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Chaudière à condensation et radiateurs en fonte: chauffer plus longtemps ou plus fort?

  • Forum Plomberie - Chauffage
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Adellico
  • Date de début Date de début
  • #1
Bonjour,

J’ai une chaudière à condensation au gaz et des radiateurs en fonte anciens dans une grande maison mitoyenne des années 30 relativement bien isolée (PEB B) avec une régulation du chauffage par thermostat central et sonde extérieure.

J’ai ajusté la courbe de chauffe à 1,4 avec un point pivot à 15-15 et une valeur de sortie max de 65 degrés (valeur minimum de température extérieure de -8 ou -9 je suppose, je n’ai pas accès à ce paramètre).

Seulement voilà, la montée en température de la maison est vraiment très très lente à cause des vieux radiateurs en fonte. Il me faut 3 heures pour passer de 17,5-18 à 20 degrés (la valeur de sortie de l’eau est généralement comprise entre 48 et 58 en janvier). Heureusement la maison se refroidit très lentement, 2 à 2,5 degrés de perdus en 8 heures quand les températures vont de 4 à -4 degrés à l’extérieur. Actuellement, j’ai mis la plage de chauffe ‘jour’ 1h30 avant que nous ne nous levions ou que nous ne rentrions à la maison mais ça ne suffit pas (comme indiqué plus haut, il me faudrait 3 heures).

Ma question est donc la suivante:
Dans le but de minimiser ma consommation de gaz, en sachant que j’ai une chaudière à consommation (qui chauffe donc plus efficacement à basse température), vaut-il mieux comme je le pense, 1. démarrer le chauffage plus tôt et diminuer la courbe de chauffe ou 2. Chauffer plus fort et moins longtemps. Quel que soit votre avis, quels sont selon vous les limites raisonnables de chacune de ces stratégies? (sachant que les extrêmes sont: chauffer toute la journée à 20 degrés à une température la plus basse possible ou chauffer à très haute température pendant seulement 2*1h par jour)

Je vous remercie d’avance pour votre aide.
 
  • #2
Je relate juste mon expérience personnelle.
N'y voyez pas une "solution" universelle.
Bien que les caractéristiques de la maison soient totalement différentes ( maison 1955, relativement isolée, pas très grande) mais même type de chaudière et régulation (sonde + thermostat + courbe adaptative) j'ai le même souci de montée en température le matin.
Environ trois heures pour passer de 18 à 20.5°
J'ai essayé diverses solutions mais la seule qui fonctionne assez bien, c'est de laisser la t° en mode confort à une t° de 19.5° 24/24h lorsqu'il fait très froid à l'extérieur et de remonter manuellement le matin la température à 22.5°.
Les 20.5° sont alors atteints en environ une heure.
Evidemment, c'est contraignant mais je n'ai rien trouvé de mieux.
Je précise, la maison est occupée quasi en permanence et je n'utilise ce mode que quelques jours par an lorsque les températures extérieures sont sous zéro .
 
  • #3
Plus on diminue la température d’eau, plus on condense donc plus on économise…
Surtout avec des vieux radiateurs, les retours sont froid donc on favorise la condensation.
 
  • #4
Plus on diminue la température d’eau, plus on condense donc plus on économise…
Surtout avec des vieux radiateurs, les retours sont froid donc on favorise la condensation.
OK, on valorise la condensation avec une basse température d'eau mais il faut des plombes pour remonter la température. :blush::D
Par ex. chez moi, par -5° à la sonde, la programmation demande une t° de sortie de 40°.
Du coup, il faut 3 heures pour atteindre les 20,5° de la consigne jour.
 
  • #5
Avec un thermostat intelligent, il démarre la chauffe plus tôt
 
  • #6
OK, on valorise la condensation avec une basse température d'eau mais il faut des plombes pour remonter la température. :blush::D
Par ex. chez moi, par -5° à la sonde, la programmation demande une t° de sortie de 40°.
Du coup, il faut 3 heures pour atteindre les 20,5° de la consigne jour.
je compare toujours le chauffage à une voiture.

Je dois me rendre a Bruxelles, si je roule à 180KM/h, j'arriverais plus vite, mais ma conso explose.
Je roule à 120, je consomme moins mais j'arrive plus tard....

à vous de voir.
 
  • #7
je compare toujours le chauffage à une voiture.

Je dois me rendre a Bruxelles, si je roule à 180KM/h, j'arriverais plus vite, mais ma conso explose.
Je roule à 120, je consomme moins mais j'arrive plus tard....

à vous de voir.
Ah mais, je suis entièrement d'accord. ;)
Mais, quand je me lèves le matin et que je me gèles les c.. je préfèrerais que mon chauffage roule à 180 :blush::D
 
  • #8
Sur un système radiateur, faut relativiser aussi concernant le gain qu'apporte la condensation qui ne débute qu'à partir de 55° pour l'eau de retour... Et il faut descendre à 45° pour gagner 5% de rendement, 25° pour 10%...

1000020491.jpg
https://energieplus-lesite.be/techn...ffage-a-eau-chaude/chaudieres-a-condensation/

ensuite, vous pointez le problème : les radiateurs fontes... y'a pas de solution miracle
 
  • #9
Le gain est inversément proportionnel, le radiateur fonte restera chaud plus longtemps.
 
  • #10
Salut ! Bonne année 2025 à tous ! :)
On ne nouuusss dîîîîîîît pâââââââs touuuuuut ! :eek: L'analyse d'une situation se fait " au cas par cas " et ils nous manque bien des paramètres pour te répondre le plus adéquatement possible. A savoir :
-1) Marque, Modèle, Puissance chaudière.
-2) Production ECS via chaudière ou pas : " ballon " et/ou échangeur sanitaire à plaques ? Régulation/dito = ..?..
-3) nombre de radiateurs : munis - on l'espère pour toi :p - de vannes thermostatisées fonctionnelles.
-4) Hauteur sous plafond des pièces de la maison.
-5) maison occupée " normalement " par combien de personnes (sauf heures traditionnelles d'absence: travail/ écoles)
-6) m²+m³ /SDB et type de chauffage/dito.
-7) chaufferie en cave ou ...?... diamètres des tuyauteries ...isolées ou pas ?
-8) photos de la chaufferie avec tuyauteries/dito.
-9) Type de régulation assistée ou non par une Sonde Ext avec ou sans ThAmb ( ou sonde réglable ) ?
-10) Plages horaires imparties au régime "confort" et "au régime " réduit ".
-11) consommation moyenne annuelle en m³/gaz = ...?.... Les €, on s'en fout, ça change tout le temps .
Merci..... Suite -->> .......
 
  • #11
Suite du #10 car posts limités à 1.000 mots ( et espaces ? ! hum ! )

Il y a bien sûr une différence entre " chauffer une maison " et " se chauffer ".

Et pour moi, l'inconfort dont tu te plains n'est pas à imputer au fait que tu as des radiateurs en "fonte" - garde-les bien :cool: - mais surtout à la manière dont tu " te chauffes " et conduis ton installation.:D

Il n'y a pas de miracles : ta maison actuelle n'est pas une bouteille " thermos " et c'est tant mieux !!!
Le confort, cela se paie. Mais cela se maîtrise aussi en s'adaptant aux circonstances.

Comme tu l'as souligné plus haut, le véritable " inconfort " qui est dû à la mauvaise inertie de ce bâtiment ancien mal isolé , quoi que tu en penses, semble se produire surtout lorsque la T°C descend sous les " 0°C".

En poussant intellectuellement le bouchon loin, on pourrait dire que des " 8h d'inertie relative qu'il faut pour que le bâtiment refroidisse, on s'en fout !!

Dès le moment où tu commutes ton chauffage en régime " réduit ", soit tu es absent, soit tu es dans tes plumes. Ce qui compte, c'est récupérer le niveau " confort " plus rapidement que tu ne le fais ou l'obtiens actuellement !

Et pour cela , il n'y a pas de miracles : chauffer un volume occupé consiste à compenser ses pertes calorifiques en y ajoutant le chouya de chaleur qu'il faut pour que assurer aux personnes présentes le ressenti de "bien-être" physiologique qui varie d'une personne à l'autre en fonction de plusieurs facteurs ( état de santé général, biorythme, degré de sédentarité, âge, apport calorifique solaire, taux d'humidité de l'air ambiant, etc etc....).

Tu as chipoté aux paramètres de réglages de la régulation de ta chaudière à Condensation que tu dois bien sûr adapter aux besoins de ton volume que tu veux chauffer.

Mais en se disant aussi que la T°C d'eau de départ que l'on implémente dans la régulation n 'est pas un constante arrêtée mais représente un plafond rarement et seulement atteint - disons pour simplifier - durant le mois de janvier par très grands froids ( à cheval parfois sur février).

La convention dans le domaine du chauffage basée sur des décennies d'expérience veut que l'on règle la courbe des T°C de manière à permettre d'obtenir une eau à 60°C par "zéro °C extérieur pour un bien normalement chauffé et démarrant à 15°C/jour . - j'ai horreur de l'expression " loi d'eau " qui sonne aux oreilles comme des dents qui crispent :mad: ...car toute "loi" n'est inventé que par l'homme ! :laughing: Na !

:idea:Annoncer qu'il te faut 3 h pour passer d'un niveau/confort de 17,5°C à 20°C reste cependant relatif !
Il ne dépend pas seulement de ton installation, mais aussi de la manière dont tu chauffes ( ou veux chauffer) ton bien pour y arriver. Et les moyens mis en branle ! Hum !
Une chose est de vouloir atteindre les " 20°C " partout dans la maison à ton lever, une autre est de vouloir l'atteindre uniquement dans les pièces de vie où l'on se trouve dans ce laps de temps. :eek: Et aussi de " comment faire pour mettre tous les atouts de ton côté pour le faire ! :p

Et qui relève autant de la technique que de la discipline que tu t'imposes en t'adaptant au circonstances tout en sachant bien ce que tu veux et qui peut aussi t' amener à " faire abstraction du facteur consommation et coût de l'énergie ", du moins temporairement disons durant les 30 jours/an de très grand froid que nous rencontrons généralement dans nos régions " au climat tempéré ", l'exception confirmant la règle. :p:laughing:

Ce qui veut dire ?
Et bien, soit tu veux chauffer toute ta baraque à confort le plus rapidement possible, soit tu limites cette exigence - du matin, en général et pour faire simple - à quelques pièces et en y mettant les moyens.

Si c'était mon cas, je m'imposerais une discipline de conduite " chauffage " et d'exigence de confort plus limité.

Concrètement, cela se passerait comme ceci dont certains points seront d'application permanent en périodes de chauffage:

-1) ne pas - et ne plus - faire dépendre le confort "SDB " du chauffage centralisé mais le rendre indépendant = plus rapide, plus ponctuel et alliant un vrai confort " salle d'eau " - soit 365/365j/an - à une véritable économie d'énergie par un investissement peu coûteux ( choix de l'appareil adhoc , du prix, argumentation détaillée ( ou plus détaillée:laughing::p, ...dans les archives.
-2) se contenter effectivement d'une T°C de 16~17°C dans les chambres occupées - et si "bébé " présent, la tête du lit sera revêtue d'un " pare-froid " comme l'on fait pour sa poussette contre pluie ou soleil. :cool:
-3) les portes entre pièces seront fermées en périodes de chauffe.
-4) par grands froids, on se contentera d'un delta T°C moindre entre niveau " confort " et niveau "réduit " pour entretenir l'inertie " positive de l'enveloppe ": cela a un coût , évidemment, mais limité dans le temps comme indiqué plus haut.
-5) on exigera ou autorisera ou cherchera à limiter aussi le nombre de pièces que l'on désire remettre prioritairement à confort lors de ces redémarrages " à froids " en agissant sur les vannes thermostatiques réglées en "limite haute" .
Disons, living et SàM, prioritairement.

La SDB, on l'oublie puisque rendue indépendante; la cuisine, si indépendante, pouvant se contenter des 17~18°C pour le temps que l'on y passe et souvent alors en y bougeant , donc passe au second plan.

Les chambres aussi ne seront pas immédiatement chauffées au réveil : on se lève, on se bouge et on n'y meurt pas en s'y habillant rapidement ( sans traîner - bon pour partir à l'heure au travail ou école :laughing:)) .

Bien sûr que les pièces inoccupées ne seront pas portées à T°C confort inutilement. On évite de maintenir couloirs et corridors à confort et si on y tient, ce sera uniquement après que les pièces principales seront remises à confort !

De la sorte, on diminue drastiquement le volume d'eau de chauffage du circuit primaire chaudière-tuyaux - radiateurs à chauffer : ce qui se fera plus rapidement, donc.

On n'oublie pas de ne permettre la remise à température de la réserve d'ECS que par exemple 1/2 ou 1h après la relance du chauffage . Si on désire le faire "avant ", on anticipera la relance globale d'une 1/2h mais toujours en programmant la seconde relance/ballon 1h après le chauffage. Cela de manière à tenir compte que si l'on a vidé tout le ballon au saut du lit, la priorité sanitaire imposera d'office un arrêt d'une 1/2h~40 min de la relance " chauffage ".

Comme je l'ai toujours dit à mes clients : "on en reviendra à chauffer nos maisons comme nos grands-mères , une seule pièce":p:eek::laughing: ... Et certaines ont vécu 100 ans ! :p:cool:.

Quand tu auras répondu aux questions posées plus haut, on tâchera d'y adapter les conseils et d'affiner les réglages de ton installation " au cas par cas " . ;)

:eek:Ah ouiiii, mathématiquement, cela signifie quoi au juste de te conseiller de restreindre l'intervalle " confort réduit " durant les +/- 10 ~ 15 jours de très grands froids dont on a à souffrir "chez nous " et durant les 30 jours de grands froids (au total) qui se produisent donc généralement au mois de janvier ( volontairement arrêté à cette période pour te simplifier le calcul) ?

De la consommation moyenne annuelle, et même si ces chiffres se révèlent partiellement inappropriés depuis une vingtaine d'années - voire plus - que l'on ne subit plus que très très rarement des hivers hyper-sévères - , on estime que la consommation annuelle énergétique allouée au chauffage de nos baraques peut être répartie mensuellement de la manière suivante déjà renseignée aussi ( voir archives forum) = en pourcentage du total et dont on ne retiendra pour la facilité que les mois supérieurs à 10% ;) : soit
Novembre = 12%
Décembre = 16%
Janvier = 17 %.
Février = 15%
Mars = 13%.

Cela pour dire - à toi de faire tes calculs ...facilités par le relevé régulier de ton - tes compteurs:p - que augmenter ta consommation durant 1 mois - le plus froid - même de 10~15% :eek: ne devrait pas grever des masses ...ton budget chauffage. Sii tu le fais en janvier, tu passerais de 17% à 19,5% de la consommation de janvier et pas de l'année. Si cela te rend malade, tu "n'auras qu'à " compenser cela en diminuant ta consommation durant les autres mois de chauffage. CQFD ! Tout est relatif ! ;) a ta calculette. :p

Et si certains devaient se lancer dans des calculs d'apothicaires pour faire dire à la théorie et aux chiffres ce que finalement on veut bien leur faire dire pour sauver la Planète - et soi-disant ton portefeuille :laughing: - le mot de la fin serait alors : " arrête" - ou " arrêtez "... de chauffer, arrête de fumer, arrête de conduire ta bagnole, arrête de sortir au resto, de partir en vacances, de consommer tout ce dont finalement aussi , on n'a pas intrinsèquement besoin !!!

Alors, on arrête de vivre si entre autres, "vivre " signifie couper un cheveu en 4 en cherchant au niveau confort chauffage à grappiller les derniers centimes de gaz au détriment du confort.

On vit aussi pour le confort ! Non au gaspillage, évidemment ! Mais oui au confort !
Si on ne sait plus se l'offrir, on revend la baraque et on déménage.

Et entretemps, en en améliore l'isolation et on en affine la maîtrise en suivant les conseils que tous prodiguent sur ce forum pour autant qu'ils soient concrets et adaptés au cas de chacun !

Merci d'avance pour tes réponses complètes et circonstanciées . Bon confort ! Ciao. ;):)
 
  • #12
Ah mais, je suis entièrement d'accord. ;)
Mais, quand je me lèves le matin et que je me gèles les c.. je préfèrerais que mon chauffage roule à 180 :blush::D
ben faut anticiper... soit se lever plus tard ou commencer à chauffer plus tôt.
Je préfère diminuer la température de ma chaudière et anticiper (ou diminuer le ralentis, ex 18 à la place de 16)
 
  • #13
ben faut anticiper... soit se lever plus tard ou commencer à chauffer plus tôt.
Je préfère diminuer la température de ma chaudière et anticiper (ou diminuer le ralentis, ex 18 à la place de 16)
Exemple, mon cas : t° de jour 20.5°, t° de nuit : 18° à partir de 23:00 h jusque 6:30 h.
La nuit la t° de 18° est atteinte vers 4:00 h et reste stable.
La journée chauffage commence à 6:30 .
Il faut environ 3 heures pour remonter à 20.5° donc il est 9:00-9:30 h
Je me lève à 7:00 h donc, pour avoir 20.5° à ce moment, il faudrait que la chaudière se "rallume" à 4:00.
Est-ce que ça vaut encore la peine de mettre une consigne de huit pour 5 heures de temps ou ne faudrait-il pas garder une t° de 20.5 en permanence ?
Je parle point de vue confort, pas consommation.
 
  • #14
Faudrait noter les consommations suivant les deux options (et tenir un petit peu compte de la température extérieure, après je crois qu'on peut intégrer les degrés jours au calcul mais on est vendredi après-midi, j'ai plus le courage de rechercher ça :D)
 
  • #15
Pour répondre à @Tchotto
Je ferme toutes les portes, pas de chauffage central dans SDB (vannes thermo sur 1 - appoint suivant besoin), vannes thermo sur 2 dans les chambres, etc.
En fait, le chauffage est opérationnel uniquement dans le living-salin-cuisine (une seule pièce).
 
  • #16
Il y a aussi un facteur qui entre compte c'est le dimensionnement en kW/m3 du radiateur. Avant on avait tendance a sur dimensionner mais peut-être que la température d'eau était plus élevée aussi. Vous n'avez pas de décloisonné des pièces à tout hasard ? Ou fait des extensions ?
 
  • #17
Merci à tous pour toutes vos réactions, je vais y répondre une par une.
 
  • #18
Sur un système radiateur, faut relativiser aussi concernant le gain qu'apporte la condensation qui ne débute qu'à partir de 55° pour l'eau de retour... Et il faut descendre à 45° pour gagner 5% de rendement, 25° pour 10%...

Voir la pièce jointe 173654
https://energieplus-lesite.be/techn...ffage-a-eau-chaude/chaudieres-a-condensation/

ensuite, vous pointez le problème : les radiateurs fontes... y'a pas de solution miracle

Merci beaucoup pour cette mine d'information très complète. Le graphique m'a effectivement permis de mettre en perspective les gains espéré. C'est vrai qu'ils sont finalement très faibles et on pourrait avec raison se demander s'il est nécessaire de se casser la tête pour optimiser son chauffage. Selon ce graphique, si je gardais ma courbe de chauffe actuelle qui ralenti énormément la mise à température de la maison, j'aurais actuellement en plein mois de janvier un rendement de +-104% alors qu'en considérant ma chaudière à condensation comme une chaudière au gaz normale qui ne tire aucun bénéfice de la condensation, c'est-à-dire en mettant la température de l'eau à 80 degrés (ce pourquoi mes radiateurs en fonte sont normalement faits par ailleurs) j'atteindrais 98% d'efficacité. Donc une perte d'efficacité d'un très maigre 6%, alors que la durée de la mise à température de la maison serait réduite de 2h30.

Cependant si on convertit ces 6% (en forçant le trait) en CO2 ou € et qu'on les multiplie par la durée de vie de la chaudière de 15-20 ans. Cela représente beaucoup d'économies et de CO2 non émis (6%*20=120%, des chiffres toujours dans une volonté simplificatrice non représentative de la réalité). L'optimisation de la courbe de chauffe ne devra de plus être paramétrée qu'une seule fois, je pense donc que ça vaut le coup de se creuser la tête pendant quelques heures sur ce sujet.

Les radiateurs en fonte ont effectivement des défauts, j'ai toutefois vu beaucoup d'avis positifs sur leurs bienfaits qui encouragent les individus à les garder (surtout que les garder, c'est gratuit). Je vais donc essayer d'adapter les paramètres à leurs défauts et qualités.
 
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Réactions: Ulr
  • #19
Salut ! Bonne année 2025 à tous ! :)
On ne nouuusss dîîîîîîît pâââââââs touuuuuut ! :eek: L'analyse d'une situation se fait " au cas par cas " et ils nous manque bien des paramètres pour te répondre le plus adéquatement possible. A savoir :
-1) Marque, Modèle, Puissance chaudière.
-2) Production ECS via chaudière ou pas : " ballon " et/ou échangeur sanitaire à plaques ? Régulation/dito = ..?..
-3) nombre de radiateurs : munis - on l'espère pour toi :p - de vannes thermostatisées fonctionnelles.
-4) Hauteur sous plafond des pièces de la maison.
-5) maison occupée " normalement " par combien de personnes (sauf heures traditionnelles d'absence: travail/ écoles)
-6) m²+m³ /SDB et type de chauffage/dito.
-7) chaufferie en cave ou ...?... diamètres des tuyauteries ...isolées ou pas ?
-8) photos de la chaufferie avec tuyauteries/dito.
-9) Type de régulation assistée ou non par une Sonde Ext avec ou sans ThAmb ( ou sonde réglable ) ?
-10) Plages horaires imparties au régime "confort" et "au régime " réduit ".
-11) consommation moyenne annuelle en m³/gaz = ...?.... Les €, on s'en fout, ça change tout le temps .
Merci..... Suite -->> .......

Bonne année 2025! Merci pour ces réponses plus que complètes, je ne sais plus où donner de la tête.

Tout d'abord, comme indiqué dans mon premier message, ma maison est bien isolée: catégorie énergétique B selon l'audit énergétique réalisée cette année. Je respecte déjà également la vaste majorité des bonnes pratiques d'économies de chauffage listées dans ton poste.

Voici les détails demandés:
1) Vaillant, Ecovit VKK 476/4 43.6 kw (la maison est grande: 250m² selon l'audit énergétique, mais la chaudière est probablement malgré tout démesurée)

2) Production ECS, nous avons un ballon, le ballon est contrôlé par le thermostat central selon des plages horaires que je peux définir, la production ECS démarre 2h après le début du chauffage (j'espère que cela répond à vos questions)

3) Il y a au total 12 radiateurs, 11 en fonte, un à convection
Il y a des radiateurs avec vannes thermostatiques mais pas tous et pas dans les pièces les plus utiles
Cela coûte 300-350€ pour remplacer chaque vanne thermostatique parce qu'il faut refaire les tuyaux. Je trouve ça trop cher, alors qu'il suffit juste d'ajuster un peu la vanne au début jusqu'à obtenir un équilibre fonctionnel, je n'ai personnellement aucune pièce que je trouve trop ou trop peu chauffée. Ce sont de belles vannes anciennes en plus, produites à Tournai avec un numéro de téléphone à 3 chiffres inscrit dessus. Je n'ai donc remplacé que les vannes qui fuitaient, ce qui provoquait de la corrosion des anciens tuyaux de chauffage en acier.

4) La hauteur sous plafond de: 2.7 à 3.3m selon les pièces

5) Actuellement 3 personnes occupent la maison

6) Sdb +-13m², +- 39m3, Nous y avons le radiateur à convection et utilisons un chauffage électrique d'appoint si elle est trop froide mais cela n'arrive presque jamais

7) Chaudière en cave qui est isolée du reste de la maison. La tuyauterie est également isolée

9) Sonde externe avec thermostat d'ambiance permettant de modifier les paramètres de la courbe de chauffe et les horaires de chauffe

10) régime confort: 20°C actuellement de 3h à 8h et de 15h30 à 20h en semaine (on prend 2h30 de remise à température du logement), de 7h à 20h vendredi et le week-end. Régime réduit: le reste du temps avec une température de 16°C (mais, hors longue absence en hiver, le thermostat n'est à ma connaissance jamais tombé en-dessous de 17)

11) +-1400 m3 de gaz/ an (la maison est grande), probablement moins cette année avec les isolations complémentaires que nous avons effectuées.
 
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  • #20
ben faut anticiper... soit se lever plus tard ou commencer à chauffer plus tôt.
Je préfère diminuer la température de ma chaudière et anticiper (ou diminuer le ralentis, ex 18 à la place de 16)

C'est actuellement aussi mon approche. J'ai toutefois peur que cela mène à des réajustement des horaires de chauffe entre hiver et entre-saison et je me demande, si en prenant en compte tous les paramètres c'est effectivement la meilleure solution. C'est en tout cas particulièrement pénible après une longue absence en hiver, il faut plus d'une journée pour réchauffer la maison.

Mais, pour répondre à un autre poste, faire des essais et prendre des mesures me paraît fastidieux et compliqué. Comparer des situations de températures externes différentes n’aurait effectivement pas de sens et même si on trouve deux jours avec des températures identiques, il ne faut pas oublier de prendre en compte l’inertie thermique, les températures engrangées par le bâtiment sur les jours qui ont précédé le test, ce qui rend les comparaisons entre journées encore plus difficiles ( exemple: s'il a fait froid sur une longue période de temps, l’air à l’intérieur se refroidira plus vite que pendant une journée à température identique mais qui est caractérisée par une brusque chute de température au milieu d’une période de températures plus clémentes. D’après mes observations, il faut plusieurs jours de froid après une chute de température pour vraiment voir accélérer la vitesse de baisse de température intérieure une fois le chauffage éteint. La température d’une journée impacte donc plusieurs jours suivants). C’est, je pense, encore plus vrai dans mon cas, car ma maison est isolée par l'intérieur donc l'inertie thermique de l'extérieur du volume chauffé est plus forte (c’est-à-dire l’inertie thermique de mes murs qui ont engrangé du froid ou du chaud selon les températures extérieures sans être réchauffés ou refroidis par la température à l’intérieur du bâtiment puisqu’il en est séparé par un isolant).
 
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