température chaudière

Dans le forum Chauffage - par tof.p le 2 Janvier 2009

  1. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Masure,

    Voila, j'ai pris quelques mesures. Uniquement de la pièce de référence. Les autres pièces sont séparées. Dans certaines, il y a encore des radiateurs un peu plus anciens, encore en fonte je pense.

    Sinon:
    - Pièce de 42 m2
    - Hauteur du plafond: 2m76

    J'ai 2 radiateurs dans la pièce, tous les deux en metal:
    - Un grand radiateur sous la fenêtre: largeur: 2m80 ; hauteur : 50 cm ; épaisseur: 15 cm
    - Un plus petit placé entre mes deux portes-fenêtres: largeur: 80 cm ; hauteur: 90 cm ; épaisseur: 15 cm.

    J'ai du double vitrage K 1.1 dans la pièce.

    Voila.

    Est-ce que ça te semble sous ou sur dimensionné (à la grosse louche, je sais qu'on a pas toutes les données) ? Ca colle toujours avec les températures et les temps de remise en route que j'ai donné ?

    Si je veux placer une chaudière gaz à condensation dans le futur, est-ce que ça te semble suffisant ?

    Autre exemple, je laisse le thermostat sur 16° la nuit: pour l'instant, il se remet en route pendant 20 minutes pour atteindre la t°. Ensuite, il reste éteint pendant une heure et demie avant de se remettre en route (ça veut dire qu'il tourne 5 ou 6 fois durant la nuit... aie aie aie j'ai peur pour ma consommation :mad: )

    Un grand merci en tous cas...
     
    tof.p , 3 Janvier 2009
    #21
  2. masure

    masure 37 ans, Hainaut

    voila vous avez +- 6260 au total avec vos radiateurs donc il faudrais changer le petit par un plus gros ou en mettre un 3eme .
    elle tourne 5-6 fois pendant combien de temps? si c est 10 min c est normal.
     
    masure , 3 Janvier 2009
    #22
  3. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Non il se remet en route pendant 20 minutes. pendant 20 minutes.

    Par contre, ce matin (environ -4 dehors), il est toujours réglé sur 16° mais ça fait deux heures qu'il ne s'est plus remis en route (il y a le soleil qui montre son nez et qui tape sur la pièce, c'est peut-être grâce à ça)

    "Il faudrait changer le petit par un plus gros". Est-ce que ça peut être un radiateur "plus épais", plutôt que "plus grand" ? Je veux dire, est-il possible de placer un radiateur de même taille (90 X 80) mais plus épais ? Pourquoi cette question ? Simplement au point de vue esthétique. Si je dois mettre un plus grand, ce sera obligatoirement en hauteur (impossible en largeur car entre deux portes-fenêtres).

    Merci bcp pour ton aide, c'est sympa
     
    tof.p , 3 Janvier 2009
    #23
  4. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Ah... un détail... je dis qu'il se remet en route pendant 20 minutes... mais c'est entre les deux "clicks" du thermostat ça.

    Durant ces 20 minutes, la chaudière s'arrête parfois (je suppose pcq l'eau est arrivée à température). Parfois c'est à peu près du 50/50 (peut-être pas par grand gel dehors), je veux dire, elle tourne 2 minutes, elle s'arrête deux minutes, etc. Le mazout n'est pas brûlé (tu as compriq que c'est ça qui m'inquiète un peu :) ) non stop pdt 20 minutes (je suppose en tous cas).
     
    tof.p , 3 Janvier 2009
    #24
  5. masure

    masure 37 ans, Hainaut

    il manque quand meme +- 2140watts en mettant un plus epais donc un 33 il mont de +- 800 watts alors il faudrais changer les 2 en 33 .
    le mazout est brulé sur 2 min elle est régler sur combien là ?
    mettre le circu sur 2
    si le radiateur le plus éloigne est chaud c est pas la peine de le mettre sur 3
     
    masure , 3 Janvier 2009
    #25
  6. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    "le mazout est brulé sur 2 min elle est régler sur combien là": tu parles de la température de la chaudière ? 70°

    Le radiateur le plus éloigné est déja chaud, pas de problème. Et je ne chauffe pas vraiment la pièce. Je mets entre la position "ANTIGEL"(*) et 1 pour l'instant. et ça chauffe déja de suite.
     
    tof.p , 3 Janvier 2009
    #26
  7. Younnick

    Younnick 60 ans, France

    Bonjour et tous mes voeux à tous,
    une photo de cette chaudière serait la bienvenue.
    On va finir par me reprocher de faire des longs messages si ça continue...

    En 1er, cette chaudière étant ancienne, son rendement par construction doit être faible. Mais le plus important est celui du rendement de combustion obtenu par un réglage électronique par sonde afin d'imprimer les résultats pour le client.
    Si ce réglage brûleur a été fait à l'observation de la flamme uniquement, sans tenir compte des valeurs de pression pompe à fuel, type de gicleur, air primaire/secondaire etc... il se peut que le rendement global soit nul !
    Il est très facile d'augmenter le volume d'air au brûleur afin d'éviter tout soucis de variations de combustion dues au fuel, impureté, meteo (vent, pression atmosphérique) etc... A tire d'exemple souvent cité, le fait d'ouvrir le petit oeilleton pour observer la flamme fait chuter le rendement de 2%.
    Il se peut donc que vous chauffiez les oiseaux au lieu de votre maison.

    La remarque de Balmajik sur la T° 90/70 est importante car vous précisez que certains de vos radiateurs de l'étage sont anciens en fonte. Si ce sont des panneaux pleins, ils fonctionnent par rayonnement, par contre, s'ils sont composés d'éléments verticaux, ce que je suppose, alors ils fonctionnent par convection, c.a.d. que c'est l'air qui vient se charger de calories au contact d'un radiateur très chaud. Si celui-ci est tiède (55/60) la convection sera très lente et inefficace.
    Si votre chaudière est en fonte, vous avez un ballon sanitaire séparé avec priorité de fonctionnement pour l'eau chaude. De ce fait, modifier ou non la T° chauffage ne sert à rien car la montée T° chaudière s'effectue via un thermostat interne réglé à 83 ou 87°.
    Si votre chaudière est en acier avec le ballon immergé (type bain-marie), le problème ne se pose même pas puisque la T° chaudière=T° ballon.
    Cette remarque vaut donc pour les infos de masure et flash007.
    De plus, la Pw de 55kw sert uniquement pour le sanitaire, car en mode chauffage vous avez de quoi chauffer 4 pavillons...
    Vous annoncez une hauteur sous plafond de 2.5 à 3 m, la différence est importante car pour 3m la transmission par rayonnement aura facilement tendance à monter et la sensation de chaleur s'en ressent et le volume à chauffer est plus important. De plus, si votre cage d'escalier est ouverte sur cette pièce de 40 m2, elle sert de pompe à calories vers l'étage qui lui, à priori n'est pas bien ou peu chauffé.
    Autre élément important, votre maison est isolée en périphérie. Si vous ne chauffez que la pièce de vie, les parois entre cette pièce et les autres n'étant pas isolées, c'est cette pièce qui devient génératrice de calories pour les autres ! Donc course perpétuelle vers le confort.
    Un exemple simple avec des valeurs totalement fictives:
    imaginons que votre pièce de confort consomme 1000 w/h à 16° et 2000 à 19°, vous aurez donc besoin de 1000 en plus pour atteindre le confort, mais ça sera très long, donc vous envoyez 3000 et, approchant la T°, il y a abaissement pour maintien de l'envoi de 2000/h.
    Hélas, ce "3000/h" ne suffira pas, car lié à :
    -la puissance chaudière qui en est largement capable, mais compte tenu des rendement (chaudière+combustion) il faut envoyer encore plus, soit 4000 avec un rendement de 75%,
    -pour finir, certains radiateurs ne développent pas suffisamment de calories et créent des pompes thermiques que d'autres (ceux de votre pièce contrôlée) doivent compenser, donc il faut envoyer encore plus soit 5000, 6000...?.
    Vous comprenez donc la proposition de Balmajik...Vous avez besoin d'un stock de calories à apporter en un instant "T", si les divers éléments de cette chaîne fonctionnelle sont en défaut, vous ne ferez que courir après les besoins sans avoir de confort à moins d'y mettre le paquet et consommer.
    Mon conseil est de ne pas tarder à faire analyser le rendement global de votre installation car tout ce qui sera perdu en consommation n'ira pas dans l'investissement.

    Amicalement.
     
    Younnick , 3 Janvier 2009
    #27
  8. Est-ce cela ?[​IMG]
     
    Spectro , 3 Janvier 2009
    #28
  9. masure

    masure 37 ans, Hainaut

    vous habité quel region en Flandre
     
    masure , 3 Janvier 2009
    #29
  10. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Merci à tous pour vos réponses. J'habite Alsemberg (près de Wastiau Godeau)

    BàV
     
    tof.p , 4 Janvier 2009
    #30
  11. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Mon circulateur est déja réglé sur la 3ème position (toute l'année quoi).
     
    tof.p , 10 Janvier 2009
    #31
  12. Balmajik

    Balmajik Liège

    Vous avez poussé l'aquastat chaudière à 80° ?

    Sur une ancienne installation, cela va faire une énorme différence par rapport à 70°.

    Surtout avec les températures actuelles.

    En résumé cela donne quoi pour l'instant ?
     
    Dernière édition par un modérateur: 10 Janvier 2009
    Balmajik , 10 Janvier 2009
    #32
  13. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Non, je n'ai pas poussé à 80, je l'ai laissé à 70... mais on en revient alors à ma question de départ: l'ancien propriétaire me disait lors de la visite de la maison ("un peu plus en hiver"). Quel va être l'incidence si je remonte à 80 ?

    Pour l'instant, avec les températures de ces derniers jours, pour monter de 15,4 degrés à 18 ==> une heure et demi environ.

    La nuit, avec thermostat réglé à 15,4, la chaudière se met en route pendant 20 minutes, s'arrête durant une heure, se remet en route pdt 20 minutes, s'arrête pdt une heure, etc.

    Est-ce que monter l'aquastat à 80 va:

    - Faire chauffer ma pièce plus vite ?
    - Augmenter ma consommation de mazout (fortement ou pas) ?
    - Au niveau de l'inertie des radiateurs, est-ce que ça peut changer quelque chose ?

    Je vois chez des amis qui ont des maisons de vile (collées à d'autres) qu'ils peuvent couper complètement le thermostat la nuit et que la température se stabilise à 15 ou 16 degrés toute seule (avec les t° actuelles) et chez moi ça se remet en route toutes les heures pour garder à 15. C'est une villa construite en 1965, 4 façades. Ma pièce de référence est au sud mais deux pans de murs sur l'extérieur. Au niveau isolation: nouveaux chassis avec double vitrage K 1.1 (mais deux portes fenêtres + grande fenêtre de 3 mètres de large (avec volets)). Les murs ne sont peut-être pas isolés mais bon, ils sont épais, comme dans les vieilles maisons. Isoler de l'ntérieur, je perds au moins 10 cm, à l'éxtérieur, ma belle façade va être moche.

    Si quelqu'un a une maison qui ressemble à cette description (ou qui a tout autre avis sur ma situation), je suis interré de savoir ce qu'il en est pour eux au niveau chauffage.

    Merci bcp
     
    tof.p , 11 Janvier 2009
    #33
  14. panda016

    panda016 45 ans, Hainaut



    Attention avec la température sanitaire, la légionellose n'est pas une légende:


    La maladie s'acquiert par l'inhalation de gouttelettes d'eau contenant des bactéries, en suspension dans l'air. Il peut s'agir d'une douche avec de l'eau contenant des bactéries, ou de l'inhalation d'aérosols provenant d'une installation de tours aéroréfrigérantes.
    La bactérie se développe principalement dans les eaux tièdes et chaudes, c'est-à-dire justement ce que l'on peut trouver dans les installations d'eau chaude ou de circuits de tours aéroréfrigérantes. Le bacille vit idéalement à 37 °C, voire dans une fourchette de températures supérieures. C'est pourquoi il est recommandé de régler son chauffe-eau à une température de 60 °C pour tuer le bacille (et pas plus haut pour éviter l'entartrement des canalisations)


    cfr : http://fr.wikipedia.org/wiki/Légionellose
     
    panda016 , 11 Janvier 2009
    #34
  15. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Petite question au sujet du circulateur. Est-il possible que, réglé sur 3, la chaleur revienne trop vite à la chaudière ? Peut-être que l'eau passe trop vite par mes radiateurs non ? Et que ça n'ait pas le temps de chauffer ?

    Est-ce que mon raisonnement tient la route ?

    Merci
     
    tof.p , 11 Janvier 2009
    #35
  16. omega.067

    omega.067 65 ans, Hainaut

    la chaleur qui revient vers la chaudière, est celle qui n'a pas été dissipée par le radiateur, surtout si la différence de température entre l'eau de chauffe et la pièce à chauffer est faible, le but du radiateur, c'est d'échanger ses calories avec l'air ambiant, jusqu'à 40°, pas de convection significative, et donc pas de sensation de chaleur, poussez hardiment votre chaudière à 80°, le temps que les grands froids soient passés, ensuite, redescendez à 70, ça ne durera plus très longtemps, il n'y a pas de miracle, si vous voulez du confort, il faut passer par là, sinon, mettez de gros pulls
     
    omega.067 , 11 Janvier 2009
    #36
  17. tenedrev

    tenedrev 68 ans,

    bonjour,
    si on part du principe qu'il faut de l'eau chaude pour que le radiateur chauffe, plus l'eau est chaude plus ça chauffe! donc en hiver la chaudière sur 80° c'est mieux, de toutes façons c'est ton thermostat d'ambiance l'arbitre qui commande ta chaudière et tant que tu n'as pas la température demandée ta chaudière tourne et envoie de l'eau tiède dans tes radiateurs, prends un bouillotte en caoutchouc remplie d'eau bouillante et une d'eau tiède et tu verras la différence de chaleur et le temps de refroidissement, contrôle bien si tu as suffisament d'eau dans ton circuit, purge bien tes radiateurs, mets tes vannes thermo à fond pour profiter de l'eau chaude plus longtemps, tu verras tu aurras bien chaud et c'est tout bénéfice pour ta consommation mazout, ceci dis pour les hivers rudes bien entendu
    Tenedrev
     
    tenedrev , 11 Janvier 2009
    #37
  18. flash007

    flash007 41 ans, Bruxelles

    Pour une chaudière mixte (production d'eau chaude instantanée), doit-on aussi mettre la t° sanitaire à 60°C ?

    Ce n'est pas seulement avec un boiler (réserve d'eau chaude) qu'on doit mettre 60°C pour contrer la légionellose) ?

    J'ai une chaudière condensation départ 60°C pour le chauffage (pour condenser justement), et 48°C pour le sanitaire.

    Je sais que dans le thermostat à sonde extérieure VRC430 de Vaillant, il a une fonction anti-légionellose activable qui chauffe l'eau DU BOILER à 70°C une fois par semaine pour justement prévenir la légionellose.

    Mais dans le cas d'une chaudièe mixte, l'eau est puisée instantanément, il n'y a pas de réserve d'eau chaude.

    Ma configuration est-elle risquée ?

    Si je mets ma t° sanitaire à 60°C en gardant mon t° chauffage à 60°C, ça posera problème d'après certains apparemment, et en plus mon échangeur sanitaire prendra le calcaire beaucoup plus vite qu'à 48°C.

    Correct ?

    Y a-t-il une autre solution ?
     
    flash007 , 11 Janvier 2009
    #38
  19. tof.p

    tof.p 37 ans, Flandre

    Merci Tenedrev (et omega.067)

    Mon oncle me dit cet aprèm qu'il ne faut pas monter au dessus de 70° car au dessus, ça s'entartre. D'accord pour l'eau sanitaire mais pour la chaudière ???

    Je trouve ça bizarre. Je risque quelque chose à ce niveau là en montant la température au dessus de 70 ?

    Merci
     
    tof.p , 11 Janvier 2009
    #39
  20. tenedrev

    tenedrev 68 ans,

    comme la chaudière est en circuit fermé il n'y a pas de tartre, le premier tartre protège même tes tuyaux de l'intérieur, si il y avait problème les fabricants ne mettraient pas l'aquastat au delà de 70 °, si tu fais boullir la même eau plusieurs fois tu n'auras plus de tarte à partir de la deuxième cuisson.
    Tenedrev
     
    tenedrev , 11 Janvier 2009
    #40
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