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Abris piscine

  • Forum Jardin - Piscine
  • Auteur du sujet Auteur du sujet francois12
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francois12

  • #1
Bonjour,

Je suis en pleine réflexion pour les aménagements de mon jardin.

Pour un éventuel abris piscine, je me posais plusieurs questions et je voudrais des avis

1) Hauteur sous plafond: 2,1m est suffisant ?
2) Sol : dalle à -15 et mettre un sol sur plot (comme ma terrasse). Ainisi je peux entre autre mettre des techniques en dessous/modifier l'agencement. Mais c'est peut être idiot comme réflexion
3) structure bois pour les murs en élévation. J'ai une partie qui sera contre-terre -> Stepoc mais que faut-il prévoir niveau étanchéité ? Un EPDM ?
4) Local de filtration : dimensions idéale ?
5) je n'ai pas d'évacuation eaux grises -> WC sec. Je n'ai pas trouvé d'alternative. Une mini-fosse septique ?
6) eaux de pluie -> chambre de relevage pour renvoyer vers le réseau de la maison ou infiltration sur place ? En hivers, c'est assez humide (sol argileux en région namuroise)

upload_2025-3-15_9-57-12.jpeg


Merci d'avance pour vos idées

François
 
Dernière édition:
  • #2
Bonjour,

1) ça dépend vous êtes grand ? il y a des perches dans votre famille ? x) blague à part, oui je trouve que ça va mais 2m20 serait mieux, on s'est jamais comment les enfants vont pousser.
2) une dalle à -15 c'est pour avoir une deuxième piscine, peut-être pas judicieux.. Vaut mieux qu'elle soit surélevé par rapport au terre.
3) membrane alvéolé et gravier. C'est enterré de combien ? Peut-être un drain si c'est une cuvette? Ou aménager de sorte que le ruissellement suive son chemin.
4) aucune idée, ça dépend des machines et de l'agencement
5) il y a des infos sur internet à propos des lagunages pour piscine et wc. ça demande bcp de place et de mise en oeuvre. Sinon un composte pas loin mais suffisamment loin, ou pipi nature et les grosses commissions à la maison.
6) à choisir je renverrai tout vers le réseau, au moins on est certain que pas de surplus en cas de forte pluie, mais des fois c'est pas possible. Les terres argileuses peuvent créer un véritable bouchon à l'eau. Ou alors faut creuser un puit profond. Mais en hiver, je parierai sur le faite qu'il soit complètement saturé. Sinon vous envoyez la gouttière vers un talus plus loin en contre-bas. Idem pour le ruissellement.

C'est des idées mais je en connais pas le contexte, pour peaufiner faut des photos et plans oui :)
 
  • #3
Voila,

J'ai mis le dessin dans le poste initial.

@PietPA

Niveau hauteur, pas de grand. Disons que c'est pour avoir un maximum d'ombre :) 2.2m ca va aussi
Pour la dalle, j'aurai une évacuation vers la chambre de relevage dans tout les cas. Quand je dis a -15, c'est par rapport au niveau fini. par rapport au terrain, je serais a +/- -5cm et je compte tout drainer autour. Je ne sais pas poser du carrelage sur dalle/chappe (et ce sera peut être en bois donc je n'ai pas le choix) et ca m'évite de devoir mettre un sterfput.
 
  • #4
Hello,

Je dois faire le local technique rapidement (la terrasse couverte, ce sera pour l'année prochaine)

- Semelles hors gel (-60cm)
- Dalle 15 cm non armé (a armer ?)
- stepoc pour la partie contre terre
- EPDM + ytong C4/500 de 9cm de haut sur la dalle
- EPDM
- solive de 140mm a plat traitée
- structure en SLS en 38x140 mm. Entraxe de 40
- OSB
- lattage
- part pluie

J'ai fais une colonne en SLS et j'ai mis 2 rives en partie supérieur

Pour le toit, je veux faire une avancée de toiture. je part donc sur
- poutres de 300X100 de 4,5m de long
- des SNR 75x225 avec entraxe de 61cm (j'ai 2 m de portée) ou je mettrai des 38x150
- calle de pente
- OSB
- EPDM


upload_2025-6-27_9-45-30.jpeg


Des remarques ?

Merci

François
 
  • #5
Salut François,

Si je ne dis pas de bétise, normalement en ossature bois :

  • On met une lisse basse et ensuite on vient mettre la structure du mur donc la partie au dessus des stepocs, tu aurais
    • 2 lisse basse vu le décalage en hauteur
    • 2 structure de mur
    • 1 lisse haute
  • Sous la lisse basse, il faut mettre un epdm ou diba qui remonte (englobe) la lisse basse et un peu plus même
  • Si pas de panneau de contre-ventement, il faut ajouter des renforts dans les angles (mais je vois que tu prévois de l'OSB, donc c'est bon
  • Pour avoir fait 2 abris de jardin, a refaire en toiture sur l'OSB, je placerais un feutre avant l'EPDM ou EPDM avec feutre intégré car tu a vite une écharde OSB qui pourrait percer l'EPDM lors du placement
  • pente de 2 à 3%
Tu peux trouver pas mal d'info sur les 3 vidéo de Benoit

 
  • #6
Merci eljub

j'ai ajouté la lisse basse a mon modèle. Je dois encore vérifier la tenue des murs

Pour la pente, je comptais faire 1cm/m. Ce n'est pas suffisant ?

Je retiens qu'il faut un feutre sous l'EPDM n'est pas un luxe

Pour le toit, dans un premier temps, je mettrai un simple mutliplex avec une bâche dessus. Le but est d'être juste hors eau. je verrai le temps que j'ai :)

merci
 
  • #7
Pour la pente, 1% me parait peu, j'irai au minimum sur 2%, 3 c'est peut-être excessif effectivement
Ca te fait 9cm sur tes 4,5m

Pour le feutre, si par exemple tu fais ton toit en multiplex bakélisé, tu peux directement poser l'epdm selon moi
A refaire, c'est ce que je ferais

Ce qui m'inquièterait le plus, parce que je n'ai pas les connaissances, c'est le porte à faux à gauche mais vu ton background, je présume que c'est safe :)

Ne pas oublier :
- les rives
- je vois un bardage vertical ce qui implique un double lattage
- s'il y a des linteaux, ils doivent être posés sur chant
 
  • #8
eljub a dit:
- s'il y a des linteaux, ils doivent être posés sur chant
Cliquez pour agrandir...
A moins qu'il y ait de grosses charges sur le linteau (lesquelles sachant que tout sera attaché à la structure en tant que telle ?), quel est l'intérêt ? Est-ce juste pour éviter le fléchissement dû au poids propre ? Cela me semble négligeable mais je ne l'ai jamais fait en pratique d'où ma réflexion.
 
  • #9
eljub a dit:
Pour la pente, 1% me parait peu, j'irai au minimum sur 2%, 3 c'est peut-être excessif effectivement
Ca te fait 9cm sur tes 4,5m

Pour le feutre, si par exemple tu fais ton toit en multiplex bakélisé, tu peux directement poser l'epdm selon moi
A refaire, c'est ce que je ferais

Ce qui m'inquièterait le plus, parce que je n'ai pas les connaissances, c'est le porte à faux à gauche mais vu ton background, je présume que c'est safe :)

Ne pas oublier :
- les rives
- je vois un bardage vertical ce qui implique un double lattage
- s'il y a des linteaux, ils doivent être posés sur chant
Cliquez pour agrandir...

Je n'ai pas encore calculé en détail le porte-à-faux. Il pourrait ne faire que 50 cm car j'hésite à prévoir plutôt un screen/banne solaire à terme car c'est orienté plein Ouest

Je me focalise sur le structure pour avoir un local technique d'ici 10 jours
 
  • #10
jvv a dit:
A moins qu'il y ait de grosses charges sur le linteau (lesquelles sachant que tout sera attaché à la structure en tant que telle ?), quel est l'intérêt ? Est-ce juste pour éviter le fléchissement dû au poids propre ? Cela me semble négligeable mais je ne l'ai jamais fait en pratique d'où ma réflexion.
Cliquez pour agrandir...

C'est d'abord du bon sens, la résistance est beaucoup plus importante sur chant
Évidemment il n'y a pas de charge autre que la toiture, mais bon autant faire les choses bien selon moi
 
  • #11
Pour la structure des parois : KVH en section de 40x80 entraxe de 40 ou 40x120 entraxe de 60.
Contreventement par l'intérieur en OSB 12 ou 15 suivant la surface des parois et si on veut isoler l'abri.
Sinon, on peut aussi contreventer en AGEPAN DWD en extérieur.
 
  • #12
eljub a dit:
C'est d'abord du bon sens, la résistance est beaucoup plus importante sur chant
Évidemment il n'y a pas de charge autre que la toiture, mais bon autant faire les choses bien selon moi
Cliquez pour agrandir...
La résistance à quoi ? Rien n’est attaché au linteau me semble-t-il. Tout au plus, il servira à fixer l’OSB ou tout autre lattage. Les descentes de charge de la toiture ne passeront certainement pas par un linteau.
 
  • #13
Il y aura probablement un ou plusieurs gite qui appuieront sur le linteau et donc le risque d'un linteau à plat :
42248_64d60077821d4.jpg,qv2.pagespeed.ce.16a_tRE9z6.jpg


Donc pour eviter tout problème, on pose sur chant ou on peut aussi faire comme ceci
74ec716a19c4df07ef7d1b20290af43801a929b7.png


ce n'est que mon avis personnel
 
  • #14
Ok, mea culpa, j’imaginais une simple porte classique de 60-70cm :-) Belle journée ensoleillée !
 
  • #16
Et petit détail j'armerais d'office la dalle, vous allez faire une reprise des stepoc dedans j'imagine ? Avec le porte à faux et la partie ouverte il y a un effet d'aile qui est possible, cela va soumettre la structure à des contraintes relativement élevées, les parois vont répercuter les forces sur les murets donc il faut qu'ils soient le plus solidaires possible avec la dalle, et que celle-ci soit donc la plus solide possible (pour éviter un effet d'arrachement localisé par exemple)

Béton de la Lomme propose même une solution technique de coulage en un temps, dalle + au moins une rangée de bloc le même jour. Ça c'est du costaud !
 
Dernière édition:
  • #17
petite question

la lisse basse, je la fixe au bloc via une tige filtée et encrage chimique

Je fixe comment l'ossature des murs à la lisse basse ?
 
  • #18
francois12 a dit:
petite question

la lisse basse, je la fixe au bloc via une tige filtée et encrage chimique

Je fixe comment l'ossature des murs à la lisse basse ?
Cliquez pour agrandir...
Oui, ancrage chimique ou boulons expansif suivant la nature du support.
Pour mon abri, c'était une dalle et des blocs à bancher donc béton plein, j'ai utilisé des boulons à expansion.
Pour la lisse basse, il faut d'abord poser une semelle d'assise (en bois traité classe 4) sur les blocs ou la dalle pour assurer la mise à niveau.
Puis on fixe la lisse basse sur cette semelle par vissage ou clouage..
On a donc : dalle ou bloc, coupure anti capillarité ( Diba ou EPDM), semelle d'assise, lisse basse
details-ossature-bois.jpg


Sur ce croquis, les panneaux de contreventement sont posés à l'extérieur.
MAIS, si on utilise de l'OSB pour le contreventement, il est préférable de le poser en intérieur pour des raisons de perméabilité à la vapeur.
En effet, en ossature bois, on devrait toujours poser le matériaux le moins perméable le plus proche de la source de production d'humidité.
Si on veux contreventer par l'extérieur, utiliser de panneaux avec une bonne diffusion à la vapeur type Agepan DWD qui peux servir également de pare-pluie.
 
Dernière édition:
  • #19
Il y a souvent confusion des termes. Disons qu'ici la lisse basse est la première planche vissée directement sur le béton. Et la lisse est la planche du bas intégrée à l'ossature.
La lisse se visse sur la lisse basse avec des vis à larges têtes et aux angles on remet une tige filetée ou cheville à frapper qui traverse les deux lisses avec ancrage dans le béton.

https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e854ee1a/guide-dapplication-codifab-du-dtu-31-2.pdf (norme française)

Clouage j'aime moins mais si vous le faites il faut alors surtout bien mettre les clous à 45 degrés pour éviter l'arrachement.
 
  • #20
Clouage : clous torsadés.
Certains préconisent le clouage car celui-ci aurait une meilleures résistance aux séismes.
En cas de séisme, le clou plie mais garde son "pouvoir de fixation" alors que la visse casse.
De plus, le clou est moins cher et plus rapide à poser (cloueuse) ;)

Effectivement, il peut y avoir confusion de termes.
Mais si on veut être précis (pour que tout le monde parle de la même chose) : la première planche horizontale c'est semelle d'assise ou lisse d'implantation ou d'ancrage.
La deuxième planche horizontale c'est la lisse basse. ;)
 
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