Toiture terrasse

Dans le forum Maçonnerie, Chape - par xavan le 30 Avril 2010

  1. xavan

    xavan 34 ans, Liège

    Bonjour,
    J’envisage la réfection de l’étanchéité de la terrasse suspendue de mon habitation. [FONT=&quot]Comme vous pouvez le constater sur les photos, il y a d’importantes infiltrations d’eau sur cette dernière.[/FONT]

    [​IMG]

    Cette dernière est posée sur des hourdis:
    [​IMG]

    La terrasse était en partie recouverte de Schlueter:
    [​IMG]

    On ne le voit pas, mais il des endroits d'1m sur 1m n'en n'était pas recouvert, pas de raccord entre les bandes de Schluter, etc.

    Après avoir reçu plusieurs devis, j'envisage de faire le travail moi même.
    Mais plusieurs techniques d'étanchéité m'ont été proposées:
    Schlueter
    Roofing de "génie civil"
    Mapei de type utilisé dans les piscines

    Ca reste vague comme description car je n'ai pas encore recu tout les devis détaillés.

    J'hésite donc sur le meilleur procédé ainsi que sur les différentes couches à poser sur les hourdis.

    J'attends vos conseils.

    Je peux bien sur fournir d'autres photos plus détaillées.

    Merci d'avance
     
    xavan , 30 Avril 2010
    #1
  2. cradoc

    cradoc 40 ans,

    Pour que ca fonctionne bien il faut :
    - Un béton ou une chape ou un isolant en PENTE
    - Une étanchéité (pour moi type bitumineuse ou epdm)
    - Un dallage sur plots ou un plancher sur plots ou un carrelage sur couche drainante type Shclutter).

    Petite question : votre maison a plus de 10 ans ? N'êtes vous plus sous garantie décénnale ?
     
    cradoc , 1 Mai 2010
    #2
  3. denys1653

    denys1653 44 ans, Bruxelles

    Le mieux serait de déposer ton revêtement de sol et de d'étanchéifier avec des bandes de roofing de 4mm d'épaisseur.
    Je serais toi pour une terrasse suspendue je mettrais du bois tropical à la place du carrelage...un beau garde-corps en bois tropical également.

    A la limite aller voir sur le site de derbigum au cas ou il existerait une solution.
     
    denys1653 , 1 Mai 2010
    #3
  4. xavan

    xavan 34 ans, Liège

    @cradoc: Pour la garantie les deux propriétaires précédents ayant "modifié" la terrasse, je doute que la garantie ne joue encore dans ce cas là.
    Pour le moment je pense, qu'il y a déjà une couche drainante Schlueter, mais pourquoi mettre une epdm en plus?

    Avez vous des idées du coup au m2 du Schlueter et de l'epdm?
     
    xavan , 1 Mai 2010
    #4
  5. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Bonjour xavan,

    Je pense aussi comme cradoc, si vous ne voulez plus avoir d'infiltrations d'eau sous les hourdis, il faut étanchéifier le dessus de la terrasse. Ensuite, j'opterais aussi pour un revêtement de sol sur plots.

    Cord.
     
    fradeco , 1 Mai 2010
    #5
  6. cradoc

    cradoc 40 ans,

    Par pitié, pas de bois tropical. Une grande partie du bois tropical soit disant légal est en réalité illégal ... et les fôrets disparaissent et disparaissent encore. Il y a moyen de faire ca avec une essence de bois de chez nous ou du bois reconstitué (bois + résine) qui donne bien et tiens tres bien dans le temps.
     
    cradoc , 1 Mai 2010
    #6
  7. cradoc

    cradoc 40 ans,

    Si la terrasse a vraiment été refaite a deux fois, alors oui vous n'aurez plus de garantie décenale.
    A votre place, si vous voulez vraiment ne plus avoir d'infiltrations, je ferais tout sauter jusqu'au béton ou à la chape de pente (si elle existe) et je recommencerais à partir de la. Tant que vous ne metterez pas une bonne étanchéité en pente, vous n'aurez jamais un bon résultat et aucun "emplatre" par dessus ne pourra rien y changer. De plus, tant que vous aurez des infiltrations, vos dalles sur mortier vont sauter car lors de période de gel, les joints vons exploser et les dalles se soulever.
     
    cradoc , 1 Mai 2010
    #7
  8. xavan

    xavan 34 ans, Liège

    Pour être précis, j'ai déjà retiré l'entièreté des pierres bleues sans les casser. Moyennant de l'huile de coude, j'arrive à les nettoyer "correctement", photos à venir.

    En dessous du Schlueter, il y a donc:
    - Chape finition
    - Chape plus grossière
    - Hourdis

    Désolé, pour ces termes génériques, les photos vous parlerons sans doute plus.

    Ma question est de savoir si je peux réutiliser la chape existante pour autant qu'elle présente une pente suffisante (2%).

    Ensuite, de savoir quelles seraient la ou les couches d'étanchéité à poser.

    Pour finir, serait il judicieux de réemployer les anciennes pierres bleues (qui étaient posée au ciment colle), directement sur la membrane

    Cette terrasse, comporte une barrière en bois, il faut aussi gérer les fixations des pieds dans la terrasse et pareil pour deux lampadaires.

    Est ce possible ou vaudrait il mieux de passer par une barrière en inox fixée sur la tranche de la terrasse?
     
    xavan , 1 Mai 2010
    #8
  9. denys1653

    denys1653 44 ans, Bruxelles

    Personnellement je n'ai ne pas de remords quand je pose du bois tropical...pas plus que quand j'utilise un dérivé à base de ciment ou autre qui a nécessité une cuisson alimentée par combustible liquide ou solide issue du sol.
    Vous me faites rire avec ces préjugés ridicules sur la déforestation.
    Enfin, ce n'est pas le sujet mais je suis obligé de réagir.
    Pensez 2 secondes aux nuisances du pétrole, regardez seulement l'actualité de ces dernières semaines...

    Par contre en ce qui concerne le problème d'étanchéité: tant que c'est pas réglé, pas de revêtement de sol inerte car ça va sauter avec le gel.

    Le bois c'est renouvlable!
     
    denys1653 , 1 Mai 2010
    #9
  10. benlan2000

    benlan2000 37 ans, Liège

    schulter, c'est plutôt pour des douche carrelée ou des petites surface de balcon. Je n'ai plus le prix en tête, mais c'est assez cher au m² (surtout avec les accesoires de jonctions...).
    Je rejoins donc l'idée de revenir poser une membrane étanche (derbigum, epdm...) et des dalles sur plots ou plancher en bois sur plots pour avoir toujours un accès aisé à l'étanchéité par la suite.

    Il faut s'assurer que la pente est convenable. Si il faut redescendre jusqu'à la chape de compression qui recouvre les hourdis et refaire un béton de pente par dessus.

    -quand le béton est bien sec, il faut appliquer un vernis d'imprégnation selon les indication du fabriquant.
    -coller la/les membranes d'étanchéités, puis placer les plots...

    Vous pouvez aussi refaire une chape sur l'étachéité et replacer vos pierres mais je ne le recommande pas (même si la méthode est acceptable)

    -> https://www.bricozone.be/finitions/t-etanchetee-33541.html
     
    benlan2000 , 1 Mai 2010
    #10
  11. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Avant de prendre l'option quand à la manière de poser le revêtement de sol, la première chose serait de savoir quelle est la haut max. disponible entre le seuil de la porte et les hourdis. Avec 14 cm je pense que vous pourriez vous en sortir comme sur le schéma ci-après :
    [​IMG]

    Cord.
     
    fradeco , 1 Mai 2010
    #11
  12. xavan

    xavan 34 ans, Liège

    Voici actuellement une découpe des couches existantes:[​IMG]

    1: Hourdis 13cm
    2: ??? 3,5cm
    3: ??? 2,5cm
    4: ??? 5cm
    5: sorte de couche d'accroche pour le schlueter 0,5cm
    6: Schlueter
    7: Pierre de taille recouvert par la pierre bleue (intérêt)
    8: Pierre bleue 2,5cm

    Il me reste 4cm supplémentaire avant les ouvertures d'aération de la façade et les seuils de portes.

    Ce qui fait un total hors hourdis de 18cm.
    Ces mesures ont été effectuées contre le mur de la maison car je n'ai pas encore dégagé le bout de la terrasse.
    La longueur de la terrasse est de 3,80m.

    D'après vos conseils (si j'ai bien tout suivi), en prenant une pente de 1% il me faudrait:
    6cm d'épaisseur de chape au bout et 9,8cm contre le bâtiment

    En prenant une pente de 2% il me faudrait 13,6 contre le bâtiment.

    Plus épaisseur des dalles (ou bois) et des plots
     
    xavan , 2 Mai 2010
    #12
  13. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    Bonjour xavan,

    Pour moi le (2) est le béton de compression sur les hourdis et il ne faut pas y toucher.
    Sur cette base, j'éliminerais tout ce qui se trouvre au-dessus pour couler une chape de pente d'une épaisseur de 3 (point bas) à 5 cm (pont haut) contre la façade. Ensuite, une étanchéité EPBM ou Bitum, + plots + le revêtement de de pierre.
    Attention, pour le revêtement en bois, vous aurez besoin de +/- 4 cm en plus pour les lambourdes.

    Cord.
     
    fradeco , 2 Mai 2010
    #13
  14. denys1653

    denys1653 44 ans, Bruxelles

    Moi aussi je ferais sauter tout au dessus du béton de compression.
    Ensuite chape de pente puis je monterais un petit muret (disons 2 briques) recouvert par des pierres bleues de taille aux bords cisellés avec casse goutte. Ce murêt ferais tout le tour de la terrasse comme ça tu peux posser ton roofing en relevant les bords contre le muret, tu fais un raccordement à la descente des eaux pluviales dans le coin en prévoyant une trappe de visite dans le futur plancher.
    Là, tu es tranquille pour poser tes lambourdes sans devoir te préoccuper de la hauteur puisque tu es descendu assez bas.
    Tu comptes 45 mm pour la hauteur de tes lambourdes calées sur des morceaux de roofing pour récupérer la planéité du bois puis la section de tes lames qui font en général entre 22 et 25mm de section en fonction de l'essence choisie.
    Donc la hauteur finie du plancher ne doit pas excéder 90mm.
    Il faut prévoir un diba sous les pierres bleues car lorsque tu veux fixer un balcon tu es obligé de percer à travers et ça peut créer une infiltration.
    Maintenant, une fois que le dessus est achevé, tu viens recouvrir le retour avec un bardage et tu cache ces vilains hourdis avec des planchettes en cèdre ou en sapin 1er choix sur un lattis.
    Il faut aussi prévoir un seuil en pierre bleue au niveau de la marche palière de l'escalier.

    Cordialement.
     
    denys1653 , 2 Mai 2010
    #14
  15. xavan

    xavan 34 ans, Liège

    Bonsoir,

    Dernières nouvelles du front, après un sondage rapide de la chape existante, celle ci était d'une piètre qualité (sableuse sur pas mal d'endroits), j'ai donc pris la décision de tout enlever jusqu'au hourdis.
    [​IMG]

    Je suis passé chez Buzon et je suis séduit par leurs produits. Je pense donc travaillé avec leur gamme.

    Je vais sans doute choisir des dalles en 60x60 par 40.
    Au vu des mesures approximatives que j'ai pu effectuer pour le moment je devrais avoir au maximum 18cm de hauteur.

    Première question pour ce soir, que choisir pour remplacer cette chape? Une chape, une dalle, autre? Quel devrait être la hauteur au point le plus bas?
     
    xavan , 17 Mai 2010
    #15
  16. cradoc

    cradoc 40 ans,

    à votre place, je referais une chape en pente, ensuite étanchéité et ensuite dalles sur plots.
     
    cradoc , 17 Mai 2010
    #16
  17. xavan

    xavan 34 ans, Liège

    Et c'est tout à fait ce que je vais faire, mais j'essaie de collecter un maximum de réponses à mes questions
     
    xavan , 17 Mai 2010
    #17
  18. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    L'épaisseur minim. de votre chape au point bas, 4 cm. Point haut selon une pente de 1 cm/m ensuite étanchéité + plots + dalles.
     
    fradeco , 18 Mai 2010
    #18
  19. xavan

    xavan 34 ans, Liège

    Voici un plan avec les pentes:
    [​IMG]
    Je ne compte pas maçonner un muret de brique sur la partie en vert, mais simplement un rebord pour éviter le ruissellement de l'eau sur le mur de soutien.

    Pour la fixation des deux lampadaires en inox, j'hésite à les fixer aux endroits indiquer sur une croix rouge ou plutôt à les poser sur les dalles. Pour être complet je poserais un socle en pierre sur une dalle afin d'avoir une hauteur suffisante pour des vis de 80 ou 100 qui traverserait le pied, le socle et la dalle.

    Voici une autre coupe de la terrasse:
    [​IMG]

    Pour cacher le derbigum et les plots, je fixerais tout les 1m des cales, afin d'y fixer un bardage. Ainsi il y aurait des ouvertures suffisante pour l'aération et l'évacuation de l'eau dans une gouttière.

    Qu'en pensez vous? (hormis les talents de dessinateur)
     
    xavan , 18 Mai 2010
    #19
  20. fradeco

    fradeco 73 ans, Flandre

    A première vue cela tient la route. Sauf pour :

    • L'étanchéité doit monter plus haut que le niveaux sup. des dalles.
    • Pour assurer leur bon maintient, la fixation de la barrière, du garde corps et autres accessoirs de ce type doit se faire dans le béton. Se fixer sur des dalles instables cela n'est pas bon.
    Cord.
     
    fradeco , 18 Mai 2010
    #20
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