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Comment imperméabiliser un carrelage en pierres

chuferlu

chuferlu

  • #1
Lorsque on a fait la sdb, on s'est laissé tenter par des carrelages en pierre naturelle dont la veine et les teintes rappellent le bois.
C'est sans doute un grès.
Une vue de la paroi de la douche :
1000015578.jpg


D'une étagère

1000016071.jpg

Le vendeur nous avait proposé un produit pour l'impermeabiliser et ensuite on a vernis.
Avec le temps, certains carrelages ont perdu de leur éclat, le verni s'est usé aux endroits de passage et d'écoulement ... Et dans la cabine
1000015577.jpg

Il n'y a pas d'infiltrations mais autant prévenir.

Le gars est décédé et les repreneurs ont complètement abandonné ces produits er n'ont pas pu m'aider.

J'ai trouvé ceci pour imperméabiliser en profondeur
1000015579.jpg
1000015580.jpg


Résines autoreticulables au dissolvant.

Pour le placer il faut enlever le verni
A la ponceuse ça va pas, la rugosité de la pierre empêche le papier ponce d'accéder aux dépressions, et ça blanchi:
1000016072.jpg

Je fais des essais a l'acide, a la, soude et au décapant... Pas très convaincant mais je ne vois pas d'autre solution que le grattage

Ensuite vient le verni, je n'a aucun souvenir de ce que j'ai appliqué il y'a plus de 25 ans.
Je suis sur de ne pas avoir mis de 2k.
Pour la toxicité dans un espace réduit et non ventilé
Je pense que c'était la 2ème erreur.
La première étant de s'être laisser séduire par ce truc.
C'était l'engouement pierres, vieux bois...

Qu'est ce que vous pouvez me conseiller ?
Pour redonner un éclat, assurer un pellicule imperméable ay moins dans la douche, pouvant être pietinné, et pas glissant au moins au sol de la douche.

J'ai tout le sol dont une partie de douche en contrebas.
Et les parois intérieures a mi hauteur (2m) de la douche.
Les étagères me préoccupant moins

Merci

1000016080.jpg
 
  • #3
perenoel123 a dit:
d'huile d oxane
Cliquez pour agrandir...

Ah je retiens, j'ai aussi l'arrière pavé d'ardoises et je me posais aussi la, question.
Le mazout va très bien a l'extérieur mais dedans :p
.
Ça pique didon ! Mais j'ai juste un vi gtaine de mètres, su ty dis que je sui6bon 20 ans, ça vaut le coup.

Mais celles dont je parle c'est plutôt un grès (síliceux) qu'un schiste (sédiments)
Presque une pierre a aiguiser, plus dure que le schiste. D'ailleurs ma spatule coupe a force. Toujours le même mouvement, même angle...
Une lame de rasoir er t'en as qui dépensent une fortune pour les pierres japonaises
:p
Et c'est pour une salle de bain dont 75% la douche en dur.
L'huile je crois que ça n'ira pas, ils ne parlent pas d imperméabiliser mais plutôt de protéger des graisses er hydrocarbures
 
  • #4
Bon l'acide et la soude ne fonctionnent pas ou mal.
Le décapant que j'avais (pour bois) est plus efficace.
Mais j'en ai pour des jours, la pelicula est très dure, les spatules plates ne raclent pas le fond des dépressions, la brosse en remet partout, j'avance vraiment lentement.
Jen arrive à me demander si remettre un vitrificateur dessus suffirait ?
Je peux faire des essais sur ce rebord qui sert d'étagère pour les essuies (vue de haut.)
Mais quel type de vernis acheter ?
Qui tienne sur une pierre, l'impermeabilise et est pietinable, sous eau dans la douche a sec sur le reste du sol.
Une idée @salva01 @newgoffin @Rembrandt @eljub et j'en oublie, mais comme je n'ai pas édité dans "peinture" j'ai peur que certains ne l'aient pas lu.
Merci

1000016072.jpg
 
  • #5
Calfeutrer la pièce et aérogommer ?
 
  • #7
Salut,

Pour imperméabiliser, après acide puis soude caustique pour neutraliser.
Bien sécher, la pierre doit être bien sèche.
Sécher au décapeur thermique par exemple.

J'ai utilisé ceci, marche TTB.

LITHOFIN / VLEKSTOP / environ 50€ pour 1 litre qui sera suffisant.
Via revendeur carrelage PRO.

Le nom change avec le pays mais voilà une vidéo :

 
  • #8
Bonjour chuferlu,
Par acquis de conscience, à tu essayé le décapage à air chaud, j'ai un doute mais qui sait.
Pour le décapage, quelques soit la marque je prendrais un de type gel pour façade qui est active pour les vernis. Il a une évaporation plus lente qui vont fréquemment de deux et jusqu'à quatre heures, ce qui favorise la dissolution. Il est préférable de travailler sur de pas trop grande surfaces, mettre grassement le décapant, puis le recouvrir d'un cellophane. I y a une autre technique moins efficace, c'est de saupoudrer légèrement de fines sciures.
Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en travaillant en deux fois, il y a un meilleur décollement. Cette deuxième légère couche après la trempe maxi de la première couche, est mise par tamponnage avec l'extrémité du pinceau mit à la verticale. Et je ne s'est pourquoi, mais le mouvement accentue instantanément un décollement.
Pour te donne un exemple le Scalpex Aqua50, très puissant. Avec une détrempe qui peut rester jusqu'à plus de 2 heures, pas beaucoup d'odeur, non solvanté. Il à aussi pour ta sécurité, un point d'éclair suffisamment haut pour risqué une combustion, mais il demande quand même une légère aération. Soucis pour ton petit chantier, il est en 20Kg.
Le niveau de point d'éclair, est à prendre en considération dans ton cas.
La marque Scalp est distribuée aussi en Espagne, il est possible de trouver un équivalent ou mieux.
https://www.scalp-sas.com/es/?s=Scalpex+aqua&trp-form-language=es

En complément du grattage à la spatule, il y a la friction de grosse laine d'acier. De préférence des tampons en mode tressé; elle va beaucoup mieux, ne s'émiette pas, a un meilleur et plus fort appui de grattage et est plus facile dans les angles et coins.

laine d'acier.jpg

Pour l'hydrofuge que tu propose, c'est un composés à base silane et xyloxane. Mais comme les autres hydro, il doit pénétré dans le support. Et le tien a déjà ses pores en grande partie comblés par l'hydrofuge précèdent et des restes de peintures microscopique qui ont servis à ce que la peinture précédente accroche et que le décapage n'aura pas délogé.
De plus en lisant la notice il y est écrit; qu'il est non filmogène et doit être absorbé dans le support; de ne pas le mettre après un autre hydro; et qu'il ne peut être recouvert de peinture.
https://mundoceys.com/storage/app/m... Aguastop Paredes y Fachadas Hidrofugante.pdf

Pour le verni, je te conseil, les polyuréthanes et dans cette famille les aliphatiques qui est le top, avec une bien meilleur résistance au vieillissement. Ou ensuite ceux à base de méthacrylate.
Il y a moins de vingt ans, nous avons fais un chantier où il y avait une équipe espagnol qui faisait des bétons cirer et il nous ont laissé des vernis de haute performance pour les retouches. J'ai regarder dans mon agenda pour voir mes annotations (je garde tous mes agendas qui sont une mine d'infos et de rappels).
Autrement, il y a les autre marques. Mais essaye de rester dans les polyuréthane aliphatique ou méthacrylate.

https://www.topciment.com/es/microcemento/barniz-poliuretano-acrilico-alagua-microcemento-topsealer

https://www.topciment.com/es/
De ce que je viens de lire sur leur site, ils ont un services de conseils et des dépositaires dans toutes l'Espagne.
 
  • #9
salva01 a dit:
Bonjour chuferlu,
Par acquis de conscience, à tu essayé le décapage à air chaud, j'ai un doute mais qui sait.
Pour le décapage, quelques soit la marque je prendrais un de type gel pour façade qui est active pour les vernis. Il a une évaporation plus lente qui vont fréquemment de deux et jusqu'à quatre heures, ce qui favorise la dissolution. Il est préférable de travailler sur de pas trop grande surfaces, mettre grassement le décapant, puis le recouvrir d'un cellophane. I y a une autre technique moins efficace, c'est de saupoudrer légèrement de fines sciures.
Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en travaillant en deux fois, il y a un meilleur décollement. Cette deuxième légère couche après la trempe maxi de la première couche, est mise par tamponnage avec l'extrémité du pinceau mit à la verticale. Et je ne s'est pourquoi, mais le mouvement accentue instantanément un décollement.
Pour te donne un exemple le Scalpex Aqua50, très puissant. Avec une détrempe qui peut rester jusqu'à plus de 2 heures, pas beaucoup d'odeur, non solvanté. Il à aussi pour ta sécurité, un point d'éclair suffisamment haut pour risqué une combustion, mais il demande quand même une légère aération. Soucis pour ton petit chantier, il est en 20Kg.
Le niveau de point d'éclair, est à prendre en considération dans ton cas.
La marque Scalp est distribuée aussi en Espagne, il est possible de trouver un équivalent ou mieux.
https://www.scalp-sas.com/es/?s=Scalpex+aqua&trp-form-language=es

En complément du grattage à la spatule, il y a la friction de grosse laine d'acier. De préférence des tampons en mode tressé; elle va beaucoup mieux, ne s'émiette pas, a un meilleur et plus fort appui de grattage et est plus facile dans les angles et coins.

Voir la pièce jointe 181590

Pour l'hydrofuge que tu propose, c'est un composés à base silane et xyloxane. Mais comme les autres hydro, il doit pénétré dans le support. Et le tien a déjà ses pores en grande partie comblés par l'hydrofuge précèdent et des restes de peintures microscopique qui ont servis à ce que la peinture précédente accroche et que le décapage n'aura pas délogé.
De plus en lisant la notice il y est écrit; qu'il est non filmogène et doit être absorbé dans le support; de ne pas le mettre après un autre hydro; et qu'il ne peut être recouvert de peinture.
https://mundoceys.com/storage/app/media/FICHAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS/903350 FT Aguastop Paredes y Fachadas Hidrofugante.pdf

Pour le verni, je te conseil, les polyuréthanes et dans cette famille les aliphatiques qui est le top, avec une bien meilleur résistance au vieillissement. Ou ensuite ceux à base de méthacrylate.
Il y a moins de vingt ans, nous avons fais un chantier où il y avait une équipe espagnol qui faisait des bétons cirer et il nous ont laissé des vernis de haute performance pour les retouches. J'ai regarder dans mon agenda pour voir mes annotations (je garde tous mes agendas qui sont une mine d'infos et de rappels).
Autrement, il y a les autre marques. Mais essaye de rester dans les polyuréthane aliphatique ou méthacrylate.

https://www.topciment.com/es/microcemento/barniz-poliuretano-acrilico-alagua-microcemento-topsealer

https://www.topciment.com/es/
De ce que je viens de lire sur leur site, ils ont un services de conseils et des dépositaires dans toutes l'Espagne.
Cliquez pour agrandir...


TOP.
Mais ils ne me répondent pas, c'est août, le pays marche au ralenti..
Je vais creuser de ce côté.
En espérant qu'ils aient une antenne par ici.

Hier on ma parlé d'un vernis bateau, mais même chose, plus expérimenté est en vacances, le jeune reconnaissait qu'il n'avait pas eu le cas.

Plusieurs personnes disent que seul un imperméabilisant saturateur est suffisant, j'ai mes doutes.
Et surtout je voudrais éviter le ternissement et être tranquille.
Ça a tenu plus ou moins 25 ans et ça tient sans humidité, mais ça s'est vite terni.

Ça a été une erreur.
En fait j'ai dégagé ce recoin dans ma tête pendant une insomnie, il m'a fallu convaincre le maçon, et ma femme.
On n'avait plus àcces par l'extérieur, l'extension était couverte, on rentrait par le trou d'un fenêtre (on a ouvert la porte entre la partie ou on vivait, la chambre des bébés /enfants en dernier lieu) j'aurais du penser plus tôt a réduire cette remise.
Puis choisir la déco.
Puis se rendre compte que le mur en moellons avait été posé sur une énorme roche afleurante.
Après avoir tenté de la réduire, sans succès, on a remonté le niveau avec deux escalier et un débordement dans le bas (l'étagère), faisant que le bas est plus étroit que le haut, donc pas de cabine qui aurait été montée vite fait.
Le maçon pestait.
J'étais sensé l'assister et j'étais coincé entre ce réduit, la plomberie et les visites aux fournisseurs.
On n'arrivait pas a se mettre d'accord,
ambiance à couper au couteau, et les compromis qu'on a fait ont été de mauvais compromis.
J'ai même monté un lavabo Ikea pour pas discuter avec la décoratrice en chef, c'est dire.
J'ai accepté le meuble, elle a cédé pour les pierres, qui ont servi de coffrage perdu, derrière c'était vraiment la misère, au départ ce mur était adossé a la montagne.
Solide mais sans finition.
Du coup coffrer, remplir de béton ça a convaincu le maçon au lieu de refaire tout.


Elles ont perdu leur éclat.
Le meuble est tout gonflé, crado évidemment.
Ça je vais changer, le carrelage non...
 
Dernière édition:
  • #10
Ça :joy::joy: c'est tous les aléas et compromis, avec madame, quand il n'y a pas en plus les conseils de la famille, voisins, amis qui percolent dans sa tête.
Vernis marin, pourquoi pas.
Mais il faut être sûr de l'accrochage sur une surface minéral et une bonne résistance au jaunissement.
Évidemment, demander avis au service technique. Car pratiquement tous les fabricants de peintures sont en réalité des assembleurs de produits chimiques qu'ils achètent chez d'autres.
Le même type de produits fini, peut avoir des caractéristiques différentes en fonction du raffinage et qualités des divers composants, avec en plus l'ajoute d'aditifs.
À qualité égale, les compositions à base de polyuréthane aliphatique sont les meilleurs.
 
  • #11
salva01 a dit:
c'est tous les aléas et compromis, avec madame,
Cliquez pour agrandir...

Et le stress du maçon, de le faire tard et du coup ne plus pouvoir l'assister comme prévu (plomberie, électricité, découverte de la roche, impossibilité de se mettre au même niveau, enfants en bas- âge...)
Pour carreler il aurait fallu remettre le mur droit, il y'avait des creux de 15 cm....
Il allait a un tres bon rythme, mais s'est mis en retard pour son prochain chantier...
Content d'avoir cette seconde mini sdb, mais quelle galère !
 
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