraite prend de la place (;-) !!! x 1.5) et qu'il faut la stocker intelligement jusqu'a la fin du travail. Ensuite, elle devra être remise en place, c'est-à-dire au pire, nouvelle location de machine.
     
    pepsy , 8 Janvier 2007
    #7
  8. margouillas

    margouillas 44 ans, Bruxelles

    Merci pour vos réponse.

    Pour ce qui est du murs de terre : nous envisageons actuellement, de faire 2 pilliers en béton armée de 50*50 cm sur 2.5m de hauteur , sous la fondation de la maison.
    Pour ce faire nous pensons faire 2 trous de 1m2 sur 2.5m de hauteur (de sorte a se retourner un minimum dans le trou) mettre du chainage carré, faire le coffrage et couller.

    Pour ce qui est de la terre, nous souhaitons conserver les 50-60m3 pour l'epandre sur le terrain. Donc pas de problèmatique de transport.

    Par contre Pepsy, pourrais tu me dire combien de temps il faut avec 2.5T pour faire le trou et ensuite déplacer la terre pour en faire un tas à une vingtaine de metre du trou initial.

    Quels sont les tarifs terrassier usuels ?

    L'épandage sera fait plus tard.

    Rem : Nous ne pouvons passer avec des engins plus gros que 2.5T sur le terrain pour des contraintes au niveau de l'acces du terrain.

    Cordialement
     
    margouillas , 11 Janvier 2007
    #8
  9. pepsy

    pepsy 46 ans, Liège

    Les tarifs varient sensiblement si tu contacte une entreprise qui viendras pendant la semaine avec sa machine et deux personnes au moins (l'opérateur et le "pieton" habituel). Il faut compter au moins 60 € de l'heure par personne. A cela, il faut ajouter la machine, son carburant et le transport aller-retour. Il ne faut pas oublier les matéraix pour le coffrage et le béton.
    Si tu prend un petit indépendant qui travaille le week-end, assure toi qu'il est assuré par rapport aux riques encourus pour la maison (fissure,etc...). Lui devrait être vraiment moins cher si il est honnète.
    Je peux te conseiller de demander des devis à plusieurs personnes de toutes façon pour, au moins, entendre leur avis par rapport au travail.
    Ceci te donneras de plus une idée par rapport à l'économie faite si tu le fais toi-même.

    Pour la durée, c'est assez difficile a estimer sans voir les lieux. Il faut voir si il y a des obstacles dans la zone de travail. La mini-pelle peut-elle tourner sans problème, y a t-il des conduites d'eau, de gaz ou des cables sous terre ou en surface. Y a-t-il des barrières, clôture, etc...

    Je pense qu'il faut procéder de la manière suivante :
    1/ Creuser manuellement les trous (au moins un tous les 2 mètres) le plus proprement possible (pour économiser le béton) de manière à utiliser la paroi de terre restée en place comme coffrage. Ferrailler correctement et bétonner. Laisser prendre le béton suffisament longtemps (28 jours). Il faudrait que tes piliers soient plus profond que le fond de coffre, c'est à dire que si tu creuses pour ta dalle à 2.80 m (+30 cm de béton pour la dalle) = niveau fini 2.50m, il est préférable de creuser jusqu'à 3 m par exemple. Autres conseil, faire un pillier à la fois (en tout cas pas tous en même temps.
    2/ Faire appel a une mini-pelle et vider la future cave en veillant à commencer le travail de manière à ce que la machine soit placée le plus près possible de la zone où la terre sera étalée à la fin du travail. Un spécialiste devrait mettre une grosse journée avec une 2.5T pour faire le trou. ( Ne pas oublier de garder la terre végétale (c'est à dire les 20 à 30 premier cm) de côté pour le jardin par exemple
    Attention, si les murs de la cave sont maçonnés en blocs (de 30 c'est mieux) il faut prévoir de creuser au moins 50 cm au delà du côté extérieur de ce mur pour pouvoir effectuer l'étanchéité de la cave (cimentage + noir + platon). En laissant la terre prés du trou, c'est plus facile après pour remblayer l'espace libre.
    3/ Faire une bonne dalle de béton ferraillée bien épaisse (30 cm) un peu plus grande que la surface au sol de la cave finie. Il est conseillé de prévoir un drainage le long de la dalle et de le raccorder vers les égouts par exemple (drain de 80 mm enrobage coco).
    4/ Maçonner les murs.

    J'espère que cela pourras t'aider un peu quand même malgré que cela reste un travail très délicat.
     
    pepsy , 12 Janvier 2007
    #9
  10. margouillas

    margouillas 44 ans, Bruxelles

    Merci beaucoup pour ces renseignements.
     
    margouillas , 13 Janvier 2007
    #10
  11. Fernand S

    Fernand S 78 ans, Hainaut

    Je viens de m'inscrire pour participer à ce débat. J'ai réalisé deux caves au pied des 2 pignons de mon habitation. L'une à 1,20 de distance, pour ne pas déchausser la fondation, car le travail s'est fait à la main. L'autre au ras du pignon avec reprise en sous-oeuvre de celui-ci. Pour ce faire on creuse une tranchée perpendiculaire au pignon de max. 1,50 m de large et on monte un mur de blocs sur cette largeur sous le mur à reprendre, ensuite on procède 3 m plus loin et on recommence, enfin on dégage le centre et on maçonne entre les murs.
    Pour ce qui est des murs de cave plus longs que 4 à 5m. Il faut réaliser un pilastre de renfort ou un mur intérieur de contrebutée. Il est aussi conseillé de placer des MURFOR dans les premiers tas jusqu'au tiers de la hauteur, là où la pression des terres est la plus forte. Pour le remblayage, après pose du drain et du panneau MS ou Platon, mettre une couche de gravier au fond, un Bidim et puis du sable sur 20 cm de largeur, pour ne pas coller les terres contre le Platon. J'ai procédé ainsi voici 20 ans, et je n'ai pas d'humidité dans la "cave" qui me sert de bureau.
    Bon courage !
    Voir dans la documentation Platon ou MS les détails et astuces.
     
    Fernand S , 18 Janvier 2007
    #11
  12. julmar

    julmar 43 ans, Hainaut

    bonsoir à tous!
    j'ai des vides ventilés de 1.20m sous ma nouvelle construction.est-il possible sans risques pour les fondations, d'augmenter cette hauteur pour parvenir à 1.80 afin d'en faire une cave plus "confortable"???
     
    julmar , 20 Novembre 2008
    #12
  13. fradeco

    fradeco 72 ans, Flandre

    Bsr, julmar,

    Oui c'est possible en s'écartant des fondations existantes vers l'intérieur du bâtiment en talus 4/4 et en recréant une nouvelles fondations.
    1,80 - 1,20 = 0,60 cm = 1 talus 4/4 de 60 cm. Attention le talus est créé à partir de l'angle inférieur de la semelle de fondation. Et tout ceci sous réserve de la bonne résistance mécanique du sol et de l'accord de votre ingénieur en stabilité.

    BAV
     
    fradeco , 21 Novembre 2008
    #13
  14. fradeco

    fradeco 72 ans, Flandre

    Pour info. Perso.

    Y a-t-il quelqu’un qui, a l’époque, a participé à ces discutions et sait si Margoullia, a exécuté ses travaux. Il serait intéressant de savoir (si c’est encore possible) si tout c’est déroulé comme il l’avait envisagé. :(

    Dans l’attente éventuelle,

    Crdlt.
     
    fradeco , 23 Novembre 2008
    #14
  15. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Il est peut être enterré sous l'ébouelemtnde sa maison

    Je ne ferais rien sans consulter un architecte ou un ingénieur qui devra venir analyser sur place.
    Avez vous eu un rapport de sondage à l'époque de la construction??
    Surtout ne commencez pas à creuser n'importe commen,t ça pourrait être dramatique et vous n'auriez aucun recours. (à condition d'en réchapper !!)
     
    intègre , 30 Novembre 2008
    #15
  16. zxr4000_0

    zxr4000_0 40 ans, Namur

    Personnelement, j'ai réalisé des caves sont mes fondations il y a 7 ans de cela et rien n'a bougé depuis lors. Il faut étançonner un maximum au fur et à mesure que tu avances et avancer mur par mur de manière à ce que la terre soit toujours en appui avec le mur et être patient car c'est un travaille de titant.
     
    zxr4000_0 , 5 Mars 2009
    #16
  17. pef

    pef 43 ans, Hainaut

    Tiens, je remonte un peu car j'ai +/- la meme question.

    La chose qui change c'est que je veux faire une cave sous ma terrasse existante qui va devenir une véranda.

    Donc la cave serait accolée au mur de fondation extérieur, mais juste sur les 6/10 de celui-ci.


    Des idées ??
     
    pef , 12 Mai 2009
    #17
  18. Impulson

    Impulson 43 ans, Liège


    Tu vas creuser "sous" la terrasse ??? Comme une taupe ?:dizzy:
     
    Impulson , 12 Mai 2009
    #18
  19. pef

    pef 43 ans, Hainaut

    Mais non hein !!

    Je vais tout retirer et faire un trou, et faire la cave dans le trou, et remonter une veranda au dessus.
     
    pef , 13 Mai 2009
    #19
  20. fradeco

    fradeco 72 ans, Flandre

    A quelle profondeur descend le mur contre lequel vous voulez creuser votre cave ?
     
    fradeco , 13 Mai 2009
    #20
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