Conduit fumée Edilkamin Story, Fata, Fantasy, sirena

Bonjour, je souhaite poser une question au possesseur de poêle edilkamin story ou aux pros qui connaissent ce type de modèle.

Je suis en cours d'achat d'une maison qui est équipée d'un poêle Edilkamin Story depuis 8 ans. J'ai constaté que celui-ci était monté en ventouse alors que cette référence de poêle ne semble pas être étanche.

Est ce que l'un d'entre vous a aussi un montage en ventouse ou en zone 2 avec tubage concentrique?.

Dans le cas contraire, j'ai vu que l'on pouvait "passer" par les combles pour refaire une installation "plus conforme", avec une configuration assez simple de type :
2m de conduit de raccordement vertical sans coude
2m de conduit de fumée double paroi dans les combles avec 2 coudes à 45°
1,5m de conduit de fumée double paroi en sortie de toit pour dépasser le faîtage de 40 cm.
Cette config est assez courte, et va probablement provoquer des problèmes de tirage, mais je n'en suis pas certain.

J'ai essayé de faire des simul dans des logiciels de dimensionnement de conduits, et j'obtiens des résultats pas probants, car j'ai presque à chaque fois une donnée qui n'est pas bonne. On me préconise du diamètre 100 à 150 suivant les logiciels!!. J'ai un seul logiciel qui me donne au final tous les paramètres ok, c'est dynacalc 4, et qui me dit de mettre du diamètre 130 isolé.

D'ou ma 2e question, est ce que parmi vous, il y en a qui on une config un peu identique à la mienne, a savoir une longueur de conduit de fumée assez courte (longueur totale du conduit avec ce qui sort du toit <= 4M) et si oui, connaissez-vous le diamètre de votre conduit de fumée.

j'ai parcouru aussi le forum pour essayer de comprendre ce que pouvait faire le système Léonardo. J'ai compris qu'il permettait d'adapter les paramètres du poêle de manière automatique pour que celui-ci s'adapte au type de granulé et aux conduits.
Si ce dernier point est confirmé, est ce que je dois impérativement mettre des conduits de 130 comme calculés, ou est ce que je peux faire plus simple en prenant du diamètre 80 sur toute la longueur (conduit raccordement + fumée) et c'est le poêle qui va s'adapter à cette config?.

Merci pour vos réponses

130 intérieur pour un poêle a pellets ?
Ou 130 extérieur isolé qui correspond à un 80 isolé.

Je suis très étonné car votre conduit ne semblent pas très long et tortueux .

Avez vous bien utilisé le logiciel ? Quels sont les températures de fumées en puissance min et max par curiosité ?

Bonjour fougas, oui, c'est bien 130 intérieur et effectivement le conduit n'est pas long... et c'est justement là que ça semble poser un problème, car de ce que j'ai pu lire sur le sujet, un conduit de fumée de longueur <4m a un tirage naturel faible.

Concernant le logiciel, il me semble que oui, et j'en ai utilisé plusieurs (conduit reno, dynacalc, celui du site de Ten...) et a chaque fois on me dit pour du 80, tirage insuffisant, température de fumée trop faible... et ça commence a s'améliorer avec du 100, et ok avec du 130.

concernant les températures de fumée, voilà ce que donnent les données constructeurs


votre avis m'intéresse pour savoir si je fais une erreur de saisie ou d'interprétation des résultats

merci

Je ne peux pas trop vous donner la solution mais je suis vraiment étonné. Je fais peu d'installation. Pour une installation simple comme la votre , je monte en 100 et jusqu'ici , aucuns problème constaté lors du fonctionnement et des entretiens . Je ne fais dimensionner le conduits que quand j'ai une installation moins classique via m fournisseur de tubage en donnant les caractéristiques du poêle et du montage envisagé.
Jusqu'ici , je n'ai jamais eu de problèmes de conduit et j'en suis bien content ! Si cela arrive , il faut augmenter la température des fumées en agissant sur les paramètres de combustion ( air et pellets ) .
Pour une telle longueur , je n'ai pas vraiment de doute sauf si vous utilisez une conduit coaxial . La hauteur totale doit être de max 4m50 sinon des problèmes sont susceptibles d'arriver. Même les constructeurs le mentionne aussi .

Ne me demander pas pq mais l'une dess marques avec laquelle je travaille a deux températures de fumées dans les spécifications techniques. Une pour le dimensionnement du conduit et une poir les.normes sans doutes .

Le problème vient sans doute de la température de fumées extrêmement basse . Ca devient exagéré !

Si je ne me trompe , Poilu est expert la dedans. D'ailleurs , j'aimerais aussi en savoir plus la dessus en rencontrant un expert fumiste . J'ai bien suivi des cours mais l'expérience est un énorme atout !

Encore un grand merci pour votre éclairage et votre partage d'expérience. Je suis moi aussi très perplexe sur le fait de devoir passer en 130, et ma 1re idée était effectivement de passer en 100, mais les logiciels m'ont mis un énorme doute!!.... je viens de suivre votre idée d'augmenter la température des fumées et en les augmentant de 10°, je constate que là, ça passe!!. Comme quoi rien ne vaut l'expérience!.

Par contre, je ne sais pas si c'est bon ou risqué de modifier la température de sortie des fumées et si ça à une autre incidence sur d'autres paramètres du poêle.

Je ne suis pas spécialiste en fumisterie ( oui oui , c'est le nom ! ) .
Ces poêles de plus en plus performants et sophistiqués deviennent un casse tête pour le placement , fonctionnement et dépannage.

L'idéal est de choisir son poêle qui fonctionne sans modifications des paramètres en fonction de votre installation.
Modifier la température des fumées a puissance réduite de 10 degrés ne représente pas de risques pour votre poêle. Mais il fait savoir faire les réglages en conséquences . La puissance et consommation de pellets ne sera plus non plus identique à la fiche technique. Vous allez consommer un peu plus de pellets .
Je vais vous mettre la fuche technique d'un Extraflame pour vous montrer ce que je disais.

Voilà une partie de la fiche technique d'un poêle Extraflame qu'on peut trouver sur le site.
Je n'ai jamais compris pq il y'a deux températures de fumées données et je n'ai jamais reçu une réponse satisfaisante de mon fournisseur .

Merci Fougas, car effectivement, ça semble assez explicite avec la fiche extraflame, on voit bien la différence de la température qui doit servir a faire les calculs et les mesures de rendement et consommations de pellet et celle qui serve à calculer et dimensionner les conduits. D'un côté on optimise à fond pour faire du marketing sur les performances optimales du poêle, et de l'autre, on revient à des valeurs plus "réalistes" qui permettent de définir des conduits qui ne soient pas une usine à gaz!!!. C'est a priori exactement ce qui m'arrive, car si je ne prends que les données de la fiche Edilkamin, je me retrouve avec des conduits disproportionnés et chers, tandis que si j'applique votre suggestion, je reviens à quelque chose de nettement plus raisonnable.

J'aurai une dernière question, car dans l'un de vos messages précédents, vous parlez de tubage concentrique avec une hauteur max de 4,5 m. A un moment je me suis posé la question de savoir si dans mon cas, je pouvais malgré tout utiliser un concentrique en lieu et place d'un double paroi isolée pour la partie fumée....l'avantage théorique que j'y voyais, c'était de m'éviter de percer mon mur extérieur pour aller chercher une arrivée d'air ainsi qu'une petite amélioration du rendement avec de l'air "réchauffée" qui rentre dans le poêle. Mais j'avais un doute, sur le respect des règles de sécurité (est-ce que j'ai le droit de faire ça!)

Les températures à lire sont 92.8 en puissance minimale et 173.2 en puissance nominale .

Pour les températures de votre poêle , vous devez vous baser sur la fiche technique du constructeur et ne pas extrapoler des chiffres pour le dimensionnement , attention . Peut demander des infos à Edilkamin ?

Pour le concentrique , vous voulez faire une sortie de type ventouse en zone 3 ? si oui , le poêle doit être certifié étanche . Au début , les installations de ce type ont été plébiscitées puis décriées et maintenant , moi, perso, si pas soumis au vent dominant, je les conseilles car bcp moins de risques de problèmes, et super simple à entretenir, peu de risques de problèmes d'étanchéité en toiture plate par exemple, ... . Il faut juste un peu pousser l'extracteur de fumée et encore .

Si c'est pour mixer le tout , je ne vous conseille pas car le concentrique fait encore baisser la températures des fumées dans le conduit . Perso , jamais je ne ferai ça ! Sauf si c'est pour prendre l'air juste à la base de sortie du mur lors du montage d'un conduit extérieur vertical en double paroi isolé . C'est d'ailleurs prévu et astucieux .

https://www.bricozone.be/profil/13090/
@poilu ?

oui, j'ai bien pris en compte les températures données pour mon poêle edilkamin que j'ai simplement augmenté de 10% pour vérifier si ça permet de passer en diam 100. Et c'est bien le cas.
Pour ce qui concerne le concentrique, je viens de lire plusieurs infos sur le sujet, et j'ai compris que je faisais une erreur...donc je reste sur du classique simple paroi pour le conduit de raccordement jusqu'au plafond et ensuite je débouche dans les combles en double paroi isolée.

Par contre, je m'interroge sur une option de montage qui me simplifie et réduit le coût, mais je ne sais pas si c'est dans les normes!

Dans le schéma ci-dessus, pour arriver dans les combles, je dois simplement percer du placo, puis j'arrive dans la laine de verre et la charpente. Ma question concerne la manière dont je dois traverser le placo, car idéalement, j'aimerais passer comme sur le schéma ( conduit à 45°, avec le simple paroi en diam 80, suivi d'un réducteur pour passer de 80 à 100, suivi d'un adaptateur simple paroi double paroi en 100...) tout ça en respectant les distances au feu et en installant un isolant rigide en laine de roche.....ou alors est-ce que je dois impérativement avoir d'abord un coude à 45 pour sortir en verticale et ensuite retrouver un autre coude pour repartir à 45°

@Kmichel, poilu est un membre du forum mais qui ne semble plus être actif depuis début 2023.

Encore Merci fougas pour vos différentes remarques qui m'ont permis de finaliser le choix de mon installation. Au final, je vais tout passer en double paroi isolée diam int 100, car je ne voulais pas m'inquiéter avec de possibles départs de feux dans le conduit de raccordement et je ne voulais pas non plus mettre mon conduit à 375mm du mur pour respecter les normes.... alors qu’en double paroi, je suis à 80mm et au final, un conduit de 150 ext, ce n’est pas non plus monstrueux dans un salon!.

Par contre, j'ai une nouvelle question sur le choix du solin, car je n'ai pas trouvé de texte précis sur ce sujet et il y a une différence de coût qui varie avec un facteur x5 entre un solin inox base plomb et un solin type PGI.....avec un conduit isolé en sortie de toit, qui a théoriquement une température de paroi ext très faible, est-ce que je peux utiliser un solin type PGI (concentrique) ou est-ce que je suis obligé d'utiliser autre chose.

Merci pour vos réponses

Pour quelle type de toiture encore ?

Pour le solin , je n'ai pas vérifié chez Poujoulat car je ne travaille pas vraiment avec eux mais le PGI est adapté au conduit PGI , pas au double paroi isolé. Bien souvent il y'a une différence de diamètre . Un simple solin est suffisant pour de l'isolé ou pas .
Plomb ou inox , c'est plus un choix pour l'étanchéité selon le type de couverture de la toiture .

C'est pour une toiture tuile à 30°. Sur le PGI (gamme que je prenais simplement pour exemple), j'ai mesuré le diamètre et c'est bon pour mon conduit qui fait bien 150mm ext, comme le PGI en gamme 100/150

Pour donner un ordre d'idée, un solin PGI, 30° avec la bavette plomb + mousse étanchéité + collerette = 75€
un solin inox, base plomb + collerette +... -=275€ !!

Si il y a le feu dans le PGI, je ne suis pas du tout convaincu que la température de la surface ext, soit plus faible qu'un double paroi isolé...j'aurai même tendance à dire le contraire compte tenu de l'écart au feu plus important, d'où ma tentation de mettre ce type de solin, mais je ne sais pas si je prends un risque particulier à faire ça.

Tres étonnant quand même cette différence de prix . Vous avez pu voir les deux solins de vos propres yeux alors si je comprends bien .
Poujoulat est de très bonne qualité mais souvent chers a très très chers parfois . C'est pour cela que je ne travaille pas avec eux . Le mieux est de demander la ou vous achetez pour être certain car cela me semble bizarre cette différence de prix. Il doit y avoir qqch de spécial .
Le solin plomb est aussi plus chers et prévu pour une toiture tuile car il doit prendre forme sur vos tuiles pour l'étanchéité.

Merci fougas pour la photo de tes prix fournisseurs, mais je viens de trouver un solin pas trop cher..