Chauffage sol - soucis épaisseur chape PU

Bonjour,
j'ai une question chauffage sol et épaisseur chape isolat PU.
Le maçon s'est trompé de 5 cm et au lieu d'avoir 15 cm de chape à l'étage, on va se retrouver avec une chape de 10 cm.
Initialement on devait avoir ceci:
- revêtement en mousse polyuréthane épaisseur 8cm
- chape épaisseur de 6 cm au sable du Rhin armée + additif chauffage sol (Serpentin, c'est de l'eau qui va circuler dans les tuyaux-.
- revêtement de sol épaisseur 1cm + colle

Suite à l'erreur du maçon, on aura ceci:
- revêtement en mousse polyuréthane épaisseur 3cm
- chape épaisseur de 6 cm au sable du Rhin armée + additif chauffage sol (Serpentin, c'est de l'eau qui va circuler dans les tuyaux-.
- revêtement de sol épaisseur 1cm + colle

On a eu comme remarque de l'architecte ceci:
- La chape isolante sera donc réduite à +/- 3 cm (elle n’a pas un effet thermique dans le cas présent) et la chape par-dessus sera donc laissée à 7 cm. Un avenant négatif sera envoyé à cet effet.

Quand je me renseigne sur cette différence de chape, je lis que ce n'est pas bon du tout de diminuer l'épaisseur de la chape isolante parce que ne permet pas d'avoir un bon rayonnement, on va donc chauffer les hourdis (ce qui n'a pas vraiment d'intérêt) et on risque de devoir chauffer plus fort pour avoir la température souhaitée. Ce qui risque d'entraîner un surcoût électrique et le PEB ne sera pas aussi bon.

De ce que j'ai compris, les 7 cm en haut avec les tuyaux de chauffage, ne peut pas être réduite non plus pour la répartition de la chaleur se fasse correctement et par exemple ne pas avoir la sensation de zone froide au sol.

Mais on m'a dit qu'il était possible de "récupérer" cette erreur par exemple en modifiant le type d'isolant. On m'a parlé d'un tapis de la marque RADSON de 3 cm d'épaisseur qui seraient composés de PU mais aussi d'une feuille d'aluminium qui permettrait de corriger le rayonnement.
Remonter le niveau du sol serait une solution mais ça impliquera de réduire la hauteur des portes et éventuellement de changer le châssis fixe pour avoir la possibilité les épaisseurs de chape prévue dans le CSC.

Pourriez-vous me donner des avis pour cette chape de 3 cm et cet isolant alternatif, est-ce que quelqu'un connait ou aurait une autre solution ?
Je précise que ce n'est pas pour le rez-de-chaussée mais pour les chapes du 1er étage.

Merci

Si tu veux davantage de PU, tu peux regarder pour les chapes anhydrite qui permettent une épaisseur un peu plus fine que les chapes traditionnelles.

Par contre, en effet, plus les tuyaux sont proches de la surface, plus vite la chaleur atteindra la surface et donc tu sentira les écarts entre les tuyaux.
Tu peux éventuellement jouer sur une réduction de l'écartement mais cela a alors un impact sur le débit de l'eau (et sur le metré du chauffage!)

Après, comme c'est un étage, chauffer un hourdis est quand même moins perdu que de chauffer la terre.

Bonjour,
oui effectivement, c'est moins grave que le rez. C'est ce qu'on s'est dit aussi.. Mais je vais regarder les chapes anhydrite, je ne connaissais pas du tout.
Merci

raymondub a dit:

Bonjour,
oui effectivement, c'est moins grave que le rez. C'est ce qu'on s'est dit aussi.. Mais je vais regarder les chapes anhydrite, je ne connaissais pas du tout.
Merci

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Ca a une inertie moins forte qu'une chape traditionnelle (donc la chaleur va plus vite se dissiper dedans) et donc atténuer les zones chaudes/froides.
Mais c'est moins facile à mettre en oeuvre (et il faut un primer pour la colle carrelage)

Pourquoi ne pas conserver les chapes comme prévu et faire corriger ces 5 cm au maçon sur les baies de portes?

Je ne sais pas ou en est votre chantier et si il y a déjà des escalier etc..

Les châssis sont placés, on est en train de plafonner depuis ce matin. Les chapes sont prévues fin mai.
Les escaliers sont prévus après les chapes donc effectivement faire corrige les baies de portes seraient peut-être mieux.. Mais ça va diminuer la hauteur du plafond de 5cm. On est à 2m40 pour l'instant. L'entrepreneur m'avait dit à l'époque qu'il ne valait mieux pas diminuer la hauteur du plafond parce qu'on aurait des soucis avec certains meubles parce que plus une hauteur standard.

Ba 235cm a l'étage ça reste correct.. C'est une moins mauvaise solution je trouve..

Quentin78 a dit:

Ba 235cm a l'étage ça reste correct.. C'est une moins mauvaise solution je trouve..

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Cela dépend aussi de la taille que tu fais ... j'approche les 2m et un plafond sous les 2m50 me mets "mal à l'aise".
Je parle d'un sentiment c'est ni quantifiable ni bien scientifique je l'accorde.

edit. On fait aussi des chapes liquide en T0pcem déjà à partir de 30mm c'est plus cher mais si c'est le maçon qui raque, je partirais vers cette solution là.

J’approche aussi des 2m et diminuer la hauteur du plafond, j'ai un peu peur de me sentir écraser par le plafond et encore plus de la porte. Déjà qu'il m'a mis un linteau en béton à 1m50 dans le grenier.. Ailleurs au milieu du grenier je me tiens debout sans soucis sauf là.. ça fait mal à la tête d'être distrait...

Voici ce que j'ai écrit à mon architecte ce matin...

Bonjour,
je reviens, certes tard concernant une remarque dans ce mail. On trouvait qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair :
"La chape isolante sera donc réduite à +/- 3 cm (elle n’a pas un effet thermique dans le cas présent) et la chape par-dessus sera donc laissée à 7 cm. Un avenant négatif sera envoyé à cet effet."
C'est un peu bizarre pour une chape isolante de ne pas avoir qui n'a pas d'effet thermique. On s'est donc posé la question du coup, pourquoi la mettre ??

On ne se souvient pas d'avoir eu de plus amples explications à ce sujet, en tout cas, pas par écrit.

D'après les renseignements que j'ai pris, ce n'est pas bon du tout de diminuer l'épaisseur de la chape isolante parce que ça ne permet pas d'avoir un bon rayonnement, on va donc chauffer les hourdis (ce qui n'a pas vraiment d'intérêt) et on risque de devoir chauffer plus fort pour avoir la température souhaitée. Ce qui risque d'entraîner un surcoût électrique et le PEB ne sera pas aussi bon. Certes c'est moins grave d'avoir le soucis à l'étage qu'en bas mais ce n'est pas bon quand même.

De ce que j'ai compris, les 7 cm en haut avec les tuyaux de chauffage, ne peuvent pas être réduits non plus pour la répartition de la chaleur se fasse correctement et par exemple ne pas avoir la sensation de zone froide au sol. Il ne faut pas non plus jouer sur une réduction de l'écartement parce que cela a alors un impact sur le débit de l'eau (et sur le métré du chauffage!).

Mais on m'a dit qu'il était possible de "récupérer" cette erreur par exemple en modifiant le type d'isolant. On m'a parlé d'un tapis de la marque RADSON de 3 cm d'épaisseur qui seraient composés de PU mais aussi d'une feuille d'aluminium qui permettrait de corriger le rayonnement. On m'a aussi parlé de chapes anhydrite mais c'est tout à fait hors de mon domaine de connaissance... Ce que j'en sais c'est que l'inertie est moins forte qu'une chape traditionnelle (donc la chaleur va plus vite se dissiper dedans) et donc atténuer les zones chaudes/froides. Mais c'est moins facile à mettre en œuvre, temps de séchage plus long et il faut un primer pour la colle carrelage. Cela aura donc une augmentation de coût mais ce n'est pas à nous de la prendre en charge.

Il y avait la solution de "diminuer" la hauteur du plafond qui permettait de garder les épaisseurs comme prévues mais on nous l'a déconseillée parce que ça serait plus compliqué de placer les armoires parce que la taille des armoires ne seraient plus standard. Qu'est-ce qui est plus grave entre les 2 problèmes ?

Je n'ai pas du tout souvenir d'avoir eu de plus amples informations sur ce point qui est tout sauf banal... Peut-être que vous avez déjà prévu de mettre un autre type d'isolant pour corriger le souci mais en l'état, nous ne sommes pas au courant.

En l'état, nous voulons que, tant que nous n'avons pas plus d'informations, la chape à l'étage soit mis en suspend.

Cordialement,


Voici ce qu'il m'a répondu:

Bonjour,

Pour faire simple, j’ai besoin de 10 cm de réserve de chape au total. Afin de limiter le poids de la chape au sable de rhin sur les hourdis, il a été décidé de placer une chape isolante de 3 cm (plus légère et 7 cm de chape au sable de rhin). Cette dernière permettra la diffusion vers le haut donc vers la chape au sable de rhin et une base de support pour la structure de chauffe ne présentant pas de bosse et de fosse.

Il est plus facile également de fixer les conduites de chauffe.

Je pratique toujours de la sorte et ceci est une bonne solution qui doit être respectée. Il n’y a pas lieu de changer.

Que faut-il en penser ?

votre architecte a raison,

quand il dit pas d'effet thermique ce qu'il veut dire c'est que le volume en dessous est chauffé et que donc la chape PU ne sert qu'à faciliter la pose du chauffage sol d'une part et à alléger la charge totale sur les hourdis.

1cm de chape au sable du Rhin représente +- 18Kg/m² -> 54Kg/m² pour les fameux 3cm en plus si il n'imposait pas la chape PU.

J'ai fais pareil chez moi, sans pour autant avoir de chauffage sol à l'étage, posé 6cm de PU pour alléger les hourdis (et diminuer les temps de séchage également).

il n'y a pas mort d'homme, mais un PV de mauvaise exécution doit être adressé à l'entrepreneur.

Qu'il se fou clairement du monde sur ce coup..

Le coup de la charge sur les hourdis c'est se moquer du monde...

Toutes les techniques vont être noyée dans la chape de PU pour permettre une base bien plane pour le chauffage sol.. Je suis curieux de voir comment toutes les techniques seront bien sous les 3cm... Il n'y a pas de tuyaux d'évacuation dans vos salle de bain par exemple?

Et les tuyaux de chauffage sol il sont fixé comment? Clouées? Avec une chape de 3cm remplies de techniques.. Aucune chance..

Et vu le coup d'une chape PU par rapport a une chape traditionnelle, je ne crois pas que quiconque place une telle chape juste pour le loisir de gagner du poids sur des hourdis.. La chape PU avait bien un but, ou sinon qu'il s'explique de pourquoi il vous aurait fait payé 7cm de chape PU pour rien...

Que les autres me corrigent si je me trompe mais la chape isolante, pour un étage, a pour principal but d'apporter un sol lisse sur lequel vient se poser le chauffage par le sol.

Sans cette isolation, les tuyaux de chauffage feraient des bosses lorsqu'ils rencontrent un tube électrique ou d'eau et ca, c'est pas bon.

L'aspect isolant ne va pas "renvoyer" la chaleur vers le haut (même si vous avez 15cm de PU) mais va plutôt limiter la dissipation et donc garder la chaleur plus longtemps dans le sol voire empecher que le sol ne se refroidisse par le bas.

Du coup, qu'il y en ai 3, 4 ou 5, pour moi, ca joue peu.

Par contre, les "mousseurs" (si je puis dire) qui vont venir poncer une chape à 3cm, ils ont interet à être bons car c'est tout juste sous la limite si deux cables électriques se croisent (2 tubes de 16mm ca fait crac) ou même un tube electrique qui passe au dessus d'un d'eau. Rien que pour ca, j'en mettrais 4cm.

Pour la chape traditionnelle, ma foi qu'elle en fasse 6, 7 ou 8, ca ne va pas non plus changer grand chose. Son seul but est d'avoir une base pour le carrelage.

L'aspect PEB, on s'en fout car ce n'est pas calculé sur base de vos consommations mais bien sur base d'estimations théoriques sur les déperditions thermiques.

Je ne sais pas ce que vous êtes en mesure d'exiger de lui; ca depend surtout de votre projet. Si vous faites un "clé sur porte", il faut vivre avec et vous aurez peu de marge de manoeuvre. Si vous supervisez tout, c'est déjà différent

Quentin78 a dit:

Et les tuyaux de chauffage sol il sont fixé comment? Clouées? Avec une chape de 3cm remplies de techniques.. Aucune chance..

Et vu le coup d'une chape PU par rapport a une chape traditionnelle, je ne crois pas que quiconque place une telle chape juste pour le loisir de gagner du poids sur des hourdis.. La chape PU avait bien un but, ou sinon qu'il s'explique de pourquoi il vous aurait fait payé 7cm de chape PU pour rien...

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Juste pour revenir la dessus.

J'avais 15cm de réservation, j'ai calculé que ca me coutait moins cher de faire 7 de PU et 7 de chape que 14 de chape.

Et pour le coup des accroches, c'est limite jouable s'il utilise les grandes plaques à plots. Ca demande moins de points d'accroches dans le PU.

Mais bon, on est d'accord que là, on argumente sur des détails qu'on ferait nous. Certainement pas qu'un entrepreneur ferait...

Quentin78 a dit:

Qu'il se fou clairement du monde sur ce coup..

Le coup de la charge sur les hourdis c'est se moquer du monde...

Toutes les techniques vont être noyée dans la chape de PU pour permettre une base bien plane pour le chauffage sol.. Je suis curieux de voir comment toutes les techniques seront bien sous les 3cm... Il n'y a pas de tuyaux d'évacuation dans vos salle de bain par exemple?

Et les tuyaux de chauffage sol il sont fixé comment? Clouées? Avec une chape de 3cm remplies de techniques.. Aucune chance..

Et vu le coup d'une chape PU par rapport a une chape traditionnelle, je ne crois pas que quiconque place une telle chape juste pour le loisir de gagner du poids sur des hourdis.. La chape PU avait bien un but, ou sinon qu'il s'explique de pourquoi il vous aurait fait payé 7cm de chape PU pour rien...

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présent !

initialement c'était 15cm de prévu -> en chape au Rhin c'est 270Kg/m² soit le poids d'un 2ème hourdis.
sont discours est cohérent de plus clairement

Quentin78 a dit:

Qu'il se fou clairement du monde sur ce coup..

Le coup de la charge sur les hourdis c'est se moquer du monde...

Toutes les techniques vont être noyée dans la chape de PU pour permettre une base bien plane pour le chauffage sol.. Je suis curieux de voir comment toutes les techniques seront bien sous les 3cm... Il n'y a pas de tuyaux d'évacuation dans vos salle de bain par exemple?

Et les tuyaux de chauffage sol il sont fixé comment? Clouées? Avec une chape de 3cm remplies de techniques.. Aucune chance..

Et vu le coup d'une chape PU par rapport a une chape traditionnelle, je ne crois pas que quiconque place une telle chape juste pour le loisir de gagner du poids sur des hourdis.. La chape PU avait bien un but, ou sinon qu'il s'explique de pourquoi il vous aurait fait payé 7cm de chape PU pour rien...

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Et bien non, c'est même plutôt courant.

J'ai 17cm de réservation à l'étage en chape cela représenterais 17 semaines de séchage et 306Kg/m² !
ici on parle de 15cm donc le problème est similaire.

La chape PU permet l'agrafage du chauffage sol (elles rentrent de 2cm tout au plus), je le conçoit cela va être sportif de poncer le tout et d'agrafer sans rien endommager.

Mais je suppose que le chauffage sol n'est pas non plus présent partout à l'étage, on peut réaliser le plan de pose en suivant certains impératifs.

el_grom a dit:

Juste pour revenir la dessus.

J'avais 15cm de réservation, j'ai calculé que ca me coutait moins cher de faire 7 de PU et 7 de chape que 14 de chape.

Et pour le coup des accroches, c'est limite jouable s'il utilise les grandes plaques à plots. Ca demande moins de points d'accroches dans le PU.

Mais bon, on est d'accord que là, on argumente sur des détails qu'on ferait nous. Certainement pas qu'un entrepreneur ferait...

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l'entrepreneur à quand même l'obligation de résultat et si l'architecte prends la responsabilité par écrit ...

reste que c'est effectivement bien plus simple de laisser la PU à 6cm et de réduire la chape à 4cm (anhydrite, topcem, ...)

OK autant pour moi si je me suis planté.. Mais ça me semblait tellement logique..

Est ce qu il y a vraiment des gaines ou autre au sol et qui doivent être recouvertes de mousse

L isolant na pas vraiment de but d isolation inter etage plus bruits d impact ou de nivelant

si pas de gaine n importe quelle dalle pu actuelle pour plancher possede 2 feuilles alu

quand a la chape, chez nous il faut 35mm au dessus du tuyau mini (45 mm idealement) quelque soit le matériau de remplissage

Si c est du 13-16 ca fait une chape de 51 mm au dessus de l isolant (61mm en temps normal)
Et donc pas forcément de l anhydrite...