Restant d'humidité avant pose chape PU

Dans le forum Gros Oeuvre Général - par fxeloy le 24 Novembre 2008

  1. fxeloy

    fxeloy Namur

    Bonjour,

    Je dois très bientôt faire poser une chape isolante en PU projeté sur ma chape de propreté. Mon soucis est le suivant, il reste une légère partie de la chape de propreté qui n'est pas totalement sèche (environ 1/2 m² près d'une porte fenêtre). Suis-je absolument obligé d'attendre que la chape soit sèche à 100% avant de demander la projection du PU ou bien puis-je me lancer de suite?

    J'ai peur que l'humidité résiduelle ne reste "bloquée" entre le visqueen et le PU...

    merci pour votre aide
     
    Dernière édition par un modérateur: 25 Novembre 2008
    fxeloy , 24 Novembre 2008
    #1
  2. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Normalement, il faut que ce soit sec et dépoussiéré!!! avant de mettre le PUR projeté, autrement il n'accrochera pas bien à la chape.

    P.S.: Qu'appelez vous chape de propreté??
     
    intègre , 26 Novembre 2008
    #2
  3. fxeloy

    fxeloy Namur

    bonjour,

    Ma chape de propreté = visqueen + chape de 4 cm (sable de rhin + ciment + armature).

    Ma chape est dépoussiée mais il reste une partie encore humide, j'imagine donc que je vais devoir attendre qu'elle soit parfaitement sèche avant de faire quoi que ce soit.

    Merci
     
    fxeloy , 1 Décembre 2008
    #3
  4. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    fxeloy, ce n'est pas simplement une chape de propreté, c'est une chape de compression, qui est un élément technique indispensable pour solidariser les hourdis en cas de grande portée..
    Le mieux c'est d'attendre que la chape soit sèche pour que le PUR adhère au ciment.
    Avez vous déjà mis vos canalisations électriques et vos tuyaux du sanitaire et du chauffage ???
     
    intègre , 1 Décembre 2008
    #4
  5. fxeloy

    fxeloy Namur

    Bonjour intègre,

    C'est une chape sur terre plein, pas de hourdis c'est une vieille maison que j'ai rachetée il y a peu et j'ai du creuser 20 cm sur tout le rez pour installer une isolation sol et en profiter pour refaire ,toute l'installation électrique et sanitaire... oui mes tuyaux electriques et chauffage pour l'étage (rez = chauffage sol) sont installés... je vais donc attendre que le temps fasse le nécessaire et sèche complètement ma chape.

    Merci
     
    fxeloy , 2 Décembre 2008
    #5
  6. Lemotard

    Lemotard 39 ans, Hainaut

    Si je comprends bien, jusque maintenant t'as creusé, mis un visqueen et un stabilisé armé de 4cm d'épaisseur ??? Et la dessus tu as installé ton électricité/sanitaire... Et comptes couler du PU puis carreler je suppose ???

    Si c'est ca, je m'enfuis !!!
     
    Lemotard , 2 Décembre 2008
    #6
  7. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    Là, franchement, je pars en selle avec Lemotard.
    Une chape de 4 cm sur de la terre battue, c'est largement insuffisant.
    Tu peux peut être encore rattraper le coup, en mettant une paillasse de 15/15 Ø8mm et en coulant un béton de 10 cm là dessus, et après faire une chape en PUR, de 6 cm et là au dessus une chape de 7 cm armé.
    Demande l'avis d'un architecte ou d'un professionnel. Tu cours à la cata.
     
    intègre , 2 Décembre 2008
    #7
  8. fxeloy

    fxeloy Namur

    je me suis bien renseigné avant de faire quoique ce soit, j'ai deux amis architectes et j'ai également demandé à un entrepreneur.

    Le sol n'est pas de la simple terre battue mais c'était quasi un banc de pierre sur toute la surface (cfr sous-sol du condroz). J'ai déjà creusé 20 cm à la sueur de mon front donc plus cela aurait été un véritable calvaire.

    4-5 cm: visqueen plus chape armée avec la paillasse que tu mentionnes intègre
    7 cm de chape en PUR:
    8 cm de chape de finition armée également
    2 cm pour la pose du revetement de sol

    Ils m'ont tous dit que ça pouvait aller même si ce n'est pas la solution optimale il est vrai. Le mieux aurait été de creuser 10 cm de plus mais compte tenu du banc de pierre il aurait fallu carrément y aller au brise béton...

    Si je suis ce que tu conseilles intègre pour "rattraper" le coup, j'ai ma chape existante de 4 cm + beton et paillase 10 cm + PUR 6 cm et chape finition 7cm cela me donne au total 27 cm.... et je n'ai que 20 cm de disponible.

    Bref c'est trop tard sauf si je décide d'abandonner le PUR pour installer une chape isolante Argex + armature de 9-10 cm et chape de finition armée également pour le solde?

    Merci

    FX
     
    fxeloy , 3 Décembre 2008
    #8
  9. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    fxeloy, nous n'avions pas tous les paramètres, quand nous avons écrit cela.
    Si tu es sur la roche, c'est déjà très différent. Mais si tu as demandé à deux architectes, et à un entrepreneur, pourquoi encore demander sur le site ??
    Tu n'as pas confiance en tes amis ???
    Tu peux constater que, tant Lemotard qui est architecte que moi, nous avons eu la même réaction.
    personnellement, j'augmenterais quand même un peu la couche de béton armée de base: la chape armée de finition peut être de 6 ou de 7 cm
    et le revêtement (si c'est du carrelage collé) ne fait qu'un 1 cm donc tu pourrais gagner 2- 3 cm de béton armé sur la roche.
    La chape isolante an PUR, tu la laisses, c'st elle qui t'amèneras le confort.
     
    intègre , 3 Décembre 2008
    #9
  10. fxeloy

    fxeloy Namur

    Bonjour intègre,

    Il faut dire que ma question à la base concernait l'humidité avant la pose de ma chape PU ;-)

    Augmenter l'épaisseur de ma chape de base c'est trop tard malheureusement (décharge en place et tuyaux alpex posés pour le chauffage de l'étage). C'est en effet principalement de la roche partout mais avec également de la terre.

    Bref, j'en ai encore discuté avec mon amie architecte et elle m'a trouvé une solution pour me "rassurer" et qui pourrait me convenir (je dois par contre oublier le chauffage sol mais de toute façon vu le gabarit de la maison et mon style de vie j'adhérais pas à 100% au concept).

    Voila ce qu'elle me propose: pour rappel solde épaisseur restant 16 cm

    je détache mes tuyaux Alpex et électricité (pas bien compliqué) et j'installe des panneaux Recticel Eurofloor de 4 cm (=7cm en PUR projetée selon fiche technique recticel) la dessus on coule pour la partie cuisine 12 cm de beton armé lissé et +- 10 cm (en fonction du revetement de sol) pour la partie salon car je souhaite coller du parquet massif. De cette manière l'isolation reste assurée et la rigidite de la couche de beton est assurée également.

    Donc:

    Chape existante (4 cm)
    Eurofloor 4 cm
    Beton lissé 12 cm

    Je suis à mes 20 cm.....

    Qu'en pensez-vous?

    La finition me plait, le chauffage sol je m'en passe volontiers (j'aurai de toute façon un poele à bois) et la rigité du complexe sera meilleure que si je travaillais comme le me le conseilles gentillement ci-dessus.

    En tout cas mille merci pour vos conseils, on a la tête dans les travaux et des avis extérieurs sont toujours bénéfiques !

    FX
     
    fxeloy , 4 Décembre 2008
    #10
  11. intègre

    intègre 70 ans, Namur

    fxeloy, je donne mon avis avec plaisir.
    Te rends tu compte du bordel que ça va faire de soulever toutes tes canalisations et de glisser des panneaux en dessous du chauffage des sanitaires et de l'électricité ???
    Le seul point où je suis ton architecte, c'est au sujet du chauffage sol. Si tu mets un parquet, pour moi c'est incompatible" avec le chauffage sol, car le bois est un excellent isolant.
    Je ne vais pas me permettre de critiquer une ou une architecte, elle a fait des études pour émettre des avis "professionnels", mais moi je ne ferais pas ce qu'elle préconise chez moi.
    Je mettrais ma chape en PUR projeté (c'est fait en demi heure, c'est sec en une demi heure supplémentaire, tu ne dois pas déranger tes canalisations)
    Qu'appelles tu du béton lissé ?? lissé à l'hélicoptère, ils ne se dérangent que pour de grandes surfaces. Ceux que j'ai eu en ligne, c'est minimum 150 à 200 m² d'un seul tenant.
    Il y a bien Carsol, à Ath, un membre du forum qui, l'année passée, était prêt à me faire des plus petites surfaces, mais je ne l'ai jamais plus vu sur le site. J'ai encore son n° de tél (en MP) si tu veux.

    Enfin, le choix final t'appartient, et si l'architecte assume ses responsabilités
    ...............
     
    intègre , 4 Décembre 2008
    #11
  12. Lemotard

    Lemotard 39 ans, Hainaut

    Ouais c'est une méthode pour rattraper le coup. Mais faut-il encore que la chape existante que tu as déjà posée soit nickel de niveau. Sinon tes plaques rigides vont faire "bateau" et ca va être costaud pour les poser...

    Bon après si elle "flottent" quand elle auront 12cm de béton armé sur le dos, elle vont probablement se placer mais c'est pas les règles de l'art !

    Ne pas oublier les visqueen qui vont avec les panneaux Eurofloor ! Et à voir si des panneaux de 2 ne seraient pas plus indiqués dans ton cas pour la partie salon pour encore avec les 12cm de béton... Car vu que tu mets un parquet, le confort y sera de toute façon meilleur car le parquet est "isolant".

    Pour lisser le béton, fait appel à quelqu'un qui a l'habitude car c'est pas facile à faire nickel.
    Et le béton lissé, et bien c'est un matériau de gros-oeuvre. Donc il faut accepter les micro-fissures qui peuvent arriver...

    Mais question à 1 centime... Où passera donc ton électricité,... ? Au dessus de tes plaques et donc dans le béton armé ????

    Je suis la remarque d'Intègre, quel bordel de tout démonter / glisser les plaques correctement !!!
     
    Dernière édition par un modérateur: 4 Décembre 2008
    Lemotard , 4 Décembre 2008
    #12
  13. Loriot

    Loriot 35 ans, Hainaut

    Pourquoi? J'ai à peu près la même configuration et cette solution ne m'a pas l'air si mauvaise...les anciens carrelages étaient directement placés sur la terre donc le faite de creuser un peu celle-ci, de faire une chape de propreté, du PU, une dalle armée et un carrelage au-dessus ne me semble pas pire que de recarreler sur l'existant...ce que font la plupart des personnes en rénovation
     
    Loriot , 4 Décembre 2008
    #13
  14. fxeloy

    fxeloy Namur

    Pour démonter les tuyaux et placer les plaques en dessous c pas un gros soucis en soit...

    après moulte réflexions (merci à vous encore) j'arrive à un projet de ce type (voir fichier image).

    JE n'ai pas planifié l'isolation au salon en dessous de la chape de beton car la placer entre les lambourdes (avec un fine isolation en dessous des lambourdes que je dois encore déterminer) me permet de gagner de la place et de m'assurer une dalle de beton armée de 10cm. PArtant du fait que 8cm est un minimum, mettre l'isolation avant la dalle m'aurait laissé une place de 2cm ce qui est de toute facon trop peu.

    Pour la partie cuisine, une bonne isolation eurofloor de 5-6cm puis la dalle de beton armée. Finition de cette dalle soit via mortex (je vais suivre la formation début janvier j'en profiterai pour poser mes question) soit epoxy du type Beton flame.

    J'aurais souhaité avoir votre avis sur ce point.... peut-être des choses qui ne vont pas du tout je dois encore en parler à l'architecte.

    MErci!!

    FX

    [​IMG]
     
    fxeloy , 5 Décembre 2008
    #14
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