Bonjour à tous, je viens vous questionner afin de trouver quelqu'un qui aurait réalisé ce travail et de profiter de son expérience.
Nous restaurons une très ancienne maison de pierre (construite entre 1850 et 1777, un peu imprécis mais je n'en sais pas plus pour l'instant). Les derniers gros travaux de transformation datent de 1930, cela vous donne un idée de l'ampleur du travail...
Aujourd'hui nous avons arraché un vieux plafond de plafonnage sur lattes de bois et dessous nous avons trouvé des voussettes plafonnées également qui camouflent les lattes du plancher de l'étage supérieur.

Les voussettes sont très abîmées pour la plupart mais j'aimerais tenter de les rénover. Je sais que c'est possible car mon grand père l'a fait en ...1969 ...oui ça fait un bail mais hélas il n'est plus de ce monde pour me faire profiter de son expérience...

Pour ceux/celles qui ne voient pas de quoi je parle, il s'agit de plafonnage enduit sur une structure de bois clouée en voûte sous le plancher.

Si quelqu'un a des conseils ou une expérience à partager à ce sujet cela m'intéresse vivement!!!

Et si personne ne peut m'aider j'essaierai au feeling!

 

est ce qu'il s'agir de voute en brique posé sur des outrelles en bois ou metalliques?
est ce que c'est un plancher porteur?
si oui les dimension ou plan de pieces - section des murs porteurs

 

Non il ne s'agit pas de briques et oui le plancher est porteur. C'est un système composé d'une structure en bois clouée et enduite pour camoufler les lattes du plancher.
Les principales questions que je me pose concernent les outils à utiliser, et l'enduit: chaux, platre, argile?

Merci pour la réponse!;-)

 

est ce que tu veux en lever le plancher et refaire un autre ?
est ce su'il y a des ouvrage sur le dit plancher?
est ce que le mur porteur est en bon état ?
la portée entre les murs est de combien.
....


apres toute ces verifications
moi je peux envisager 2 solutions

nouveaux plancher 1-en bois 2-ou metallique

donc pour cela

1 - tu debarasses le plancher-enlèves l'ancien - prendre les mesures de securité necessaires-

2- tu places des nouvelles solives ou pouterelles perpendiculaires donc au murs poteur tout les 60 cm ( en bois ou metalique type IPN)
3-tu les encastres dans les murs porteurs - + de 20 cm

4-tu poses dessus une sortes de coffrages perdu - lattes en bois ou tole type TN40
5-tu fixes bien sur les solives
6- tu coules dessus une dalle en Beton 5cm armé en treillis



et tu auras un plancher neuf -

 

tu peut mettre un revêtement de sol dessus
prevoir etancheité pour locaux humides au cas ou(?)

 

Merci Ama pour ces précisions mais il n'est pas possible (ni nécessaire d'ailleurs) d'enlever le plancher, accessoirement c'est notre chambre au dessus de cette pièce...

C'est "juste" un travail de décoration, de finition... je viens de faire un essai avec du platre et il me semble que cela peut fonctionner mais j'ai peur de devoir tout arracher de l'ancien plafonnage... ce qui tient encore aujourd'hui peut lacher dans quelques mois et je n'ai pas envie de me prendre le plafond sur la tete en cuisinant (oui cette pièce sera une cuisine et très bientot, nous avons moins d'un mois pour la terminer et il n'y a pas que le plafond)

 

Premiere fois que j'entends parler d'un tel plafond. honnetement, moi j'arracherais tout, pour comme tu dis, eviter les problemes dans x mois/annees. Eventuellement le refaire a l'identique avec du platre ou un enduit a la chaux sur un gabarit. Sinon, il existe maintenant des plaques gyproc que l'on peut courber. Peut etre une solution. Evidemment, les puristes vont hurler...

 

Héhé Franco je suis une puriste justement! ;-)
En y regardant de plus près, c'est du torchis et il doit être là depuis la construction de la maison, je ne vois pas pourquoi il temberait tout à coup s'il tient depuis au moins 150 ans... J'ai arraché tout ce qui tombait, en fait les anciennes couches de peinture (à la chaux vraisemblablement) et j'hésite à présent entre un enduit à la chaux et de l'argile...

 

J'en suis à la deuxième maison dont je restaure les voussettes. La première fois, nous avions fait appel à un vieux monsieur qui est venu replâtrer celles d'un petit couloir. J'ai observé ce qu'il faisait et j'ai adapté un peu sa méthode.
En premier lieu, il faut gratter et faire tomber tout ce qui ne tient pas. Ne pas trop insister sur les joints entre les briques... Je n'essaie pas d'enlever toute la chaux, j'enlève ce qui s'écaille, le reste, je ponce.
Ensuite vient le replâtrage, en deux temps:
- d'abord reboucher sommairement les parties où la brique a été mise à nu, avec un plâtre ordinaire (genre Goldband ou P 75) qu'on met avec une petite spatule plate (pas en inox: ça glisse) ; il faut faire attention à ne pas dépasser le niveau de la courbe de la voussette. Le plâtre doit avoir une consistance assez ferme (genre chantilly bien battue) pour qu'il ne se laisse pas aller, mais il doit quand même être collant et malléable, pas sec ni dur. Pour avoir la bonne consistance, ajouter de petites quantités à la fois, de plâtre et d'eau.
- ensuite, quand ce premier plâtre est durci, mettre la couche de finition avec une lagre spatule plate (+/- 15 cm): prendre une bonne quantité de plâtre sur le bord de la spatule, placer celui-ci sur le bord de la voussette, contre la poutrelle, et étaler le plâtre en suivant la courbe. Il faut attraper le tour de main: moi, je mets la spatule au-dessus de mon épaule droite (je suis droitière), et je fais un mouvement vers l'avant, d'une poutrelle à l'autre, en tenant la spatule assez horizontale.
On peut ainsi replafonner complètement les voussettes;ou bien, si le plâtre d'origine est peu abîmé, le laisser apparent et ne réparrer que les grand trous; on peut alors utiliser de l'enduit de rebouchage (moi je prends Polyfilla, qui est très souple) pour les fissures et petites dénivellations dans la chaux. Eviter de recouvrir la chaux avec l'enduit, car il la décolle et se mélange avec elle. Le problème, c'est qu'on a vite de petites particules qui se mélangent au plâtre: il vaut mieux alors essuyer la spatule et prendre de l'enduit propre.

Voilà donc ma petite expérience: je trouve que c'est plus facile que de garnir un gâteau. J'espère que cela pourra t'aider

 

Bonjour,

Voilà, nous sommes occupé de renover une maison de 1800 en pierre bleu ( région des carrières de Gaurain).
Nous venons de retirer le plafond en plaques isolentes + planches de bois , et en dessous nous avons découvert des voussettes ( briques + bois). Ces voussettes sont recouvertes de chaud et de peinture.

Nous aimerions pouvoir rénover ses voussettes en laissant la brique apparente et en ponçant le bois............mais est ce possible ????

Merci de bien vouloir nous aider !!

 

Hello Vanyced,

Nous avons (sommes) confrontés au même problème.
Si tes voussettes sont en bon état, tu peux les décaper (retirer le chaux en grattant), sabler les briques et puis rejointoyer. Et ensuite appliquer un produit afin de protéger la brique.
Dans notre cas les voussettes étaient en mauvais état et les briques n'étaient pas très belles (la maison date de la fin du 18ème), de plus nous étions fortement pressés par le temps et ma moitié a changé d'avis concernant les briques (plafond trop foncé), donc au final on les plafonne. Ca commence ce lundi...

 

Je ne me suis pas encore attaquée à la réfection des voussettes chez moi (y'a bien plus urgent avant) mais je connais le mode opératoire...

Les voussettes reposent toujours sur des poutres, qu'elles soient en bois ou en métal, il faut commencer par vérifier leur état (surtout au point de jonction avec le mur et s'il y a eu infiltration d'eau). Il est toujours possible de remplacer une poutre endommagée et de restaurer la voussette mais c'est un travail de pro...

Ensuite, il faut sabler en tenant compte de la résistance des matériaux. Le métal ne craindra rien mais les briques sont parfois très tendres (peu cuites). Attention aussi que dans d'anciennes constructions, on trouve parfois des briques en terre crue (parfois seulement une partie de la voussette, le reste étant en briques cuites). Plus la brique est tendre, plus l'opération doit être manuelle (couteau de peintre et brosse métallique)

Après sablage, il faudra rejointoyer. C'est plus que probablement un mortier à la chaux (voire un mortier à l'argile, si la construction est très ancienne et/ou très modeste). Le ciment moderne n'adhère pas à la chaux. Si on tient absolument au ciment, il faut utiliser un mortier batard (mélange chaux-ciment). Sinon, le mortier de chaux est économique, facile à préparer, facile à placer et est tout à fait résistant. De plus, il adhère aussi à la terre crue. La prise est plus lente qu'avec le ciment, c'est tout.

Exemples de proportions : http://http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/2-8.pdf

Chez moi, j'utilise généralement 1 volume de chaux pour 3 à 4 volumes de sable et 1 à 1,5 volume d'eau. J'emploie un sable lavé assez grossier afin que le mélange ressemble à l'ancien mortier. Pour avoir une teinte plus ocre, je remplace 1 ou 2 vol de sable par du sablon (sable jaune).

Pour la protection, si c'est indispensable, j'ai lu qu'on pouvait badigeonner d'un mélange moitié-moitié d'huile de lin et de térébenthine mais je n'ai pas testé. J'imagine que cela doit donner un aspect plus satiné que le matériau brut...

 

je ne pense pas que l'on peut placer de l'argile sur de la chaud
Par contre de la chaud sur l'argile oui
il existe des sacs prepare deja teinté en argile et plus de teinte en chaud
La chaud est a privilegie dans les pieces humides ( SDB cuisine ... )car étanche

 

Bonjour,

J'aimerais par mes propres mains passer de ça :

a ça :

Qqun pourrait il me donner les étapes a suivre, et mêmes les noms des produits a utiliser,...
Merci d'avance a toutes personnes pouvant m'aider.

PS : C'est pour une chambre.

Merci

 

Pas de solution miracle : l'huile de coude!
A ma connaissance, il n'y a pas de produit pour décaper la chaux, si ce n'est de l'eau, éventuellement additionnée de vinaigre. Si c'était dans une cave, un essai au kärcher aurait pu donner de bons résultats.
Toujours faire un essai pour vérifier la résistance de la brique quand on utilise les grands moyens tel que sablage, nettoyage sous pression et autres appareils abrasifs. La brique claire ancienne est très tendre car peu cuite.
Pour les poutres métalliques : brosses de fer (éventuellement montée sur une ponceuse)
Après le nettoyage, rejointayage au mortier de chaux ou au mortier batard. Pour les poutres, utiliser une protection contre la rouille. Il existe des produits transparents similaires à un vernis satiné si on veut garder l'aspect métal.
Pour la brique, c'est au choix mais dans une chambre, on appréciera une protection contre la poussière. On peut simplement badigeonner d'un mélange d'huile de lin et de térébenthine. Cela va foncer la brique (et le mortier) et lui donner un aspect légèrement satiné mais cela évite la poussière de brique.

 

Merci pour vos conseils...

Pour les produits a utiliser, je pensais bien aux produits utilisés pour que le brique ne fasse pas de poussière,...

Effectivement, la plupart du travail va se faire a l'huile de coude

 

Le résultat va être impeccable, courage!

 

IL faut sabler ca marche nickel , faut juste bien protégé les chassis et vitres

 

Bonjour,
J'ai une question pour ceux qui ont l'habitude de sabler... J'ai voulu sabler les voussettes d'une pièce que j'aménage en salon. Je me suis équipé d'un compresseur avec une cuve de 100l et un moteur de 2,5cv ainsi que d'une de ces sableuses chinoises qu'on trouve partout sur Internet, avec une cuve de 70l. J'utilise un sable "M31" et ça fonctionne vraiment bien... sauf que je ne parviens pas à maintenir une pression suffisante. En fait, ça va bien quand je travaille à 5 à 8bars de pression mais cette pression retombe après 30 secondes de travail et je dois attendre 5 à 7 minutes avant de pouvoir reprendre le sablage. Autant dire que ça n'avance pas vite. Quelqu'un peut-il me dire quel est le problème? Est-ce que ça fonctionnerait mieux avec un compresseur à plus gros moteur? Thermique? Merci pour vos éclaircissements!